最近幾年，在主流媒體上似乎很常見就能看到一些所謂的國民品牌開始辦秀，沒錢的上海北京辦，有錢的去米蘭紐約。
李寧在巴黎和美國走了一圈，讓只知道AJ和Yeezy的Sneaker們集體高潮，鄂爾多斯在清宮裡辦了一場大秀，被不懂時尚的美妝博主吹出天際。
如果你只是在時尚媒體上用幾秒鐘的時間隨意掃過那些秀場圖片，配上那些天花亂墜的敘述，比如聘用了某大牌的設計師，你絕對會下意識的自我高潮：“國牌崛起！”
可中國好的的設計師是越來越多了這是事實，可中國所謂的國民品牌從來沒有崛起過。
首先，要先明白一個概念：好看並不意味著崛起。就比如一雙莆田鞋子，把Balenciaga和AJ拼在了一起，假設它不是假貨，絕對有許多人會覺得很好看，可問題就在於它的設計都是抄襲來的。
所以做好看其實很容易，你只要把國際大牌東抄西湊一遍足夠了，難度真的還不如莆田小工廠做一件極致高仿難。
先從七匹狼聊起好了，當2016米蘭時裝週七匹狼要參加並要進行走秀的時候，大家都很震驚，因為這是中國品牌首個走向米蘭時裝週的，可以說對於國內的時裝業是一個史詩性的事情，填補了之前從沒有中國品牌參秀的漏洞。
如果不懂時尚的人，看完這場秀當然會傻兮兮的感嘆中國品牌七匹狼崛起了，可只要你對於潮流和時尚稍微有一丁點只是，你就很容易發現：
這神似Tisci給Givenchy做的印花和圖騰設計是真的充滿失望，還有跟Juun.J一樣的設計廓形以及那個印在胸前的狼頭都跟JUUN.J 2016SS的款一模一樣，讓人真的覺得所謂的國牌崛起就是仿照ZARA滿世界抄襲，整個團隊的設計師不是在設計而是在COPY，這樣的品牌是永遠都進不了高級市場的。
如果這樣就能成為“品牌崛起”，那麼隨便一個莆田的小工廠做的莆田貨都能被作為國潮崛起的例子了。
他們辦秀的目的或許就是告訴他們的消費者，你們買的衣服是國際大牌，我們也能在米蘭辦秀，然後趁機漲價。
對於米蘭時裝週，他們就只是發錢的機器罷了，舉一個例子就能很容易讓你明白了，連傳說中的頂級爛片《逐夢演藝圈》都能參加國際電影節，隨便一箇中國品牌參加時裝週，真的沒什麼了不起，錢到位就可以了。
說老實話，強迫設計團隊進行各種抄襲然後強行融入所謂的狼文化其實也挺難為團隊的。
再來扒一扒鄂爾多斯“慧眼識珠”從法國聘請的設計大師Gilles Dufour：設計天才Gilles Dufour，年輕時候是Yves Saint Laurent的摯友，在Balmain執掌三年再續品牌輝煌，後成為“時尚凱撒大帝”Karl的左膀右臂打下江山，如今被鄂爾多斯重金聘用，大展身手。
這段劇情，不用來拍勵志電影，只做公關洗地文章，真的是可惜了。
可事實是什麼？年輕的時候強行認識了Yves Saint Laurent，然後設計被鄙視，工作室都沒機會進去，被Karl撿回家當助手養著玩就是為了氣Yves。
（Yves和Karl為了一個男寵互相看不順眼，一直到現在都拒絕穿Saint Laurent的衣服）
為什麼在Balmain只工作了三年呢？因為印了一件帶有Whores的Tee被開除。要知道在時尚界除非有跟John Galliano一樣很嚴重的種族歧視的問題被開除，一般設計師就算設計不好也只是會委婉的到期不續用或者給他轉到別的牌子，只要Gilles Dufour稍微有一丁點才華，就不會淪落到被開除的下場。
但Gilles Dufour是沒辦法和John Galliano相提並論的，如果鄂爾多斯能聘請到John Galliano，現在這篇文章就該在跪舔他了。
這就是中國最大的羊絨品牌鄂爾多斯從法國請來了他們所謂的設計大師Gilles Dufour，這樣一個毫無才華還被人當做男寵的設計師，搖身一變，被鄂爾多斯撿回家當成了寶貝。
這讓人想起外國人為什麼愛管中國女生叫“Easy Girl”的梗，可能鄂爾多斯也可以稱作“Easy Brand”了。
其實鄂爾多斯，本身也是一個很厲害的品牌，要知道按照商業規模，鄂爾多斯其實沒有比Saint Laurent小很多。
即便Gilles Dufour給鄂爾多斯帶來了一絲東抄西湊的法式浪漫，可對於國際時尚品牌，實在是差太多了。
就算花錢找劉雯做了LOOKBOOK，可打開官網看到設計，硬生生的把劉雯的氣場從國際名模打到了淘寶模特。十年過去了，鄂爾多斯依然失敗，作為國貨還是沒有崛起。所謂的國際大師碰上老氣橫秋的鄂爾多斯，一樣還是失敗。
Gilles Dufour讓鄂爾多斯搖身一變，忘記了所有品牌的歷史文化，這難道叫轉型麼？分明就是硬生生的嫁接外來物種。
就算是LINING，對於自己原來那種老年運動鞋風，進步很大很大，可相比較他的對手們，還是太弱了，連回力飛躍（回力飛躍的鞋型靠的就是復古，他們也努力以此為品牌主導設計方向）都能在國外打響。
可LINING辦秀完也只有中國自己的人會欣賞吧，秀上的東西除了那雙“魔方鞋”，基本所有的單品你仔細想一下都能知道它在原汁原味的抄襲，從Vetements抄到Balenciaga。
圖片來源（微博）
李寧的確打了一場漂亮的翻身仗，但絕對還沒到讓人高潮的水平，天下品牌一大抄，哪個品牌還沒爆出過抄襲，有的時候借鑑也能締造出偉大的單品，但一個品牌真正能夠稱之為“崛起”，是要有自己的新元素，而不是把大火的元素簡單拼接。
市場是需要開拓的，LINING的秀款在國外也基本沒有人穿，除了那些媒體擺拍裡的外國人，你真的見不到了。沒有內涵的設計，只靠著民族情懷，是沒有辦法一直生存下去的。
至於安踏，就更不用多提了，李寧畢竟是有真正優秀的東西在那裡，安踏走李寧的路，一半都沒有走到。
不用國牌舉例子，我們來談Lanvin，這個曾經可以和Chanel對抗的時裝屋，現在基本沒了聲音了，為什麼呢？因為它被中國香港的集團收購了。
可按理說這麼一個厲害的老牌時裝屋，就算稍微懂行運營一下，都能有不錯的水準。
可香港的集團能硬生生的做到每年虧損，然後設計師都被趕跑了（Alber Elbaz在的時候讓品牌效益翻了十倍，可因為設計的時候總會被集團影響沒有辦法施展全部手腳，用了與董事會不和的理由離職了）
於是就看到，Lanvin現在的設計越來愈無趣，開始逐漸關閉店鋪。就算是借了老牌時裝屋的大名也無能為力，Lanvin女士知道了估計會在天堂哭泣吧。
就像文章開頭講的，中國好的設計師實在太多了，（比如Xander Zhou x 海瀾之家）問題從來不是設計上的，而是這些所謂國牌的決策層，腦子裡只裝了跟風和利潤，看見國外大牌，就去尋尋覓覓個國外設計師，再花錢僱上一大批營銷號，他們只尊重金錢，根本不尊重設計本身。
錯誤的定位，和盲目的進行設計師選擇以及辦秀，除了在國際上給中國抹黑，沒有一點意義。
只會照著國外大牌抄卻沒有ZARA的覺悟還想變成國際名牌，這就是中國所謂民族品牌的現狀。
當部分“國牌”們沉浸在走向世界的美夢裡集體高潮的時候，他們容不得一點抄襲和指責，只要你敢對他們稍加非議，就會迎來無數人“賣國賊”和“洋舔狗”的辱罵。
可問題從來不是批評者們崇拜“洋人”的東西，而是這些“國牌”要不是抄襲“洋人”大牌，就是僱個“洋人”設計師，忘了自己品牌辛苦經營的幾十年才應該是自己設計的靈感源泉。
對於那些虛張聲勢，花錢撲撒輿論，用“愛國”綁架審美的所謂“國牌”，請收下這份Diss。
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