讓我們回到今年的巴黎時裝週，各大品牌就像紅毯上的女明星，玩命捯飭著自己，努力給自己加戲，想給各位看官留下個好印象，但在這些“戲精”品牌裡面，我發現一個奇葩。
WTF！！！你跟我說這是時裝大牌的秀場新款？？明明就是戶外品牌的登山鞋啊，還是一直被吐槽“蠢直男”才會穿的那種辣眼睛登山鞋。
我今天話就放在這，這鞋要是火了，我直播倒立吃翔。
隨便一搜，就能找到
相似度90%的戶外品牌同款
可能已經有眼神毒辣的盆友發現了，把“登山鞋”搬上秀場的就是 Balenciaga。去年他們一雙 Triple S 老爹鞋火到爆炸，還帶起了一陣復古風潮。
不過今年這是什麼鬼？復古總也得有個度吧，也不管好看不好看，就復古，而且怎麼總感覺是在消費粉絲呢？
大概只有失了智才會買這雙鞋
但我已經猜到這雙鞋一發售，還是會有很多人失了智一樣去搶，然後把它炒到上萬的價格，到最後又要出現成噸山寨，淪為真假難辨的快手主播同款。
如果你真喜歡復古球鞋，那不如看看這雙穿越來的“古董”，逼格超高，它就是 Spalwart。
Spalwart Special
Spalwart Marathon
Spalwart 的鞋其實是“穿越”過來的
用復古這個詞來形容 Spalwart 其實有點不恰當，因為 Spalwart 不僅僅是復古，更像是從 50年代“穿越”過來的。
50 年代穿越來的工廠和機器
Spalwart 的工廠坐落於斯洛伐克的一個小鎮，50 年代這裡的製造業十分發達，甚至是鄰居德國唯一信賴的外國工業品產地。
但後來在全球化的衝擊下，許多工廠倒閉。不過這也不完全是件壞事，因此 Spalwart 的廠房和機器得以封存，並穿越60年保存至今。
現在 Spalwart 的球鞋，全部是在這個50 年代的廠房裡，用 50 年代的古董機器、50 年代的複雜工藝製造的。
雖然是機器生產，但是生產工序特別緩慢、複雜，甚至比現在很多標榜“手工”的鞋還要費時費力。
舉個例子，Spalwart 最出名的硫化鞋，每雙鞋的硫化過程都需要人工操作，硫化過程需要至少 7 分鐘，並且每臺機器只能同時硫化一雙鞋 。
而現在的硫化工藝，據跟我們合作的製鞋廠的人說，流水化作業，同樣的過程幾秒鐘就完成了。
也就是說 Spalwart 僅這一項工藝的耗時，就是普通球鞋的上百倍。
古董機器和古老工藝還有一個“弊端”，就是沒辦法生產出完全標準化的工業品，每雙鞋都會有細微不同。
但現在，這恰恰是一個優點，因為你拿到手的鞋子，永遠是跟別人不一樣的，獨一無二的那一雙。
50 年代穿越來的用料
不僅僅是工藝，Spalwart 的用料也是從 50 年代穿越來的。
現在的帆布鞋，就像長青款 Converse All Star，面料很薄，很平整、光滑。但 Spalwart 用的是古早的粗織厚實帆布，一眼看上去甚至會有點“粗糙”。
但是這種面料也有它的好處：耐磨、抗撕裂，更重要的是它還能產生特別的韻味。隨著你平時穿著 Spalwart 磕磕碰碰，蹭上各種汙漬，會留下專屬於你的痕跡，每一道印記都是一段值得回憶的故事。
Spalwart 對細節的追求也是非常“可怕”，就拿鞋帶這一點來說。因為時間久遠，50 年代那種工藝的鞋帶現在早已經停產了，但 Spalwart 沒有將就，而是跑遍了整個歐洲尋找鞋帶。
最後找到一家 120 年曆史的小鞋帶廠作為供應商。終於能重現真正的復古韻味和耐用品質。
50 年代穿越來的設計方式
Spalwart 的外形復古，這自然不用多說，難得的是，Spalwart 連設計過程，都跟 50 年代一樣。
現在的鞋類設計師都是在電腦前完成工作，而在 50 年代，設計球鞋也是一門“手藝活”，Spalwart 現在也重現了這種技藝，用紙筆勾勒出鞋子的線條。
更難得的是，他們對待鞋楦的態度。
也許你沒聽說過鞋楦這個東西，但它在一雙鞋裡的作用是非常重要的，它決定了鞋的空間、版型、甚至是輪廓。
現在的鞋一般都用成熟的鞋楦，鞋廠甚至就有一套很簡便的解決方案，很少有自己開發鞋楦的。
但 Spalwart 的楦型，是設計師手工一點點打磨出來的。
斯洛伐克製造
Splawart Marathon
Splawart Special
是誰讓 Spalwart 穿越的？
前面也說了，Spalwart 鞋廠在幾十年前就已經倒閉了，那又是誰讓 Spalwart 穿越過來的呢？
就是這兩個大鬍子，Christoffer Brattin（CB） 和 Fredrik Johansson（FJ），他們都是擁有 20 多年製鞋經驗的設計師。
而 Spalwart 的靈感，則源於 CB 的一次出差。
為了製鞋總要到處跑的 CB，在一次受邀去斯洛伐克考察的時候，發現了一間定格在了 50 年代的製鞋工廠，甚至機器也都完好地保存著。
CB 敏銳地察覺，這間工廠就是一座寶藏，於是他親手用這些“古董”機器試做了一雙鞋，並用這雙鞋說服 FJ 和他一起開啟這個極致復古的球鞋計劃。而品牌的名字 Spalwart，也正是這座工廠本身的名字。
兩人的嚴格差點毀了 Spalwart
Spalwart 剛上市的時候根本沒什麼人關注，兩個人又都不愛推銷，所以一度沒什麼銷路，而且更“過分”的是，即使有人找上門來要銷售 Spalwart，他們甚至還挑三揀四，嫌棄零售商。
對此，兩人給出的解釋是：“我們下的很多功夫，普通消費者看不出來 ··· 但對細節有追求的人是可以馬上發現的。”
翻譯過來就是說，Spalwart 要放在高逼格的買手店裡賣才行。
這種對零售商的嚴格要求，讓 Spalwart 在歐洲沒什麼市場，直到日本買手們發現了 Spalwart。
大師的幫助，讓 Spalwart 漸漸走紅
因為日本人天生對“工匠精神”的崇拜和對簡約造型的喜愛，Spalwart 在日本大紅大紫。
Spalwart 甚至被大師川久保玲納入後宮，入駐川久保玲的高級時裝商場 Dover Street Market 後，隨後還和 CDG Shirt 進行聯名合作。
時尚聖地 DSM
CDG Shirt 聯名款
Spalwart Special
川久保玲的影響力讓 Spalwart 紅回了歐美，甚至被《華爾街日報》列為 8 大最有型球鞋，這才讓越來越多的人認識了 Spalwart。
寫在後面
有人說 Spalwart 既是一雙新鞋，也是一雙舊鞋，說它舊，是因為它背後的工藝和歷史。我想這也是復古的真諦所在：發掘出被時間埋沒的珍寶，還原它最本真的樣子。
我也希望大牌們都能跟 Spalwart 學學，也許這種模式從商業而言利潤太低，規模上不能無限擴大，但起碼，這是我們真正會愛的高逼格好物。
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