第一個其實是工藝上的差別
雖然說離地發酵、竹筐發酵、專利發酵都是一個概念，但是它起碼保證了古樹熟茶一個非常鮮明的特徵，就是乾淨。然後又有有機物的參與，像筆者講的水冬瓜木這種木材本身就是一種有機質，上面的菌種決定了熟茶在發酵的過程當中，特色菌種的參與。
所以，它跟原來在這個水泥地上發酵的區別是有的。還要考慮水的乾淨程度。像原來的老勐海用皮管通水，新的皮管子有可能會有味道，所以在工藝上，可能我們會聞到一種像輪胎一樣的味道或燒焦的味道，都是有可能的。
後來有精細化的要求之後，尤其是用這麼貴的古樹原料發酵，那麼用水的時候就必須保證無味，甚至可能會用一些山泉水，這當然要考量成本問題了。筆者曾經喝過臨滄一款棠梨山的原料的古樹熟茶，當地茶廠把泉水引過來發酵，泉水之中帶有特殊的微生物，在風味上就完全不同於其他地區的熟茶了。
也有些茶廠會使用比較便宜的臺地原料來養地，使生產的環境完全沒有其他的雜味，再放上比較珍貴的古樹原料渥堆，造就出古樹熟茶相對來說比較優質的品質。
熟茶好壞怎麼樣來判斷？
其實很多人會發現喝熟茶不像生茶那樣相差非常懸殊，可能你買到的五十塊錢的跟五百塊錢的熟茶才有差距，這個也是為什麼很多人認為古樹熟茶是一個偽概念的一個原因。因為做熟茶之後，古樹原料本身有優勢的一面可能消失了，但你這個花下去的這個價錢值不值得，作為商人來說，肯定要去考量的。
有人說，普洱熟茶是一個敲門磚，大家接受起來比較容易，所以人群很廣，但是最後要精確區分出來熟茶的好壞的，往往是極少數用心的發燒友，很多的新手是很難去判斷古樹熟茶到底好在哪裡的，換句話說，熟茶的生產過程是微生物參與的、反應程度較高的轉化過程，這個過程本身是一個趨同的過程，最後的成品必然有較多的相似性，需要有相當的品飲經驗才能辨別原料的差異。
下面我們來談談古樹熟普的口感特徵
優秀的或者說較合理的針對古樹原料的熟茶工藝，必須能充分表達古樹的優勢。市場上有另外一種聲音，認為臺地的原料會比古樹原料做熟茶更合適，但我還是覺得古樹熟茶在口感上有幾個特點和優點還是比較明顯的。
一個是有活性
剛才也有朋友問到熟茶到底是喝什麼？很多人知道好的熟茶喝起來香甜醇厚滑，但是它要像生茶那樣有變化，不是單純呆板的甜，有活力其實是最難的。古樹本身的內涵物質均衡豐富，能夠比較好的保留普洱茶當中的活性。
但有些山頭的原料有非常鮮明的特點。不能避免的在發酵過程中隨著各種分子的轉化，很多的東西被分解掉了，沒有辦法保留下來，這個是完全有可能的事情。早些年在實驗階段有很多報廢掉的產品也因為這個原因。有些做熟茶的老發酵師，就覺得古樹做熟茶第一沒有前途，第二高成本、燒錢。
葉底保留相當活性。關於熟茶好與不好，你如果有足夠的口腔經驗積累，就會很清楚。不好的茶入喉“掛”，喝完之後身體感覺“燥”，還留有不愉悅的“苦”，這些是非常鮮明的。比如某某熟茶，它出的一款產品概念就是喝起來像老生茶一樣的口感。老生茶最大的優勢之一是去除了比較明顯的澀和苦，但是保留了普洱生茶比較好的活性，這也是區別於其他產品的特徵吧，但本人沒有喝過，也是很難評估這個老生茶的口感到底有多活。
好的熟茶其實不僅僅是古樹的，只能說古樹比較容易做到細膩、滑軟。筆者剛才介紹了古樹熟茶有活性。
另外一個是細膩
細膩是一種什麼感覺呢？比如說你去摸粗麻布，會覺得很粗糙。但是你去摸絲綢會覺得很細膩。茶湯進入到我們的口腔然後嚥下這個過程，我們感受到的就是這種細膩。為什麼古樹茶會相對比較火，也因為喬木型大樹根很深，它吸收了整個土壤裡邊更多的物質，茶葉本身含有物質均衡，就會比較細膩。
應該說真正意義上的古樹熟茶是拼配的，單純純料的拿到市場上是沒有辦法銷售的。我剛才講到確實有人拿倚邦的小葉種去做，這種古樹熟茶確實有，但是它沒法賣，為什麼？因為量的原因。它推到市場上去肯定很貴。如果說十公斤的毛茶能壓四公斤的生餅，但是十公斤的毛茶肯定做不了十公斤的熟茶。而且壓貨的週期起碼得五十天甚至更長的時間，資金成本就會很高，所以價格肯定是非常高，推到市場上的這種可能性也會很低。所以作為成熟的市場產品的古樹熟茶肯定是拼配的產品。
有人提到，說像用易武的原料去發酵熟茶，能夠做出奶香或者類似於木糖醇一樣的質感，這些筆者相信都有可能做到。其實古樹熟茶最大的一個特點是個性化的口感特徵很明顯，像用一個山頭的原料去做的話那更加如此，他雖然說消解掉一部分山頭特徵，但是畢竟跟常規的大宗茶是很不同的。
對於消費者而言，其實並不是那麼關心是不是古樹、是不是純料，他只追求這個東西好不好喝，是不是符合我的這種口感要求。所以，我們只有比較清晰的知道自己的口感訴求，才能夠找到我們的喜歡的產品。
古樹熟普的未來
有人說普洱茶各種概念都炒遍了，現在提出古樹熟普，是一個新的熱點，筆者倒不是這麼負面的去看這個事情。有些人說古樹這個原料本身就非常稀缺的，怎麼可能拿去做熟茶？
筆者覺得，首先我們要對整個雲南的古茶樹資源有一個理解：其實雲南古茶樹的資源是相當豐富的，目前有統計：整個雲南省100年以上的古茶園達到200多萬畝（據版納、普洱、臨滄三個普洱主產區的對外宣傳信息），如果說古樹熟茶這種概念能被消費者接受，尤其是高端的這種高價位產品能夠在市場上立得住腳，那麼未來更多產區的古樹原料被用來做熟茶是順理成章的事情，在這樣一個消費升級的時代，只要相應的成本有回饋，古樹熟茶不見得不是一個發展的方向。
另外一點，我們剛才也說到古樹茶從資源本身來說具備一些優勢，條件是要做出符合消費者口感的產品，並不是說通過熟茶的發酵，把這個優勢全部都給消滅掉，它反而有一些優勢，這個也是它存在的一個必然基礎。從古茶樹佔到整個雲南普洱茶的總量來說，可能就是百分之一的比例，筆者想古樹熟茶佔到整個熟茶的市場應該要小於百分之一的比例。真正意義上的古樹熟茶可能相比古樹生茶佔整個生茶的比例要少一些，但是總量卻依然可觀，具備長遠發展的基礎。
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