#緬甸風物記之二：最浪漫的愛情聖地烏本橋#
去曼德勒旅行看什麼？翻遍厚厚的一本旅行聖經LP緬甸路書，除了佛塔寺院，再略去那些囉裡八嗦的細節介紹，就只剩下“看落日”三個字。
事實上，在緬甸，幾乎所有的景點都叫你看落日：去仰光大金塔看落日，去伊洛瓦底江看落日，去曼德勒山看落日，去烏本橋看落日，去茵萊湖看落日，去蒲甘看日出日落，等等等等，讓人無語。似乎仗著人家工業落後沒有過度汙染，絕無霧霾搗亂的日出日落，便成了緬甸人最樂意拉你去看的風景。
日出日落被賦予的治癒力，真是放之四海而皆準的真理。記得去年在佛羅倫薩城外山上的米開朗基羅廣場，和一群來自世界各地的遊客排排坐著等落日，太陽下山沒入地平線的瞬間，所有人都起立歡呼雀躍鼓掌，彷彿是中國隊破天荒的踢進一球那樣高興。
後來我站在黃昏的烏本橋，被矇蔽許久的陽光突然穿透了厚厚的雲層，東塔曼湖上光芒四射，炫彩奪目，夕陽緩緩落下烏本橋的那一刻，我的內心快樂充盈而飽滿。
曼德勒距離仰光500多公里，在路書上，推薦夜班大巴8個多小時去曼德勒，夜行晝抵，省錢省時，車上睡一覺，凌晨到了就可以開掛去玩。但是我之前在越南乘坐夜班巴士sleeping bus的痛苦經驗，讓我望而卻步，同時為了節省這個不經用的假期，我們選擇了飛過去。
曼德勒的讀音一不小心就被我念做“曼德拉”，這個名字來自曼德勒平原上難得隆起的佛教聖山曼德勒山。我在緬甸金色航空的小飛機上，看到一份華人報紙“瓦城日報”，誤以為說的是另一個地方，一查才知，曼德勒曾經是緬甸古代近四個世紀的因瓦王朝的國都，早期來緬的華人都簡稱曼德勒為“瓦城”。我們從機場進瓦城的路上，觸目一望無際的平原，烈日之下，灌木樹林中，有幾頭白牛低頭吃草，竟有一種到了非洲大草原的錯覺。
終於，我們興高采烈的擺渡過河去看因瓦古城，花一萬緬幣（約人民幣51元）租了輛馬車，坐在顛簸的馬車上，得得的馬蹄敲響著崎嶇的鄉間土路，幾座殘存古塔隱現在田野林間，才發現，古城已經成了樹木茂密塵土飛揚牛馬糞便遍地的村莊，只能從那些塔寺廢墟，依稀拼湊出早已遠去的因瓦王朝的模樣。
緬甸最後一個王朝貢榜王朝的皇宮曼德勒皇宮，在二戰時期被炸的只剩下城牆，1989年才在原址依原樣重建了一座空無一物的皇宮；海拔236米的曼德勒山，是這座城市的信仰中心，傳說2000多年前，釋迦摩尼帶眾弟子在這座山上宣講佛法，至今山上寺廟仍藏有三塊佛陀舍利。我們脫鞋爬上金碧輝煌的山頂佛寺平臺，眼巴巴的等候落日，平淡無奇的太陽掉下去了，卻沒人為它鼓掌；司機迪哈帶著我們去了一家位於城區裡的木刻作坊，悶熱的工坊裡，擺滿了大大小小的木刻雕像，牆上懸掛著緬甸著名的木偶，十幾位工匠專心致志的埋頭雕刻、打磨、上漆；脫鞋走進曾經是1857年的敏東王寢宮的金色宮殿僧院，為純柚木建築，眾多精美的浮雕人物宛如重生，歎為觀止，多虧了繼任的錫袍王將其整體遷移到皇宮外，才避免了戰爭炮火的摧毀；瑪哈咖那揚僧院，圍觀千名僧人吃飯的場景，是曼德勒最具特色的畫面：上午十點，懷抱飯缽的僧人們，小到6、7歲，大到蹣跚老僧人，排成長長的吃飯隊伍安靜有序，這是他們這一天的最後一餐，過午不食。
要說在緬甸快樂的旅行裡，也有讓人煩惱和憂傷的話，除了高溫暴曬汗溼衣裳，那就是“脫鞋”了：進僧院要脫鞋，進佛塔要脫鞋，進仿建的皇宮要脫鞋，進古寺廢墟也要脫鞋，被烈日灼曬滾燙的地面佈滿硌腳的沙礫，不擅光腳行走的我們如同在煎鍋上舞蹈，必須踮著腳跳躍前進，狀甚滑稽。每次我在當地人各種骯髒的拖鞋堆裡吃力的脫下又穿上鞋襪時，終於明白人家為啥人腳一雙拖鞋了，方便啊！後來，到了遍地佛塔的蒲甘，我也穿了拖鞋出去，結果被帶刺的荊棘穿透拖鞋兩次，釀就了一樁“血案”。
其實回看曼德勒的時光，堪稱為一段美好的記憶。這份美好，是令人好奇的宗教人文，是唯美的烏本橋落日，是酒店對面瓦城餐廳一碗香濃的牛肉湯，還來自遇見的緬甸小哥迪哈。那是在我們徒步去曼德勒皇宮的土路上，一輛狂奔而來的麵包車突然在我們身邊急剎車，灰塵揚起的車窗內，一個小夥子探出頭用嚼著檳榔的猩紅大口，聲嘶力竭的喊著說帶我們去皇宮，免費！就這樣，我們認識了迪哈。接下來，我們乾脆租了他的車，遊走在曼德勒的大街小巷。 不論我們怎樣隨意改變路線，迪哈都照辦；不管我們逛了多久多晚回來，迪哈總是等在車邊，咧開嚼滿檳榔的血紅的嘴微笑，毫無怨言的為我們拉開車門。迪哈的純樸和敬業，是我們在緬甸收穫的一份感動。
旅行中的每一個遇見，都是世間最好的安排。
烏本橋是我們在曼德勒最後的安排，也是最好的安排。
這座用珍貴的柚木修建的木棧長橋連接了東塔曼湖兩岸，從1851年至今，已經迎送了167年60955個日出和日落，見證了無數熱愛夕陽之美的情侶們的愛情：據說緬甸的戀人們會從四面八方來到這座橋上，在黃昏唯美的霞光裡許下愛的諾言。也因此，烏本橋被好事者們共同推舉為“世界上最浪漫的愛情橋”，想必不虛此名。
我們來到烏本橋的時候，本是抱著既然來之則打卡之的心態，因為下午的天空濃雲密佈，不見太陽的蹤跡，千里尋它卻無緣遇見，這件事足夠令人憂傷和失落。才走上烏本橋不遠，意外的驚喜出現了：久違的陽光奮力掙脫雲團，把天地萬物照耀得金光閃閃！我們趕回湖邊，迅速花15000緬幣租了小船，劃於湖上，將烏本橋落日之美一一收進鏡頭心底。這時，意外再次出現了！穿籠基的赤腳船伕居然曾經是個攝影師，面對大美落日，不禁技癢，丟下船槳，一把搶過朋友的單反相機，嫻熟的調參數、對焦、連按快門，一氣呵成，留下我們面面相覷，無言以對。
至於，為什麼這位攝影師“淪落”成船伕？或許，只有那句“單反毀三代”能解。回來後，朋友說烏本橋沒拍到什麼照片，我暗自慶幸，估計是因為我面相不善，那位前攝影師現船伕不敢對我造次吧。
而此刻，東塔曼湖上霞光萬丈，染紅了雙眼，水天之間的烏本橋熠熠生輝，炫彩奪目，美的令人髮指。遙望橋上行走的牽手情侶、紅袍僧人、各色行人、跳水的少年，在晚霞裡眾人的身影如佛像貼了金箔一般，發散著流動的光芒。
當夕陽緩緩落下烏本橋，我的內心的快樂充盈而飽滿，幸福而欣喜。
假如我的記憶有一天戛然而止，不再前行，我希望，是這一刻。
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