蠔友汇在铁岭开了个新店，本想简单的到此一游，却发现了些不一样的东西。
都说一场秋雨一场寒，秋雨除了带来寒意，还伴随着时光，谱写了一曲蠔友汇的起承转合。
河蟹配黄酒
秋风起，稻谷香，盘锦河蟹成熟了。
如果你单纯想吃螃蟹，人家可能会说你馋，但是配上黄酒以后，一下就“曾经沧海难为水”了，叫上两个跟你同样馋的，也就“同是天涯沦落人”了。
盘锦河蟹
九月母，十月公，母蟹二两半，公蟹三两半，不求个头多大，只要膏满黄肥，可以碳烤可以清蒸，让味道回归食材本身。
说来螃蟹是一种浪漫的食物，让你即使在饭店里吃，也找不到身处饭店的感觉，有种大隐隐于市的豁达。
黄酒要喝绍兴的，店里主要是塔牌，窖藏一年到十年都有，年头越久，酒香越醇。
黄酒性温，可以去除螃蟹的寒气，再讲究点，烫酒的时候加入姜丝、话梅和枸杞，满屋子都是它厚重绵长的香气。
当食物已经不再难得，最奢侈的食物，莫过于一年一季的时令食材，何况那已经结成实体的蟹黄，长得是真漂亮啊。
人家是风雅，咱们就附庸风雅，人家螃蟹黄酒吃的是美感，是风流，是韵味，咱们就吃个香、吃个美、吃个乐呵吧。
浓油赤酱本帮菜
蠔友汇的另一大特色是本帮菜，你们文艺的可以洗手作羹汤，而我只想吃肉，咱们雅俗共赏。
新徽州臭鱼
正统的安徽臭鱼是很挑人的，因为它非常非常咸，于是很多北方做法把腌制换成泡制，咸度降下来了，口感也没了。
蠔友汇想了个办法，传统做法腌制7天，这里就腌制3天，只做轻微发酵，风味要有，也必须吃的健康。
臭鱼用的是海鲈鱼，刺少肉嫩，掀开一角，是干净结实的蒜瓣肉，不面不碎，稍微蘸点汁儿，鲜嫩浓香的鱼肉，就跟舌头缠绵起来了……
本帮菜浓油赤酱，但总觉得不够酣畅，只有一个东西例外——红烧肉。
上海本帮红烧肉
红烧肉的“红”字在最前面，所以颜色不好看是绝不能宽恕的。
黄酒，冰糖，不加水，小火慢炖，把油逼出来、撇干净，再用吸油纸去一次油，把五花肉中的不健康元素压榨掉。
拿着筷子有技巧的夹起一块，颤颤巍巍，梨花带雨，入口柔软，甜而不腻，再清冷的内心，也能被它补全了空白。
上海酱鸭
酱鸭是上海老菜，做法跟红烧肉很像，区别是红烧肉要很肥，酱鸭要很瘦。
窍门就是拼命放酱油，说是卤，其实是酱，浓油赤酱，才能酱得入味。
吃生蚝才是美食家
会吃并且能吃生蚝是一种本事，红烧肉是大荤，生蚝是大腥，“荤腥”是最解馋的东西。
极致享受对味觉是有门槛儿的，所以说，生蚝是鉴定美食家的试金石。
进口生蚝
生蚝的美好在于丰盈的汁水和柔弱的贝肉，任何加工都会减弱美好，所以极品的生蚝应该生吃。
吃生蚝最好的季节是秋冬，夏天的生蚝为了生孩子，骨肉都瘦没了，就剩个大壳，现在月子也做完了，娃娃也长起来了，是芳华正茂的时候了。
生吃生蚝必须有一种仪式——现场撬壳，有了这一步，你吃的就是进口生蚝，没有这一步，你吃的就是炖豆腐用的海蛎子。
法国、美国、南非、爱尔兰、日本、澳大利亚……让我们顺着全世界的大海，向着生蚝一路吃过去！
美国的熊本，蚝如其名，跟熊本熊一样呆萌，小小的一颗，有淡淡的水果味儿，是入门级的生蚝。
吉拉多，是法国最好的生蚝，被誉为生蚝中的劳斯莱斯，壳上的“G”是它最亮眼的LOGO。
还有很多品种，自己去试吧，跟品酒似的，非常有意思……
生蚝可以直接吃，也可以配柠檬汁、芥末酱油、辣椒仔，但不管怎么吃，请记得吃生蚝的步骤：
吃完蚝，表个态——愿你做一颗生蚝，外壳坚硬，内心柔软，不懂你的人见你望而生畏，真心爱你的为你欲罢不能。
东北大烤串
把最具人间烟火的烤串，跟河蟹、生蚝这些东西放一起，档次显得不太够，但东北人对烤串的感情，外地人是理解不了的。
烤生蚝
烤扇贝
生蚝、扇贝可以烤，湛江生蚝，丹东扇贝，自制的蒜蓉加了豆豉和剁椒，怎么吃怎么鲜灵儿，怎么吃怎么得劲儿。
升级版的，有南海海域的大生蚝，一只一斤多；有朝鲜的扇贝王，一个扇贝比两只手还大。
烤大虾
虾类也是烤串桌上的常客，青虾皮酥肉嫩，阿根廷红虾酱香迷人，从食材到酱料再到火候，大厨厚积薄发，手起串落。
东北的烤串里还是得有肉，也不用整一大堆品种，就是多个选择。
新疆红柳大串
一个红柳大串，羊腿肉，红柳枝，不腌制，一串一两半；
三里桥油边
桥油边，沈阳烤法，不腌却不干， 肉香肆虐。
蚝友相会，自当千杯不醉；
嘉宾团坐，理应万盏难酣。
我们，江湖再见。
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