近日，美國聲稱要全面恢復對伊朗的制裁，美國為什麼要制裁伊朗，難道它是一個邪惡的國家嗎？也許對於很多沒有去過伊朗國家的人來說，覺得那裡神秘而又危險，但當你走進這個國家親身感受之後，你所對它的認識一切都會改變。
現在，我們通過德黑蘭 、伊斯法罕、設拉子和聖城馬什哈德等四個主要城市來了解一個真實的伊朗吧。
一、德黑蘭：宗教傳統與世俗慾望交織在一起的繁華都市
這是德黑蘭的其中一個集市，有好幾層樓，每一層出售的東西都不一樣，地毯服飾、生活用品、家居用品、工藝品、古玩等琳琅滿目。手工藝品，是伊朗歷史文化長河中的重要的文化瑰寶。這個有著四、五千年曆史的文明古國，其傳統工藝品可謂是聞名於世，從波斯地毯，到具有浮雕感的銅器、錫器、鐵器；從手工繪製的各種盤盤罐罐，到天然染料染制的布藝長巾；再到各式各樣的精美首飾和掛畫，宗宗件件都銘刻著 伊朗 人民的勤勞和智慧，散發著濃郁的民族文化氣息。
集市中收藏紙幣的愛好者。 伊朗 的貨幣名稱是 伊朗 里亞爾，但當地人平時花錢的時候都叫圖曼。一個圖曼等於十個里亞爾。面值最小的是100 里亞爾，最大的是五十萬里亞爾。
集市中出售的各種生活用品應有盡有。
集市中正在購物的婦女們。
走在集市裡，當地人會給主動招呼，會問你從哪裡來，他們和中亞人一樣，習慣稱 中國 為”Qin“，你只要回答：Qin，就可以了。我想，難道他們以為我們還生活在秦朝嗎？
集市中穿黑袍的女人們。其實1979年伊斯蘭革命以前， 伊朗的女人是不這樣穿的，從當時國內流行的畫報來看，當時和 歐洲 、美國沒啥不一樣。當時伊朗的女性也可以穿各種顏色的衣服，甚至還可以裸露一些皮膚。
她們白天走在大街上一直都蒙著面紗只露出雙眼，這樣顯得她們就象這個國度一樣神秘，但據說她們也有放蕩不羈的一面，尤其年輕的女性已經開始覺醒，她們在公眾場合儘量遵守宗教傳統，但私底下卻開始嘗試追求個性自由的生活。她們會在沒有男人的場所裡抽菸、跳舞，在私人酒吧裡喝酒。
在德黑蘭對於很多年輕女性來說，頭巾僅僅是一種習慣，它掩不住黑袍裡那那潛藏著的奔放內心。
上圖是原美駐德黑蘭大使館外牆。現在這裡是伊朗的反美愛國教育基地，牆上很多處用塗鴉的藝術形式表現出伊朗的反美情緒。
1979年11月4日，在伊朗革命期間學生們爬過美國駐德黑蘭大使館的牆壁，佔領使館並劫持了使館工作人員。這個事件最終演變為“ 伊朗 人質危機”，被扣的52名 美國 人質在444天后被釋放，回到 美國 。導演本·阿弗萊克以此為背景拍出了電影《逃離 德黑蘭 》。
伊朗街頭很多地方懸掛著伊朗精神領袖阿里 ·哈梅內伊的頭像，上面寫道： 想讓伊朗從這個世界上消失， 美國錯了，勝利屬於我們。 阿里 ·哈梅內伊，是 伊朗 革命的關鍵人物之一，曾於1981年當選該國總統，也是首位出任該職的神職人員。
由於美國製裁，這裡仍不能使用銀行卡跨國取現，仍不能接收國際匯款，仍不能跨國在線預訂機票酒店，網絡速度也慢如蝸牛，但仍擋不住世界各地的旅行者和商人前來。
走在德黑蘭 ，讓人感覺這個國家首都所展現的是一片欣欣向榮與祥和，是一個現代化的城市，高樓林立，清真寺也很多。如果它不受美國的制裁，一定會是全世界最繁榮富足的城市之一，這裡的人除了出 租車司機大都熱情好客，樂於助人，他們宗教的傳統與世俗的慾望交織在一起，女人黑色的頭巾與紅色的唇膏釋放著都市的魅力，戰爭的陰影與和平的呼聲只有馬路之隔。
二、伊斯法罕：被譽為“世界的一半”的古老城市
從德黑蘭搭長途汽車，穿過山脈和一片茫茫戈壁，就可到達伊朗第三大城市伊斯法罕 。
伊斯法罕 作為“ 絲綢之路 ”的南路要地，是東西方商貿的集中地。那裡有世界文化遺產伊瑪目皇家廣場，它是全世界僅次於天安門的大的廣場，伊瑪目清真寺也赫然在立。廣場上是人休閒的好地方，騎車、足球、露餐、聊天者樂在其中。廣場四周的迴廊內商鋪林立，傳統的手工藝琳瑯滿目，匠人叮鐺打鑿之聲不絕於耳，循聲而去，千年的鋪子裡工匠們正用一張鐵皮或者是銅皮敲打出圖案精美的手工藝品，令人讚歎！而傍晚散發出迷人魅力的十三孔橋更是吸引人去散步的好地方，今天雖有風沙，橋面上依然人流如織！
伊瑪目皇家廣場
位於廣場北部的巴扎裡，商品種類繁多。
圍繞廣場四周是修建的高大寬敞的室內迴廊，每隔一段距離就有一個大門與廣場相通，整個迴廊的建築表現出典型的伊斯蘭風格。迴廊兩側一家連著一家的店鋪經營著各種工藝品、日用品、服裝和食品等，五光十色、琳琅滿目。
工藝品店裡陳列著精美的瓷器。 伊朗 擁有豐富的手工藝品，其中很多技術是古代 伊朗 人發明創造的，有7000年的歷史。手工藝品古代在 伊朗 受到愛好藝術的國王們的重視，在很多歷史時期，國王們都支持藝術家的創造活動。與此同時，他們還把一些技藝高超的藝術家派往外國學習其它國家的藝術，以此完善自己的技藝。國王們的支持促進了 伊朗 手工藝的繁榮發展。
伊瑪目廣場周圍仍有很多經營純粹的手工藝品工匠店鋪，他們大多為家庭作坊式，一個家族或是家庭世世代代以此為生，使這些傳統技藝得到了較好的保護與傳承。 伊斯法罕 的伊瑪目廣場是 伊朗 各類手工藝品聚集之地，在這裡每天手工藝人們不急不忙、神情專注的做著手裡的一件作品，每樣成品都是獨一無二的，沒有重樣，沒有複製，邊做邊賣。
這個店有幾個美女工匠，很熱情的讓我一展身手。
走在伊瑪目廣場外圍的巴扎裡，耳邊不時響起這些工匠們製作工藝品的叮噹之聲，彷彿回到的古老的集市中。
馬路邊的露天展覽，也沒有人看守，展示的圖畫、照片似乎是關於反美的宣傳展示。
走出伊瑪目廣場，可以順著地圖指示方向尋找33孔橋，這座橋全長300米,已經有400年曆史,它既是橋樑，又是水壩，因達魯德河將 伊斯法罕 分割成兩岸，這座橋連接著兩岸的 伊斯法罕 最主要的街區和 亞美尼亞 人居住區，因此傳統的許多基督教和伊斯蘭教節慶紀念活動過去經常在橋的兩側舉行。33孔橋是 伊斯法罕 城市氣質的代表，尤其到了晚上路燈亮起的時候，整座橋都被一種溫暖愛意的氛圍包圍著。
行走在橋上，橋面上行人很多，大家的步履都很緩慢、輕柔，沒有喧譁，感覺是又一個奇妙的世界，而且每個人都在感覺這奇妙的世界。橋上每一個精美的拱形,都可以訴說一連串的浪漫愛情故事，也有孤獨的身影在橋的某一處靜靜的思考著人生，人們不會去打擾他，也許他在醞釀一片偉大的波斯詩文呢。
三、設拉子：古波斯帝國的中心
從伊斯法罕去設拉子 最好的交通工具仍然是大巴，大巴達到設拉子的地方並不是市區，去市區要在車站購買出租 票，由出租車送去市區的任何地方。
站在過街天橋上看大巴扎前面寬闊的馬路
設拉子 是 伊朗第六大城 市，南部最大城市， 伊朗最古老的城市之一，2500年前，波斯人居魯士以此為中心創建了波斯帝國。大流士將首都遷至距該城60公里處的波斯 波利斯 ，後被馬其頓 的 亞歷山大 所毀，現留有居魯士大帝的陵墓和宮殿。波斯 波利斯 是波斯帝國阿契美尼德王朝的首都。13世紀初期， 蒙古人建新清真寺和塔赫特城堡。1724年遭 阿富汗人洗劫，18世紀時曾為贊德王朝首都而獲迅速發展。
晚上出去覓食，看到街道上很多人，還有遊行的隊伍，敲鑼打鼓，路邊還有很多攤點免費提供茶水和點心，似乎是穆斯林的宗教活動，後來才知道是阿舒拉節。我們跟隨著活動的人流，不知不覺中走到了 設拉子 的燈王之墓清真寺。 燈王之墓是穆斯林什葉派第七伊瑪目卡迪姆(葬在 巴格達 )的兩個兒子Ahmad和Mohammad下葬的地方，他們在公元900年左右為躲避阿 巴斯 王朝的追殺逃到這裡，但最終還是被殺害。
燈王之墓清真寺。晚上在燈光的照耀下，燈王之墓非常璀璨，更沒有讓人恐懼害怕的感覺，由於當晚舉行儀式，去瞻仰陵墓的人很多，圍得水洩不通。
這裡之所以稱“燈王之墓”，是因有人發現，常常見到墳墓發出光，於是決定調查光的來源，發現一個全身穿著盔甲的屍體，戒指上的文字“驕傲屬於真主，穆薩的兒子艾哈邁德”證明，這是穆薩·卡迪姆兒子的埋葬地點。從12世紀起，歷代統治者不斷擴建陵墓並使其變成一座神祠，這裡逐漸成為伊朗最重要的什葉派宗教聖地之一。
在設拉子，還有一個被譽為波斯最美的清真寺叫莫克清真寺，又被人稱作粉紅清真寺。走進寺內就像走進一個萬花筒的世界，光線透過彩色玻璃投射到波斯地毯上，形成了美妙神奇的色彩和光影的組合。除了光線和色彩，清真寺複雜的彩釉瓷磚，壯觀的穹頂等建築設計，都令人歎為觀止。
參觀這個清真寺要一大早起床，然後坐在清真寺裡等待太陽的光線慢慢透過窗戶照射進來，在清真寺牆壁上、地毯上、拱柱上投射出五彩斑斕的圖案。
參觀完粉紅清真寺可以去參觀偉大波斯王朝的古代都城遺址--波斯波利斯，該遺址位於設拉子 東北 51公里處。
上圖就是古代都城宮殿的大門，對稱的巨型翼獸身人面浮雕石像，這兩壁雕像不僅大小、形象一模一樣，就連每一條紋路都是對稱的。當年外國人來見國王都是從這裡出入，因此又被稱為“萬國門”。
波斯波利斯這座顯赫一時的都城規模宏大，始建於公元前522年，即大流士一世開始其統治的時候，前後共花費了60年的時間，歷經三個朝代才得以完成。在帝國全盛時期，波斯 波利斯 城是帝國中心的四座都城之一，佔地125平方公里。波斯 波利斯 的名字是公元330年， 亞歷山大 入侵之後西方人對它的稱謂，這座城市的原名為Parsa，波斯語中的意思就是波斯之城。如今可以看見的廢墟遺蹟據猜測只是波斯波利斯城的冰山一角。
公元前330年， 亞歷山大 大帝攻佔了這裡，在瘋狂的掠奪之後無情地將整個城市付之一炬。傳說“他動用了1萬頭騾子和5000匹駱駝才將所有的財寶運走”。大火過後，只剩下石刻的柱子、門框和雕塑品依然完好。它之所以被保存下來，大部分原因是由於灰塵的完全覆蓋。當時的掠奪情景積極殘酷，《 亞歷山大 傳》一書的作者， 羅馬 歷史學家昆提烏斯· 庫爾 提烏斯·魯夫斯曾敘說，波斯首腦們穿上他們最漂亮的禮服，寧可從城牆頂端跳下或在各自家裡自焚，也不願落入敵人手中。一群群士兵四出搶掠，切割戰俘的喉嚨，或因分髒不均而自相殘殺。大屠殺延續了好幾天。
波斯波利斯背靠著光禿禿的赫馬特山，登上半山腰就可以鳥瞰整個都城廢墟。整個都城雄踞在高出平原天然石平臺上。所有的建築物都建在平臺之上，平臺以外並設有防衛用的圍牆。
史料記載，當時建造時沒有使用奴隸，建設者都是可以領到工資的，還徵用了許多女性參與修建，認為女性細心細膩，適合難度高的雕刻工作，女性懷孕休假期間，酬勞照發。我想，這種開明的用工制度應該是繼承了古代波斯帝國的締造者居魯士的法令政策，波斯帝國的締造者居魯士在位時期曾在石頭圓柱頒佈過一道法令，法令中規定：”只要我活著，我將阻止無報酬的強迫勞役 。今天，我宣佈，任何人都有選擇宗教的自由。只要不侵犯他人的權利，我的人民有在各地居住、求職的自由。任何人都不應當因為親屬的錯誤而受到懲罰。我禁止使用奴隸，我的總督和下屬有義務在他們管轄的地區內禁止把男人和女人當做奴隸進行交換。這種交易應該在人世間永遠禁絕。“有人稱這是史上第一部“人權憲章”，要比 英國 的大憲章早將近兩千年。它是一份對宗教和種族自由的倡議書，它廢除了奴隸制和任何形式的壓迫。
在設拉子，可以去老巴扎市場一家知名餐廳Seray-e Mehr品嚐地道的伊朗美食"dizi"，不會吃沒關係，服務員會先把罐子裡的湯倒入碗中，再把罐裡的黃豆、土豆、雞肉、羊肉、西紅柿等混合物搗碎，卷在餅裡，配以洋蔥、薄荷葉入口，餅也可撕碎泡入湯吃，味道相當不錯。還可以又要了一瓶伊朗啤酒喝，當然是無酒精配方的啤酒。
吃完後就可以在浩瀚的巴扎裡閒逛，大巴扎規模很大，走在裡面象是迷宮，各種商品豐富。
香料區域。有阿拉伯人正在選購。
各種茶葉，還有玫瑰花茶。
還有非洲的穆斯林前來採購。
如果幸運，晚上在街頭還可以看到當地的節目表演，表演的內容大多與宗教文化有關。
四、馬什哈德：伊朗人心中的聖城
從設拉子可以乘飛機飛到馬什哈德的，機票很便宜，是那種很小的飛機，比較破舊。伊朗航空公司的許多波音客機是1979年伊朗伊斯蘭革命前購自美國的。伊美斷交後，兩國關係長期對立，因核項目承受國際制裁， 伊朗航空運營商難以從國外購買新的零部件以維護日益老舊的飛機。其民航機隊已經老化，多年來，現有服役客機的維護主要依靠從“黑市”進口零部件，或者“拆東牆補西牆”，使用其他客機的零部件，或者自行仿造複製進口零部件。安全性堪憂。
伊朗第二大城市馬什哈德 ，這是什葉派穆斯林的聖城之一，也是唯一一個擁有阿拉伯語名字的伊朗大城市，靠近阿富汗斯坦與土庫曼斯坦邊境。
如果趕上節日活動，可以看到人們穿著黑炮，把臉蒙的嚴嚴實實並戴綠頭巾的隊伍走過街頭。她們為什麼戴著綠頭巾呢？這是因為當年侯賽因被害的卡巴拉戰役傳說中的數個重要插曲，至今仍是什葉教徒吊唸的重點——侯賽因告訴他的敵人他還在強褓中的兒子是無辜的，請讓嬰兒喝水，嬰兒卻遭到弓箭射死——阿舒拉期間，父母會用鮮綠頭巾將自己的小孩打扮成侯賽因之子的形象。
在馬什哈德，宗教活動特別多，活動一般在聖陵清真寺或者街頭舉辦，活動時眾人喜歡雙手放在胸前做捧月狀祈禱。
如果幸運的話，可以進入馬什哈德的聖陵參觀一下。對於男性遊客進入參觀一般問題不大，可是女遊客就要看運氣，必須穿上戴頭巾的長袍才可能允許進入。伊瑪目禮薩聖陵是什葉派歷史上第八伊瑪目，公元818年被阿拉伯哈里發用毒葡萄殺害後葬於此的地方。現在的聖陵其實是一個包括陵墓、多座清真寺、經學院、博物館和醫院等構成的寵大建築群，每年全世界來自伊朗、阿富汗和巴基斯坦，甚至印尼的2000多萬人湧向 馬什哈德 朝覲，尤其是在阿舒拉節， 馬什哈德通常全城爆滿。
現在伊朗的年輕女孩大都很開放，他們會主動搭訕並要求合影，宗教督察看到也會批評，但她們並不以為然，回宗教督察幾句繼續我行我素。
聖陵內部的廣場非常宏大，可以容納上萬人禮拜。
室內做禮拜的都是男人，一般女人做禮拜只能在室外廣場上或地下一層女人專用廳。由此可見，在穆斯林裡，女人的地位在很多方面都是受限制的。
通過對四個城市的走訪，我們看到伊朗不僅有悠久的歷史和燦爛的文明，還有擁有智慧和不屈不撓抗爭精神的人民，他們尊重傳統，也擁抱未來。美國的制裁雖然給他們的生活帶來了不便，但是伊朗的人民並不屈服，他們仍努力的樂觀的面對生活，建設國家。
我們有理由相信，以前的美國製裁沒有讓伊朗人民屈服，現在他們仍不會屈服，他們一定有智慧，有能力應對美國新一輪的制裁。
閱讀更多 三口品天下 的文章
