n多年前的舊稿，查了下照片日期:2005年和2010年，不知道現在是個什麼樣子了？
（上津道上漫川關@真實探索稅曉潔攝於2005年）
上津道上漫川關
古鎮連續看上幾個，感覺就大同小異，特別是在同一地域。大約這就叫審美疲勞吧。
遊完湖北唯一保存完好的古縣城上津，還要去陝西漫川關的理由，首先是不遠，十多公里就到。再就是聽說古建築保存的比上津還要好。目下的上津，除了古城牆，其實已經沒多少老房子了。
要去很方便，上津街上拉客的小三輪隨時都有。公路沿金錢河蜿蜒而上，走不遠，就見頭頂山巔，有一大山洞，路邊村人竟說裡面有古代的大炮，聽得人發愣，無法去看，心中存奇。
山洞下路邊的山崖上，竟然有字：大的如鬥，只剩半拉，不可辨認；小的如碗，也不很全，能辨認出的為“明進士員外郎靈寶許倫書”。——有明代風雅官宦在此題字，說明那時此地當為人來人往之要衝，不然寫給誰看？村人又拉我們去看路旁水邊陡崖上的石階梯，只剩不長的一段了，光光溜溜，是毫無疑義的古道遺蹟。
歷史上，鄂西北通往中國長期的政治經濟中心長安城的道路，主要有兩條：一條是秦始皇多次出巡所走的“武關道”；另一條就是眼前這“上津古道”。千百年來，古人一直在努力突破“循河覓道因河成道”的侷限，交通方式慢慢發展到“槽挽陸轉、節級梯運”。隨著金錢河水運興興落落，最盛時，“上津古道”曾經輝煌到維繫整個唐王朝的經濟命脈。
唐代，皇都關中的經濟支柱依賴江淮、江南物資北運。唐德宗曾明昭：“從上都至汴州為大路驛，從上都至荊南為次路驛”。正常年景，“上津道”只起輔助作用。安史之亂以後，“東方大道”常常被藩鎮割據勢力所阻，江淮物資不能順利通過汴水黃河渭河進入長安，漢水丹水“武關道”與“上津古道”就無比重要了，承擔起江南物資北運的重任。白居易曾留詩《路次藍溪》：“東道既不通，改轅遂南指，自秦窮楚越，浩蕩五千裡。”每當“武關道”不通時，江淮、荊襄物資全部取道江漢一線，先集中襄陽，再溯漢水而上，“上津古道”這時就成為整個大唐王朝的重要交通樞紐。據史料載：斯時，全國財賦從襄陽運至鄖鄉縣後，因為險灘阻隔，不利舟行，便起陸西北行，經上津縣轉輸。到達上津縣後，或西南陸行至洵陽，再入漢水運洋州、梁州，北轉關中；或直接北運至商州達長安，上津一時成為水陸槽挽的中心，稱為“上津路”。
這條戰時道路殊為艱辛，當時文獻有曰“山路險阻，車乘難通，仍召貧人，令其搬運，以米充腳價，務於全活流庸”。據專家考證，上津路被提到“國脈”的高度，進行官方大規模開闢和管理是在唐肅宗年間，專門任命商州刺史李淑明兼上津轉運使。代宗年代，局勢稍定，襄陽積存的物資又回到“武關道”轉運。到了德宗年間，李希烈割據鄧州，武關道又斷，又修復上津路至商州。建中四年（783年）正月，皇帝詔商州，度上津路置館所。不久，朱沘在首都長安作亂，德宗皇帝先是逃到奉天（乾縣），接著又跑到興元府（漢中），上津路幾乎成為皇室命脈。道路阻隔時，當年的皇帝在漢中，慘到大熱天還穿著冬衣，匪夷所思。
眼前這段石階路是不是唐代的東西？無法考證也沒有考證的必要，和山崖上的這明代摩崖一樣，都是歲月留下來的的日益稀少的歷史見證。
（漫川關戲樓@真實探索稅曉潔攝於2010年）
（漫川關戲樓@真實探索稅曉潔攝於2005年）
（漫川關戲樓@真實探索稅曉潔攝於2010年）
（漫川關戲樓@真實探索稅曉潔攝於2005年）
再走不了一會，就是漫川關，比想象的要小，地勢也遠沒有上津平坦、優越。鎮子就位於高山夾峙中的一塊河谷，從地勢看，在冷兵器時代，自然屬險關要隘。金錢河與靳家河在此匯合，據說“漫川”之名，以地貌廣大水域寬闊而得。眼前的情景，卻是怎麼看也不像。大約是古代的物候和現在不同，或者古人的想象力與今人不同吧。
漫川關距陝西山陽縣城70公里，在秦地也屬邊陲。和上津一樣，商業也很發達，當地人說，漫川街上日日有集，一直有“男人下田，女人擺攤”的習俗。大約“邊貿口子鎮”的人們都有經商的傳統吧。上津、漫川兩個邊陲小鎮，一南一北，昔疆秦楚之塞，今界陝鄂之邊，歷代均於此設防。隴海鐵路通車前，尚均為水旱碼頭，是陝鄂豫蜀物資交流重要集散地。從現有資料看，漫川關春秋時為蠻子國；戰國時，楚至方城經此通過，秦楚分界碑今還尚在；北朝西魏廢帝二年(公元533年)置漫川縣，北周保定三年(公元563年)併入豐陽，明成化十二年(公元1475年)設巡檢司，清為裡，民國為鎮。南宋時，這裡是宋金雙方反覆爭奪的迂迴戰場。明清兩代，水運發達商業興旺。
漫川留存至今的船幫會館、湖北會館、武昌會館、騾幫會館、武聖宮等建築物目前還大都保存完好，和漢江流域的很多類似建築一樣，牆上的磚頭上面都有字。其中騾幫會館建於1881年，是陝西省政府於1992年4月公佈的第三批省級重點文物保護單位，號稱該省現存的規模最大、價值最高的騾幫會館。
漫川關有兩條街，靠近公路的一條，幾乎都是鋼筋水泥貼滿廁所瓷片的“現代化建築”，沒有什麼看頭。裡邊的一條老街，長而狹窄，兩旁的民居，多以木板為牆，大都兩層，翹龍鳳角明鏡懸頂，尚頗具古風。腳下，也還是用石條石塊石子鋪成的老路，夜晚走上去，頗有時空倒流之感。
老街上最值得一看的是戲樓，兩個緊挨著並排在一起，很是少見。傳說原來分別各為秦人和楚人所建。以前逢年過節趕廟會，這裡就要唱“對臺戲”。秦樓吼秦腔、楚樓哼楚曲。如果真是這樣，那是個多麼熱鬧的場面啊。也可以說秦楚文化交匯在此可見一斑。
戲樓對面，就是好幾個古會館，大都保存完好，也都是上品，都值得細看。
剛到漫川的時候，首先讓人驚奇的是，這裡廟真多，遠遠看去，鎮口、鎮左、鎮右，不同的方向就有三大處。看來人是總要信點什麼的。放眼望去，都是現代建築，便租了輛摩托車趕往鎮旁一名叫前店子的小村莊，資料上說，那裡有個“千佛洞”，建於武周永昌年間，洞深7．5米，寬近5米，高2．6米，3面摩崖，皆有佛像神臺。紅磚砂石上雕造立體石佛近千尊，主佛高3尺許，小佛高不盈尺，進洞左右兩側是“觀音菩薩”和“如來佛”，裡側正神位是“釋迦牟尼等3尊石雕法象”。清代曾被匪盜兩次，“文革”時又有百尊被毀，現存222尊。洞外有民國二十二年建的多角牌樓、左右廂房和照壁花牆構成的小寺院。在洞坎之下開闊地有清康熙十九年修葺的竹林寺院和舞榭歌樓，與千佛洞聯為一體，頗有詩意。
也就幾公里，到了一看，洞坎之下的開闊地上，還真有老房子，大約就是當年的竹林寺院和舞榭歌樓吧。雖殘破不堪，正說明其來歷久遠。上到洞龕，有點失望，真不大，一目就瞭然，佛像大部分都很小，真不足一尺，大部分還算完整。大點的佛像，沒有幾個，卻是全部沒有了腦袋，正和現代人雕塑的豔俗的東西混在一起，在煙熏火燎中黑乎乎的……再看洞頂的石刻圖案，雕工精美，彩繪尚在。凝神細看許久，才有了點感慨：原來整個洞窟，都是開鑿石山建成。在古代，其工程量之大小不論，能計算精確一尊尊佛像整齊排列，就不是一件簡單的事情。
讓我們感到驚奇的是，這“千佛洞”，自然是佛教的寺廟，沒想到，看守者竟然是個老道士。一聊，原來當地人憂慮無人管理，神佛無香火，便請來了老人家照看。在普通人眼裡，和尚、道士都是出家人，沒什麼大分別。類似的情景，在中華大地並不罕見，這和殘酷的歐洲中世紀十字軍相比，簡直不可想象。
老道人也沒來多久，正在擴展住處，這一動土，竟然就在洞口旁的山崖上，挖出了很多奇怪的“石蛋”。老人很奇怪，拿給我們看，真很像“恐龍蛋”。我們又去刨了刨，崖上的砂岩裡，還有很多。挑了一個小的帶回十堰，給懂行的朋友看，發現應該是“恐龍蛋“的可能性相當大。在這一帶，周圍的湖北鄖西、陝西丹鳳，都有恐龍蛋出土。這裡也有，應該不算奇怪。
（上津道上漫川關@真實探索稅曉潔攝）
（上津道上漫川關@真實探索稅曉潔攝）
（上津道上漫川關@真實探索稅曉潔攝）
（上津道上漫川關@真實探索稅曉潔攝）
（上津道上漫川關@真實探索稅曉潔攝）
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