前几天看了部话剧，其中有个细节：一个人说西班牙人吃牛很残忍，另一个说这方面中国人更胜一筹，除了天上飞的塑料袋、地上长腿的桌子不吃，中国人什么都吃。
所以，外国人管中国叫china，有人调侃说也能叫“吃哪”，不仅谐音，而且形象。确实，中华民族的饮食文化，真是独步世界的。
当孔夫子已经主张“食不厌精脍不厌细”，欧洲人基本还在茹毛饮血。西餐发展到今天，还在问你牛排要几成熟，配菜几乎还是老三篇——土豆、洋葱、西红柿。
而我们的菜谱则早已汗牛充栋，食材更是上天入海，穷尽一切了。
今天说的这本书《民国吃家》，作者二毛，担任过《舌尖上的中国》的美食顾问。
民国建立，告别了清代的专制和禁锢，宫廷菜的独特性、禁忌性和至高无上性，逐渐暗淡下来。宫廷厨师、官宦家厨流落民间，或自己开饭馆，或到新的富户和权贵家中做厨师。
宫廷菜、贵族菜大众化的过程，推动了美食的繁荣和发展。我们也许可以从那些已经远去的歌筵灯影中，窥见民国男女的吃相，以及那些杯盏之外的历史遗踪。
民国吃家第一人要算袁世凯，他是清廷高官，喜好宫廷菜；他还是民国大总统，钟爱家乡河南的美食。
袁世凯奉行“能吃才能干”的信条，常把“要干大事，没有饭量可不行”挂在嘴边。他自己饭量奇大，也号召儿女们多吃，以成大器。
在宫廷菜上，袁世凯有个标准，凡是慈禧喜欢的，他都喜欢。
特别是清蒸鸭子，这个鸭子要专门饲养，宰杀之后，在鸭肚子中酿入糯米、火腿、酒、姜汁、香菌、大头菜、笋丁等，用鸡汤蒸三天，味道鲜美。
袁世凯还迷信，饮食中多以红色为主，比如红烧肉、红烧鱼、红壳龙虾等等，只因为“红现”与“洪宪”同音。
他任直隶总督时，百姓们戏称他为“袁大头”，在直隶官府宴席中，为避讳“袁”字，厨师将圆形丸子压扁，创制出有名的南煎丸子。
北京有个厚德福饭庄，经营正宗河南菜。
1916年洪宪元年元宵节，袁世凯想到厚德福吃点地道的河南菜。远远听到吆喝买“元——宵”，他一听，气不打一处来，这不是咒他“袁——消”嘛。
就下令把厚德福卖元宵的人拘捕起来，还命令所有人不准再提“元宵”二字，将元宵改名为“汤圆”。
此后不久，袁世凯就被迫宣布“取消帝制”，很快在忧惧中死去。
京城就流传开一首歌谣：“大总统，洪宪年，正月十五吃汤圆。汤圆、元宵一个娘，洪宪皇帝命不长。”
鲁迅先生的小说里，不乏美食的影子，尤其是绍兴美食。
《祝福》中提到，绍兴城内的福兴楼有道菜叫清炖鱼翅，一元一大盘，价廉物美，不可不吃。
福兴楼是小说虚构的，但清炖鱼翅却是真实存在的。
《阿Q正传》中描述：“油煎大头鱼，未庄都加上半寸长的葱叶，城里却加上切细的葱丝。”
另外，大家常引用的一句名言“第一个吃螃蟹的人是勇士”，就出自鲁迅的《今春的两种感想》。
鲁迅从日本归来后，在北京生活了十五年。对于北京菜、北方菜非常喜欢，回到上海后还念念不忘。
这一时期，鲁迅的日记中，记载了他去过的有名餐馆有六十五家！包括：广和居、四川饭店、中央饭店、泰丰楼、西安饭店、德国饭店等等。
鲁迅人生最后的九年生活在上海，与在北京一样，上海的很多知名餐馆，都留下了他的足迹。每到一地，鲁迅几乎都会以吃喝的水准来评判此地是否宜居。
在厦门大学任教时，他在写给许寿裳的信中说“此地风景极佳，但食无极乐”。
不过，即使是吃饭，鲁迅也展示了他“爱憎分明”的个性。
他不喜欢功德林里用豆制品制成的足以乱真的素肉、素鸡、素鱼等，认为这是吃素人的虚伪，心中念念不忘吃荤，饭店才开发出这种变异的菜式。
少有人知的是，丹青圣手张大千也是赫赫有名的美食大家，而且是厨艺界的高手。
张大千对自己在美食方面的造诣很有自信，曾说“以艺事而论，我善烹调，更在画艺之上”。
张大千对食料的要求非常苛刻，即便在餐馆用餐也是如此。他从来不吃过夜的蔬菜，一些鱼死了也不吃，一定吃活的。他把食材的鲜活看得非常重。
张大千对美食的喜爱自然也传递到绘画创作中，他画过很多的蘑菇、萝卜、竹笋、蔬果、白菜等。在他眼里，一个真正的厨师和画家一样都是艺术家。
他曾教导弟子：一个人如果连美食都不懂得欣赏，又哪能学好艺术呢？
在一幅画着萝卜白菜的作品里，张大千写过一首石涛的七绝：“冷淡生涯本业儒，家贫休厌食无鱼。菜根切莫多油煮，留点青灯教子书。”
张大千云游海内外，百味杂融。他喜欢的菜不仅仅是川菜，还有粤菜、鲁菜、苏菜等等。
他自己做的火腿炖笋子，汤汁浓白，肉汁肥酥，鲜味醇厚，取名叫做南腿帽结。
他还爱将猪肥肠洗净入笼，蒸熟后再炸，吃的时候用生菜包裹，蘸糖醋汁吃——唉，这口水都快流下来了。
京剧大师梅兰芳祖籍江苏泰州，在北京出生长大，他的口味南北兼通。
受家庭影响，加上保护嗓子的需要，梅兰芳的饮食基本上还是以淮扬菜为主。
抗战前夕，他到徐州演“霸王别姬”。演出结束后，东道主宴请，其中一道菜是几只甲鱼漂在汤上，底下是白白的鸡肉。
鸡块酥软，入口即化，梅兰芳很喜欢，连吃两鳖。就问这道菜的名字，回答说“霸王别姬”，梅兰芳惊喜地拍案叫绝。
梅兰芳一生最喜欢两个厨子，一个是川菜大师伍钰盛，代表作是宫保鸡丁。
这道菜创始于清朝光绪年间，当时有位叫丁宝桢的贵州人，爱吃糍粑辣椒加花生米炒的鸡丁。后来调任山东巡抚，加封太子少保，人称“丁宫保”。
在山东，家厨根据丁宝桢的指导，用山东的爆炒办法来炒鸡丁，使得这菜在当地很有名气。
丁宝桢后来又任四川巡抚，宫保鸡丁的做法更加讲究，他经常用这道菜来宴请宾客，以至于这道菜名气更大，就被正式称作“宫保鸡丁”。
梅兰芳在北京最爱去的峨嵋酒家，就是伍钰盛创办的。
他喜爱的另一个厨子是淮扬菜大师王寿山，这位大厨的拿手好菜叫鸳鸯鸡粥。
鸳鸯鸡粥的做法是将鸡肉熬制四十八小时，至鸡肉成蓉状，再根据不同的时令选择蔬菜，做成菜汁，调成太极图状。
此菜口感清淡，色香味俱全，实在是保护嗓子、保养皮肤的佳品。
想必您多少也听说过，郁达夫爱喝酒，他在醉酒后往往更加文思泉涌。爱喝酒的人，桌上少不了可口的下酒菜。
郁达夫生在浙江富阳，富春江里的河鲜，稻田里的时蔬，给了郁达夫敏感的味觉和美食基因。
在福州的短短三年，郁达夫把他的美食体验化作传世美文《饮食男女在福州》，记录了大大小小的美食，如今读来还让人咽唾沫，估计当时郁达夫是沾着口水写完的。
接下来要为您介绍的这位才女可谓上得厅堂，下得厨房，还写得一手好文章。她就是张爱玲。
不知道您注意到没，她在作品中写食物的时候十分细致。
比如在《谈吃与画饼充饥》里，描述一道鸭舌小萝卜汤：“咬住鸭舌头根上的一只小扁骨头，往外一抽抽出来，像拔鞋拔......汤里的鸭舌头淡白色，非常清腴嫩滑。”
这段短短的文字色香味俱全，细致入微，只有真正的吃家才能体会得到其中的精妙。
张爱玲去舅舅家吃饭时，母亲都会带一份清炒的新鲜苋菜。
张爱玲曾说：“炒苋菜没蒜，简直不值一炒。”在她的笔下，这道菜是色彩丰富、性感怡人的：
“苋菜上市的季节，我总是捧一碗乌油油紫红夹墨绿丝的苋菜，里面一颗颗肥白的蒜瓣被染尘浅粉红。在天光下过街，像捧着一盆常见的不知名的西洋盆栽。小粉红花，斑斑点点，暗红苔绿相同的锯齿边大尖叶子，珠翠离披。不过这花不香，没有热乎乎的苋菜香。”
荷叶粉蒸肉也是张爱玲最好的“那一口”。她爱吃粉蒸肉已经到了哲学的层面，她说，上海女人像粉蒸肉，广东女人像糖醋排骨。
最后说说蒋介石吧。
蒋介石受恩师张静江和夫人宋美龄影响，喜欢喝白开水。蒋介石起床喝的水，是烧开后自然冷却到30℃至40℃之间，接近人体的自然温度。
对于喝水，蒋介石不是渴了才喝，而是每隔二十分钟左右就喝一次。这实际上是一种“水疗法”。
蒋介石的早餐固定是：一片木瓜，一个炒蛋和一份酱瓜。这个炒蛋是精工特别制作的，蒋介石命名为“黄埔蛋”。
酱瓜是蒋介石幼年形成的饮食爱好。酱瓜的制作很简单，烧开一锅盐水，把洗净的小黄瓜放到盐水中，然后装进坛子里封上，一个冬天过后，就腌制成金脆的酱瓜。
蒋介石喜爱的还有鸡汤。他吃饭常备的菜是一碗鸡汤，一份盐笋，还有酱瓜、黄埔蛋。
从饮食上看，蒋介石是个比较刻板无趣的人。但从养生的角度看，他还是非常成功的。他有七个原则：
少食即饱，适可而止。
不吃甜食，适应淡菜。
拒饮浓茶，少沾腥辣。
不饿也食，及时进餐。
荤素搭配，菜色调和。
勤吃豆腐，远离痴呆。
芒果当茶，香蕉润肠。
书中所记的民国吃家，当然不止这几位。也还摘录了一些菜谱，可供大家一试身手。
从吃喝对饮的细节中，我们感知到那一代人的雅致或豪奢。名家大师到饭馆吃饭，兴之所至，大多泼墨挥毫，留下书法画作。
店家无不装潢裱糊，把这些作品当成自己的“金字招牌”。这样的广告，倒是别有一番雅趣。
吃货与吃家，差的也许就是这一点情趣吧。
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