若论近年最天马行空的秀，我们将这奖颁发给Thom Browne，其将女装移师巴黎的的首秀便让独角兽和月球外星人纷纷出现在伸展台，介于两者之间，模特儿则身穿以童话为题的精致华服，坦白说，这绝不会是你会买来穿去逛超市接小孩的衣服，所以《华盛顿邮报》资深评论家Robin Givhan便问了这样的问题：不懂时尚的消费者该怎么看待这一切？（ps. Robin Givhan是少数以时尚记者身份获得普立兹奖的人。
几年之前，能进到秀场欣赏这幻梦般场景的仅止于名人、采购、编辑和时尚记者…等，如今，时装秀的影片或照片几乎是懂用网路的人就是垂手可得，然而， 当秀和伸展台更趋实验性，当他们的呈现方式如表现主义或是无调性的音乐一样，这些代表什么意思？当中又有什么意涵？就没有人能够提供音乐赏析的课来帮初心者让这一切变得合理吗？有，Robin Givhan给了一些基本原则，或许你不会看懂，但起码会让你多少有所收获些。
首先请记住一个大前提，这些衣服都是下一季会拿来贩售的衣服。
初级班－时尚可以实穿，但不一定要实用
大多数的设计师都需要投射并夸饰他们所想传达的讯息，举凡Tom Ford 将华贵和性感贩售给有自信成熟的顾客，当到了伸展台，他则调高了火力，你可以看见乳头，胸罩外仅穿着一件外套，模特儿仅着上身露出修长美腿，设计师迫使观众观察，开始与自我价值观冲突：是否这可接受？是否这是好的？
Robin Givhan 解释，其他设计师则有更复杂的愿望，Alexander Wang 将他的秀当作派对般，在他的衣服上强调了街头、酷、热爱夜生活的态度；Tommy Hilfiger 近期则习惯将秀变成一个Instagram 拍照大会，竭尽所能地将秀场变成音乐会或是嘉年华，然而，无论这些秀是直白明了或是前卫难懂，平民百姓都会有以下这些疑问：
Q：为什么模特儿都不笑？
因为这是他们所诠释的个性，设计师会给予他们方向，像是必须强势、有自信、孤傲、冷漠…等。
Q：为什么她们要走这么快？
因为速度连带着能量和紧迫感，且若是一天有十场秀，模特儿悠闲慢晃是蛮惹人厌的。
Q：为什么衣服都这么怪？
如果你一直看到黑色小礼服你不会觉得很无聊吗？
Q：谁会穿这些？
非常多人穿，可能只有你不会穿。
她也访问了Thom Browne（属不太会去解释希望能透过秀去刺激思考的设计师），该如何去看时装秀？一个新手应该坐着单纯地享受它，无需过度推敲或是简略这一切。每个人都能有自己的观点，一场好的秀会引起不同的情绪和感受，理当它不是让你大爱就是大恶。对Thom Browne来说，一场让人无感的秀便是失败。
高级班－若你真的看不懂，那就当作在听音乐吧
对于故事较异想天开或是挑战大众智慧的设计师来说，你必须去先放下固有的价值，就如同你在看一部科幻电影或一本超现实小说一样，请不要执着于为什么Thom Browne的秀会出现在独角兽？哪一季不来，偏偏选在2018春夏的秋冬秀上？
你不能把所有的东西都以你的价值观去看待。《洛杉矶时报》和《Hollywood Reporter》的资深评论家Booth Moore表示，尤其是对Thom Browne这样以让人感到不悦为己乐的设计师来说。同样的情况也会发生在Marc Jacobs身上，「他会让观众离开舒适圈，让你浮现黑人问号说：什么东西啊？且偏偏这些设计师通常不愿提供官方新闻稿去解释他们的灵感来源。
以更前卫的设计师来说，像川久保玲，一场秀已不再是展示衣服，更像是设计师自身的脑力激荡。纽约FIT流行设计学院博物馆总监Valerie Steele解释：一场极端的秀所在乎的是给予你一个想法、一种感觉，当中的衣服不像是语言，更像是音乐。
替许多报章媒体拍摄秀照的摄影师Maria Valentino在接受访问时则奉劝看不懂的观众们：千万别往心里去！时装秀就像是一篇文章，在一个特定的时间内，将自身观点编织成布料。应尽可能敞开心胸，你便很自然的会注意到一场秀想要传达怎样的意念、会出现在什么人的衣橱里，感受一场秀是多么令人惊奇。
除了敞开心胸外，还有别的方法吗？
该篇报导指出，拍摄比利时设计师Dries Van Noten纪录片《Dries》导演Reiner Holzemer在当初开启这企划之前，他也是个时尚新手，他表示：为了真实能得到一场秀的印象，请用双眼去体验，而不是你的手机，否则你会错过其箇中乐趣。
然而，大多数的人，会将时装秀当作视觉化产物，像影片或是静态摄影般，驻纽约造型师Liz Cabral则建议，若是你是用影片在看秀，可以的话，请你找有不同角度且最能让你身历其境的版本最佳。有非常多很美的衣服当你只从一个角度看的话便会相形失色。她补充表示，听到配乐，看着模特儿走出，衣服摆动，让自己全身浸在那15分钟的表演张力当中，若非如此，他们只是单纯的衣服罢了。
秀照是一部份的延续，代表了文化的转变并改变了我们如何去思考性别和美感，一季的秀照或许对观看者来说是某一的时代，但一系列的秀照则意味着时间轴。
看懂时装秀能干嘛？
设想一下，80 年代的模特儿就像亚马逊女战士一样，既高挑又带着健康的小麦色肌肤，有着沙漏状的匀称身材；90 年代则来到流浪者的时代，他们带着残酷的瘦，带着不完美的美，到了21 世纪的交汇点，时尚旨在表现种族多样性和模糊性别的时代。
伸展台上夸张的修辞和震撼会在衣橱里形成微妙的转变，曾几何时世人看到未完成和磨损的衣边是令人瞠目难以置信，而大垫肩造型几经循环又来到了人们身上，所谓的复古、回潮，就如同美版《GQ》任职多年经验的创意总监（近期将离任）Jimmy Moore说过：40多年来这行业教会你的一件事就是趋势是周期性的。
Valerie Steele则认为，学会观察时尚，可以帮助你用文本和历史的角度来看待这一切，试着去研究谁设计师是谁，他们做了什么，否则，这些图片影像某种层面对你来说几乎是毫无意义。你不用去修读时尚史才能去了解设计师是谁，就Raf Simons来说，你可以去知道他是来自比利时，且青年文化和视觉艺术对他影响甚远。
就结而论，对许多消费者来说，其实故事并不重要，这也没关系，因为对设计师来说其实也没差，重要的是说，设计师想要的是触动观众，诱发情绪，他们希望消费者的价值观能与他们相符，回到最初的大前提，最终，当然，买他们的衣服。
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