Couture 和工艺这是一个近几年鲜少不再被提及的词汇，一片 Oversized、休闲运动风、街头潮流的铺天盖地，男装中对剪裁（tailoring）的要求大概只能从少数设计师中看到一线曙光。
Raf Simons 2019 S/S
然而到了 2019 春夏巴黎男装周，Raf Simons 先是以（常用于礼服上的绸缎）来制作大衣，隔天的 Maison Margiela，John Galliano 则端出了属于男仕的高订 Artisanl Menswear。老实说，它们看起来有点诡异，且很不实穿（？），但当你仔细聆听 John Galliano 给了一段长达 12 分钟的口述说明〈The Memory of … With John Galliano〉— 有关为何要在此时送上 Artisanal 系列以及所谓街头如何影响他，一切便会成了先驱指标。
“当你看到现在年轻人对正装（black-tie）的诠释时，我大开眼界，这非常鼓舞人心，”John Galliano 在 Podcast 回忆道，距离上次参与 Met Gala 已不知是几年前的他，穿着英国皇室御用的 Anderson & Sheppard 顶级订制西装现身，很明显，这跟年轻人相比，好似古董老派，“我开始有了提供这些年轻人其他选择的想法，希望能为他们提供不同的东西。”同样的对话也发生在 Margiela 工作室内部，“实习生痴迷于我所做的，而我则沈溺于他们所想的，这就是一个持续的交流，每天都是不同的对话。”
Maison Margiela Men's Artisanal 2019 S/S
该秀的概念激起了很多值得深思的问题，像是 John Galliano 想表达什么？高级订制服之于我们现代是？这设计 Margiela 吗？且这些衣服到底谁会穿？
若你有听 John Galliano 的解释（拜托求你听），当中是自信也是蓄势待发，他试图用熟稔的技法在拓展新世界，他表示：“街头次文化对我们来说永远都会是灵感和启发，因为这是活力来源，这是年轻人用创意来反叛进而表达自己，这能量始终都会影响我们。”
John Gallaino 不是随波逐流让时装平易近人，反之，2019 年春夏他将服饰抬到“最高境界”，这久违的 Maison Margiela Men's Artisanal（意味着，背后的棉标将会圈起 0 和 10）代表着我们的未来可以是这样。
Maison Margiela Men's Artisanal 2019 S/S
请注意上面的线条～
他对斜裁（bias cutting）的怜香惜玉似乎于我们有点遥远，甚至难以理解？但别担心，John Galliano 试图用一条手帕来解释当中厉害之处为何：“如果你有一条手帕，摆正拿起左右两头向外拉，你就会看到直行纹理，若换成菱形拉起左右对角向外拉，当你找到最精准的斜裁角度时，就会看到布料的延展和垂坠，利用这种自然弹性，我们就能创造出最具现代感的时装，且，任何男生都可以穿，这是一种解放，在经过上漆、染色、编织后，你必须将布料悬挂七天，先让其拉伸。每一回要将布料结合固定时，都必须先经过悬挂处理，若以成衣的方式直接处理那将会是极致灾难，在男模身上打版后，也要让半成品悬挂适应，这是你无法强迫它的事，而是布料自己决定该往什么方向走，这才是真正的奢侈。”
“斜裁是一段没有终点的学习之旅，因为每种布料的情况都不一样，你要认真观察思考，衣料是活的，它会不断教给你新的知识与经验，这些光靠读书是学不来的。”— John Galliano
我们需要 Couture 吗？属于男士的高级订制服，这合理吗？
Maison Margiela Men's Artisanal 2019 S/S
就现在的流行和市场系统来说，它可能不代表任何意义。但你换个角度思考，Couture 本身旨在量身定制，旨在颂扬时装工艺和创作理念，就某种程度来说，你反而会问，怎么女生有高级订制服，而男生没有？当然，这不乏从（逐渐衰微的）Savile Row 订制西装或少数 Jean Paul Gaultier 的伸展台可略看一二，而 John Galliano 则透过剪裁，技法与布料之间的新关系，对新世代提出疑问：
“什么是性感？是时候该全面性去重新定义它，对现在的千禧世代和 Z 世代来说，同志婚姻对我们来说是历史的一刻，但对他们来说只是旧闻，所以我们对这世界的观点是完全不一样的，我们无法融于他们，只能与之同存，同理，对他们来说什么是阳刚？什么是正式？”John Galliano 在 Podcast 表示，“什么是女性化？我希望这是一个能帮助我们挖掘新感性（sensuality）和性感（sexuality）的开始，用我所计划的剪裁和技法，打破那些你心中的刻板印象。”这超越了性别、诠释了不一样的性感和男子气概或是女性化，一切是与众不同，发人省思。
这系列 Martin Margiela 吗？这系列不会太 GAY 吗？
Maison Margiela Men's Artisanal 2019 S/S
该 Margiela 吗？或许第一眼不觉得，毕竟许多元素老早已被其他设计师拿去摆玩，甚至 Demna Gvasalia 都已扬言说“pantashoe”是他发明的。但若你仔细看，肌裸（nude）、上（金色）漆、回收（和服）改制、牛仔靴….等等，这些仍是 John Galliano 尊重 MMM 的元素，且结合了他在品牌当中发起的剥离（Décortiqué）和“随性美”。
Maison Margiela Men's Artisanal 2019 S/S
问题来了，倘若衣服不穿也是枉然，可以 John Galliano 的设计习惯，我们眼前所见的都是是成衣系列设计理念和轮廓的精华。
得以想像，李宇春、Rihanna 或是 A$AP Rocky 这些常客穿上它们的样子，上述这几位想当然尔自然不是“GAY”（若 David Bowie 还在，想必他一定能游刃有余），容我们再三强调，Couture 系列不是单做出来赚钱，更不期望它大卖，若说你想要实穿，当然，它也可以依你所愿进行订制修正，John Galliano 也说了：“坦白讲，如果你把男女装高订秀摆在一起看的话，这是一个『我们能做到』的例子，看看那刺绣或是布料能为你诠释的，你可能会喜欢我改造的和服，但对它变成 Mackintosh 风衣无感希望能另做一套西装，没问题，这就是我的职责所在。”
Rihanna Met Gala & Maison Margiela Men's Artisanal
ps. 他向英国《卫报》透露，3 个月后的女装成衣系列，他“考虑”将男女秀一起合办（他觉得现在已无分性别），且有可能将工坊大门打开，让来访者可以一探成就这一切的幕后功臣，所谓 Margiela 式的隐形埋名，并非故弄玄虚，只是能专心于设计而不让名声和成功集聚在一个人身上，Margiela 的民主氛围如今依旧，诚如 John Galliano 在结尾谦虚道：“我依旧是在学习…..。”
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