地廣人稀、景色宜人的澳大利亞一直是中國遊客最愛的旅行地之一，2017年中國已經是澳大利亞最大的旅遊客源國，達到了133萬人次，在澳消費更是超過了104億澳元。無數中國新婚夫婦尤其鍾愛在悉尼拍攝婚紗照，很多人沒想到的是，悉尼乃至整個澳洲的黑歷史卻充滿了囚犯、奴隸和酒鬼......
作為澳大利亞面積最大、人口最多的城市，悉尼被譽為“南半球的紐約”，不僅如此，悉尼的景色以及環境保護也相當完善，旅遊資源更在澳洲諸多城市當中名列前茅。因此，每年前往悉尼旅行的國際遊客都在數百萬人之多，甚至有過旺季酒店“一房難求”的火爆局面。相對於悉尼諸多景點而言，源於1810年的的海德公園幾乎是每個遊客都會歇腳短停的地方，既有百年參天大樹，亦有大片潔淨的草坪和噴泉，實屬休閒避暑的最佳去處。
但很多人不知道的是，1820年英國驅逐了無數罪大惡極的犯人，其中絕大部分都被送到澳大利亞來，並且持續時間長達30年，至今都無法統計具體流放犯人的數字。在這期間，原本應該是一座軍營的海德公園直接被這些囚犯“佔領”了，成為澳大利亞第一個接收流放犯人的海德露天監獄，也正式揭開了澳大利亞土著被白人侵略的黑暗史。
在那個白人武器精良程度遠超澳洲土著的年代，這片土地上沒有所謂的人道和正義，有的只是燒殺搶掠和奴役。當土著們被迫轉移居住地之後，白人們又運來無數非洲奴隸和亞洲勞工開墾這片土地，當初在英國被人人唾棄的囚犯也搖身一變成為管工甚至農場主。悉尼迎來了史上最大的繁榮發展期，而代價卻是無數奴隸與勞工的生命，海德公園就是當時最大的“亂葬崗”，所埋屍骨數量早已無從得知，因為悉尼政府禁止任何商業開發進入這片區域。
20世紀初期，的海德監獄拆除後改建成街心公園，但周邊居民卻並不買賬，哪怕種下大量樹木與草坪也依舊拒絕前往。久而久之，海德公園又變成白天黑夜都空無一人的“鬼公園”，淪為各種酒鬼地痞以及無家可歸者的聚集地，幾乎每天都有命案發生，囚犯與奴隸勞工的後代更是將其當成解決矛盾的最佳場合。
當時英國派遣悉尼殖民地的總督羅賓遜爵士在傳記中寫道：每天都有人在討論海德公園，每天都有各類事件在這裡發生......我最不願意去的地方就是居住了大量流浪漢和酒鬼的海德公園，因為每隔一段距離就有血跡，噁心至極。剛被調來的總督都知道海德公園，悉尼本地人更不願意靠近，濃濃的血腥味和時不時出現的累累白骨更讓行人繞路也不願接近海德公園。
更血腥的是二戰期間，悉尼港一度成為抵抗日軍正面進攻的主要戰場，幾乎所有悉尼能上戰場的人都被派往前線，而所有前線傷員都被送到海德公園這片區域進行救治。那個年代的醫療水平毫無疑問是傷員們致死的最大原因，海德公園又一次成為處理屍體的最佳場地，甚至有暴曬十天半個月都沒人處理的屍堆。
隨著日軍的推進，海德公園也被日軍當成集中轟炸區，所有無法動彈的傷員都被暴露在日軍的轟炸機下，能動的人都躲到了地下掩體內。然而，“鍥而不捨”的日軍飛機將海德公園炸的整體下陷了將近一米，那些被草草掩埋的屍體更是被炸的骸骨橫飛，地下掩體更是連出口都被轟炸的面目全非，躲進掩體的人能活著出來的不到10%。如今公園角落處的戰爭紀念碑，就是紀念那些死在地下掩體內的人。
時光荏苒，歲月穿梭，如今的海德公園成為澳洲首屈一指的、設施極為完備的戶外休閒區。但本地老人卻依舊不願前來，甚至筆者下榻的民宿主人老太太也阻攔道：那個地方的歷史太過黑暗，地下埋葬的屍骨連悉尼政府都不敢公示。但這些都無法阻攔遊客的熱情，三五成群閒聊甚至就地野餐之景隨處可見。
當然，中國遊客也極為嚮往海德公園下沉式的花園設計以及火車博物館，還有聖詹姆斯教堂等地方，幾乎每天都有來自中國的新婚夫婦在這裡拍攝唯美的婚紗照......無一例外的是，他們都不知道唯美海德公園的地下，卻是埋葬著無數屍骨、曾經的“鬼公園”！
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