2018 年巴黎的春天，是屬於設計師 Martin Margiela 的。
先後兩場他的個展在這裡展出，同年 5 月，娛樂雜誌 Variety 公佈一部記錄他完整設計生涯的紀錄《毫不妥協》（Without Compromise），將於明年公映的消息。
左：位於巴黎時尚博物館的 “Margiela / Galliera, 1989-2009”展覽，回溯他的早期設計歷程
右：位於巴黎裝飾藝術博物館的 “Margiela : les années Hermès”展覽，關於他在愛馬仕工作期間的回顧
在 Margiela 從時裝圈隱退 9 年之後，從時尚界到媒體圈的人，再次將這位無比低調的設計師帶回公眾視線。
他們將告訴人們，這位安特衛普的設計師是如何改變時裝體系、時尚是究竟不是一件膚淺的事，以及什麼才是真正的做衣服。
1996-1997 秋冬系列
Anders Edström
分趾鞋和血色腳印
Tabi Boot 1989-2008
當外界紛紛為 Vetements 2018 秋冬系列叫好時，裝圈內的明眼人卻都憤怒了。Demna Gvasalia 類似忍者靴的鞋子設計，明顯是抄襲了 Margiela 標誌性的設計——分趾鞋 （Tabi Boots ）。
左：Martin Margiela 右：Demna Gvasalia
1989 年 Margiela 舉辦自己的第一場時裝秀，其中就有這種腳尖分開的 Tabi 鞋。
他是第一個把 Tabi 鞋帶上秀場的人，不僅如此他還讓模特在鞋底沾上紅色顏料，在白布上走秀。
之後這塊印滿紅色腳印的布料也被他回收，重新制作成衣並在第二場秀上展出。
Linda Loppa（1981——2006年間任安特衛普皇家藝術學院時裝專業負責人）在研究過 Tabi 鞋後評價說，Margiela 花費了大量的時間，去平衡腳趾、鞋跟和鞋子之間的比例，它們是如此的不同，以至於讓她行走起來感覺自己就像一尊雕塑。
瘋狂製衣
Margiela 非常迷戀拆解和重塑，他曾經用襪子縫製出毛衣，撲克牌做成馬甲，把手套製成錢包和背心。
聽上去非常像孩子在做遊戲，但看到成品的你，卻絕對不會把它當做兒戲。
擅長把一切拆開的 Margiela，也同樣善於把它們拼合起來。
97 年春夏系列裡，模特們穿上的衣服就像是剛從假人身上拿下來一樣，亞麻制的衣服上印有數字編號和“半成衣”的字樣（semi couture ）
而到了 97 年的秋冬系列時，衣服上的走線和針腳更是明顯可見，甚至出現了用圖案紙做的夾克。
這些外露的縫線、粗狂的針織不對稱和半袖的造型，給人以這些還是半成品的錯覺。
Margiela 的製衣實驗還在繼續。
2000 年左右的時期，他迷上了大廓形的概念，做出 oversize 大衣等設計。
Margiela 的衣服不會去強調女性特質，他將重點放在衣服上而不是性別特質，“解構”和“前衛”用於形容他的風格再貼切不過。
廢墟上的時裝秀
1989 年的一個普通夜晚，巴黎郊外的北非社區比以往都要熱鬧。
穿著皮草的女人們從轎車上走下來，皺著眉頭避開擁擠的人群，一邊打量著這處從未涉足過的貧民區，一邊往目的地——一塊看上去像被轟炸過的空地走去。
1990年 春夏系列
BILL CUNNINGHAM
這是這塊廢棄場地第一次聚集了這麼多人，他們來自各個階級，有時尚編輯、時裝評論人、服裝學院的學生、買手，也有附近的居民和跑來跑去的小孩。
他們在等待一場時裝秀的開場，Margiela 也不確定結果會如何，畢竟就連秀場的燈光也要靠從附近居民家裡借來的電才能發亮。
模特們在“後臺”——一大塊混凝土上做最後的準備。一切在混亂中就緒，此刻再也分不清周圍的人誰是誰。
隨著 Pierre Rougier（1989—1992年間任 Margiela 品牌的公關） 大喊一聲“所有的孩子都坐下！”，人們紛紛在就近的伸展臺邊上坐下，然後不知什麼時候，時裝秀開始了。
秀場
BILL CUNNINGHAM
和往常漂亮的臺步不同，那天的模特們走得跌跌撞撞，畢竟這塊看上去就像經歷過戰爭的土地沒那麼平整。而她們穿的衣服也“奇奇怪怪”——由塑料袋、硬紙板和乾洗袋等製成。
Jean-Claude Coutausse
服裝細節
BILL CUNNINGHAM
這些帶著不協調的奇異美感和另類優雅的衣服吸引了所有人的注意力，就連小孩子也不亂跑亂叫了，他們甚至跟在模特身後走了起來。
Jean-Claude Coutausse
一位模特的男友突發奇想地抱起一個小孩，放在模特肩上，然後他們就這麼走了起來。
目睹全程的 Raf Simons 被深深震撼到，他沒想到自己會激動到哭出來，有些尷尬的他拼命地望著地面，試圖掩藏淚水。然而當他望向觀眾席，發現一半人都哭了。
“還是學生的我一直認為時尚總是有些膚淺的，只和浮華和魅力有關。但這場秀改變了我的所有，走出秀場的我想這就是我要做的。這場秀就是我要成為時裝設計師的原因。”
秀場後臺的 Margiela
顛覆秀場
除了在製衣上的從不遵循守舊外，Margiela 還是一個無視秀場規則的人。
他曾經讓一群身著白色實驗室服裝的男人，手舉著掛好衣服的衣架，走在秀臺上展示服裝，這些衣服還配有“說明書”——“當你不穿時，它們完全是扁平的。”
Margiela 討厭讓職業模特來展示他的服裝，他更偏愛素人，因為他看重的是衣服，而不是穿著它們的女性，因此才會有連續兩季的秀場，都沒有模特出現的情況。
他對面罩的迷戀，也導致秀場經常會有蒙面模特的出現。
96 春夏系列
更不用提他對臺步的要求，他不想看到整齊漂亮的步子，更希望模特像男孩子那樣走路。
而對於模特的妝容，曾經和他合作過的髮型師 Ward Stegerhoek 表示，他從不明確告訴他想要什麼，而只是說他不想要什麼。
96 秋冬系列
Margiela 還曾讓兒童幫他畫看秀的邀請函，因為他討厭那種印刷精美的邀請函。他和工作室的同事一起裁剪好硬紙板交給學校，在美術課上一群孩子在上面畫上他們對時裝秀的想法。
90 年春夏系列邀請函
時裝圈的神秘人
儘管 Margiela 一直在顛覆時裝界的習慣，但在和設計無關的事上，他就顯得格外低調。
而在愈發注重營銷手段的時尚界，這實在是很少見，不僅很少公開露面，連接受採訪的次數更是寥寥無幾，於是有人稱他為“時尚界的葛麗泰·嘉寶。”（好萊塢女演員，出了名的拒絕任何形式的採訪和拍照。）
當初外界曾經一度以為 Martin Margiela 不是一個人而只是個符號而不是一個人。由於 Margiela 對媒體的抗拒，拒絕拍照和採訪，僅僅通過傳真和媒體溝通的方式，導致有人開始懷疑背後是一群人在運作它。
Marcio Madeira/Zeppelin
而直到由《紐約時報》拍到的 Margiela 正面肖像時起，才徹底打消人們的疑慮。儘管他行蹤成謎，很少被人看見，也有設計師表示他們曾看到他出現在自己品牌的秀場上。
在製衣之外的 Margiela 非常謙遜，少有的一些採訪中，他都慣用“我們”（we）而不是“我”（I）來表述想法。
Martin Margiela & Jean-Paul Gaultier
Jean Paul Gaultier 把 Margiela 看做那一代最好的設計師，並說他是自己最好的助手，而在一部有關 Margiela 的紀錄片裡，他更是直接表述，“我不是他的老師，他不需要任何老師。”
Martin Margiela & Felipe Salgado
當 Margiela 的巴黎個展正式展出後，《紐約時報》的記者曾經問過策展人 Alexandre Samson 一個問題 ：
“為什麼 Margiela 會有如此持久的影響力？”
Samson 只回了一句話，但卻足以解釋他幾乎被封神的原因，以及為什麼直到隱退時裝圈的這十年間， Margiela 仍然在被不斷提及，被致敬。
他的回答是，“因為他是自由的。”
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