愛麗斯泉是澳大利亞紅土中心門戶，我們走過北領地境內最後的城市，挺進全澳最獨特宏偉也最蠻荒的地區。斯圖爾特公路向南延伸進入南澳，一條岔路把人們引向澳大利亞的終極目的地，在紅土中心1000多公里的第一站是震撼的“金斯峽谷”，直接翻譯叫“國王谷”。
到達國王谷（Kings Canyon）的路十分尷尬，從地圖上怎麼看也會覺得從愛麗斯泉往西穿越“西麥克唐納山”（West MacDonnell National Park）是條近路，但所有導航儀都不會給你指這條路，因為這條公路的西半段屬於著名的“米林尼環路”（Mereenie），那是一條著名的四驅越野豁車線路，換句話說就是房車沒法通過。比較輕鬆、安全、並且速度較快的路從距離上要繞路150公里，絕大部分人都沒有選擇的餘地的踏上這條6個多小時的長征之路。
國王谷實際上是一片看不到邊的無數宏偉峽谷中的一小段而已，很長的一段時間裡車右手邊的地平線都完全被峽谷擋住，就像是從平坦的荒野里人工建造起來的一堵巨牆。不過話說回來，直到來到國王谷景區的入口我也完全沒發把眼前的這個地方和照片裡那些宏偉場景聯繫到一起，一步步逐步探索，最終得到最偉大的景觀是國王谷的魅力所在。
在暴曬的房車停車場出來，幾分鐘就可以走到景區入口，入口大門口有座金屬帳篷，那裡有一系列的景區信息，以及飲水處，當然最需要看看的是一些安全須知。概括起來安全須知的要點可以概括為三點，1。帶夠水；2。穿合適的衣服鞋子；3。太熱就別進去了，要我說還應該加上一點“防蚊防蒼蠅”。如同很多澳洲著名自然景觀一樣，國王谷沒有所謂的門票或停車費一回事兒，這說明了一些澳大利亞人對於自然景觀的獨特看法，或許他們覺得這些奇觀並不屬於某個人，而是全人類共同的財富。雖然免費，但這也意味著這裡只有必要的人工設施，並且幾乎沒有工作人員，安全出遊還是要靠自己的常識和量力而為。
這裡有三種徒步線路，第一種沿著一路上橘色箭頭的Kings Creek Walk，這條路大概有1.5公里長，從峽谷外面延伸到腹地，幾乎沒什麼難度。第二種路線則是藍色線路6公里的Kings Canyon Rim Walk，這條路線包括了橘色線路，但對體力和毅力有一定挑戰。第三種線路長達22公里，適合露營的戶外狂人因此不做考慮。踏上藍線旅程之前，我們往揹包裡各揣了3升左右飲用水帶了一頓中午飯，事後證明水對於這趟旅程格外重要，我真是佩服很多老外手拿著500毫升暴曬4小時，這一路出的汗都遠不止500毫升。 6公里行程的起點是一條陡峭的上山路，這條路鋪設著坑窪不平的臺階，蜿蜒上到大概150米高的峽谷半山腰上。這是整個行程最痛苦的一段， 踩在臺階上面會不禁埋冤，當初鋪路的工人既然都修了這條路，為啥不把鋪得平整一點呢？如果穿的不是厚底的登山鞋恐怕腳不是扭傷就是磨出泡來。好不容易爬到了這座小山頭的山頂，往身後的方向望去已經可以看到廣闊的紅土平原景象，而往峽谷方向看則感覺還有無盡的路要走。
接著的一段路，基本上順著山腰間生生鑿開的小路，繞來繞去逐漸上升，等真正到了峽谷頂部開鑿的路就消失了，眼前除了隔三差五出現的箭頭之外幾乎沒有任何有人涉足的痕跡。當我們深入到這完全保持著荒野狀態的峽谷地區時，心中感到了些許不安，唯一的安全感就來自於那些指路的箭頭，否則真感覺不出來自己是在一片規劃好的景區裡。
隨著在峽谷頂端越走越遠眼前的景象也越來越荒，山頂的樹木在雷雨時特別容易招雷，這點在這裡格外明顯，原本就不太多的樹木裡有一半都是被燒成炭灰的殘骸，這無疑讓這片土地顯得更為狂野和環境嚴酷。
還別說，蠻荒到一定程度就更激活了一種美感，這在北領地的一路上逐漸顯現，至此算是到達了頂點，眼前開始出現越來越龐大和複雜的石壁和岩層，同時地形也逐漸變得平坦和開闊起來，直到轉過一片山壁發現已經來到了峽谷頂部的懸崖邊，真正意義的壯闊景象由此展開。往懸崖對面看過去，對面幾公里長的懸崖頂部的岩層結構歷歷在目，巖壁像是被利刃斬開般的平整光滑，直上直下。懸崖的下半部分不難看出是由逐漸風化坍塌的岩層堆積而成的山坡，如果沒有人站在懸崖邊做對比的話，從照片裡恐怕很難感受到這面懸崖的範圍之大，注意看對面山坡上那些散落石塊，一般大小的也有四五米長寬。
我這才瞭解到，藍色線路實際上就是要繞著眼前這座山谷整整轉一圈，線路大體上就是沿著峽谷頂部邊緣延伸，中間會橫穿峽谷底部以到達對面的懸崖上。起初的這一面懸崖上分佈著無數可以遠眺整個峽谷的觀景點，不過這所有的懸崖邊緣都沒有類似防護欄的東西，有些格外危險的地面上會插上警告牌，但即便這樣也擋不住一些勇敢過頭的人跑到探出懸崖之外的石頭尖上拍照，我也那麼做了。這地方似乎有一種魔力，吸引著你走到懸崖邊上去一探究竟，而且站在那裡吹著山間的涼風會有一種特別清醒的感覺，雖然往下一看就會立刻出一身冷汗。
我有些奇怪為什麼很多照片里人們都會在這Super Dry的紅色戈壁上游泳，這裡根本一滴水都沒有啊？後來看到一些說明牌揭示了那些地面上有波浪紋路的地方在溼季的時候是溪流和水潭，那些奇怪的紋路是百萬年來侵蝕浸泡的結果。在跨越這些區域的一些巖壁裂縫時一定要當心，這些裂縫和侵蝕水痕一樣都是大自然留下的驚人傑作，很多寬達幾十釐米的裂縫都有幾百米長上百米深，就算人不能直接跌落到深淵裡，手機眼鏡相機什麼的只要掉下去就別想著能拿的回來了。
走了大概2公里，有一條向谷底延伸的木質棧道出現在眼前，那裡有一塊極為有趣的巨大岩石，像一把雨傘一樣探出來遮住一片可供人休息的平臺，實在是這一路上難得的躲避酷曬的地點。我們在這裡吃了自制的三明治，喝了近一升水，吹著從谷底陰涼處吹來的“天然冷氣”有種極為爽快的感覺，恨不得馬上躺在石頭上睡個午覺。
這裡有兩條岔路，一條通往對面的懸崖頂部，另一條則通往谷底茂密的樹林深處，這片樹林的植被種類完全不同於乾涸的平原和山頂，盡是些許久未見的高大蕨類、蘇鐵等罕見而古老的植物。這條棧道沿著一條小溪來到一處天然水塘，這片輕易到不了的秘境有個動人名字“伊甸園”（Garden of Eden），實際上也正是這裡彙集淡水養育了山谷裡的整個小小生態系統。仔細看看不難發現，池塘對面山頂上黑色的部分有個凹陷的地方，那裡在溼季時是一道優美的瀑布，雖然如今不得見到那種仙境般的景象，但腦補一下也能想象出個大概。在這裡逗留的時候，最好往身上多噴一些防蚊水，眼前的水潭實在是絕佳的蚊子養殖場，另外也不要下水游泳，裡面蚊蟲甚多且深不見底。
往回走到岔路口，奮力爬上另一面懸崖頂部也就進入了整個6公里行程的後半段，走不了多久，越過一條幹涸的小河，有一道約1米寬的巨大巖縫上有一座小小的木橋。仔細看這木橋有些蹊蹺，原來它被設計成單向進出，這麼做是禁止人們逆向走這條線路，而且也防止有人因為徘徊於峽谷之間而入夜之後還逗留在此地，當然這座橋的設計無非也是防君子不防小人，在澳大利亞想玩兒得安全首先自己得珍惜自己的性命。
本以為走過這座橋，很快就會來到山下了，而美景也算到了頭，沒想到真正最為壯觀精彩的居然還在前面。這一面的懸崖一直都可以輕易的走到懸崖邊上，我很快發現前半程走過的那面懸崖居然更為壯觀更為讓人驚歎，並且每走個幾十米，隨著角度的變化都會收穫完全不同的感受，每一次往峽谷裡看都感覺更為精彩。此時開始有點兒後怕自己方才居然會在如此危險的懸崖邊拍照，對面的懸崖看起來似乎近些年還大規模坍塌過，山壁的紋理和質感就好像被刀切開的伊比利亞火腿，谷底幾十米長的岩石碎塊散落得到處都是，而且上面都沒有覆蓋什麼植物，就算告訴我是昨天塌方的我也沒有理由不信。
國王谷的這6公里，幾乎一路都是與震撼和難以置信的感覺相伴，這是我許久沒有收穫過的感覺。起初從遠處看峽谷的遠景和色調有點像是美國的大峽谷，而且規模並無法與之匹敵，但在國王峽谷頂端一路看到極度的荒蕪、毫無遮掩的野性、 瘋狂蔓延的風化和坍塌，是在其他地方很難見到的，這或許就是澳大利亞特別的野性之美。
除了沿著國王谷內的遊覽線路之外，住在附近的落腳處還會有另一種角度審視國王谷的壯觀景象。那裡有舒適的營地設施以及一些來自荒野的不速之客，徘徊於營地周圍的“澳大利亞野狗”（Dingo）第一次進入我們的視野，似乎圓了我們在這極致自然的環境沒看到多少動物的遺憾，這種其貌不揚的狗是澳大利亞最有“殺傷力”的野生動物之一。
我們有幸住在房車營地的第一排位置，坐擁國王谷遠景，還有Dingo不斷打醬油出現在畫面裡。當夜幕逐漸降臨峽谷會隨著晚霞變成金色，伴著這種景象野餐實在是種極致的旅行體驗，並且似乎也詮釋了房車旅行的格外吸引人之處。
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