昆明的8月，在雷聲與閃電的夾道歡迎中踱來，大搖大擺藐視群雄。從此，溼漉漉的昆明只剩下了神色匆忙的行人。
如果一座城市只剩下了堅硬的水泥地和充滿目的性的步履，可能就失去了自己的氣質。
就像文章開頭，Eason歌裡的一句:"心裡裝著一片海，可眼前的路越走越窄"。
昆明越來越大，而安放靈魂的烏托邦，卻越來越小;
在昆明看"海"，只有滇池;
在滇池看"海"，只有海晏了。
1
去之前例行找了許多資料提前補課，看到很多人都用"滇池邊最後一個小漁村"來形容。
腦子裡就對這裡定下了一個基調:殘破、凌亂、空曠、帶著湖魚味道的泥濘小路、走兩步腳趾縫上就會沾滿綠色的浮萍......
即使這裡是很多婚紗攝影工作室的外景地之一，可誰不知道後期的力量呢?加個濾鏡，P個藍天，什麼破銅爛鐵都能變成國寶級文物。
因此，聽到拍攝"雨中的海晏"這樣的提議後，有一點點動搖。
如果看不到夕陽，是不是海晏也失去了遊玩的必要呢。
而在看到海晏的門牌石後吃了一驚。蒼勁有力的隸變體有種沉穩而繁華的味道。
兩米高的巨石潔白嶄新，應該是海晏人用心呵護的成果。
即使去的時候剛下過暴雨，進村的道路也十分平整開闊。
海晏就藏在道路盡頭的一片綠意中，隱約還能看到五顏六色的屋頂和灰白的水泥牆。
若不是三三兩兩散落的鐵皮小船，一點都看不出印象中"漁村"的影子。
海晏很大。
在這裡你能看到洋氣的複式樓，也能看到被風霜侵蝕的泥牆;
能看到嬌貴的玫瑰，也能看到蔓延到窗框上的藤曼;
能見到鴨子一家大搖大擺地飯後踱步，也能見到設備齊全的垂釣愛好者......
沿著青石板路繞幾道彎，就看到了浩渺的滇池。因為陰天的緣故，山脈都融在了空氣中，朦朧又柔和。
這裡的滇池有難得的清澈，蔓延上碎石灘的湖水甚至能清晰地看到小魚小蝦。
一邊是撩動浪花的清風，一邊是駐紮在碎石灘上的棕櫚樹。
攝影小哥吃驚道:"這裡是東極島啊。"
2
海晏村隸屬於呈貢區大漁鄉，而她悠久的歷史可以追溯到古滇王國時期。
"枕山、環水、面屏"，從風水學說來看，海晏村從古渡口發展而來，早期的海晏被叫做石子河，是滇池旁最繁華的漁港。
孕育了一代又一代昆明人的滇池，給這裡帶來了數不盡的水產資源。
曾經的古渡口繁榮鼎盛，來往船隻絡繹不絕。
一面枕山，一面環水，看起來像是一座開闊明朗的會客廳。這裡也因此成為了達官貴人青睞的最佳設宴地。
"烹牛宰羊且為樂，會須一飲三百杯"，面朝大海般波瀾壯闊的滇池，登上絕岸，"五百里滇池奔來眼底"。
"海宴"的名字就這樣被髮揚光大。
唐代鄭錫《日中有王子賦》中有句"河清海晏，時和歲豐"，用來比喻天太平平。"宴"和"晏"兩個字，都成為了海晏人的祈願。
(雨中勞作的村民)
很多人提到昆明的發展，不可避免講述到滇池與漁業在其中做出的貢獻，最後無一例外感嘆，昆明失去了自己的曾經。
因此當提到海晏，老昆明人都會帶著唏噓形容，這是滇池旁最後的古漁村。
其實除了海晏，滇池一週還有很多個大大小小的漁村。
在每年的滇池開湖季，也會有不少漁船披星戴月，櫛風沐雨。只是海晏是最繁榮的那一個。
儘管一個擁有2000多人的漁村，如今只剩下了200多人遵循著捕魚的傳統。而這在被現代文明侵蝕的昆明已經很難得。
儘管昆明人對於滇池魚的感情深厚到了一種無法想象的地步:炸魚、醬魚、鹹水魚，每一種烹飪方式都能極盡滇池魚的鮮美。
但為了保護滇池的生態，昆明在滇池禁漁期管控十分嚴格。海晏人往往要等待漫長的11個月，才能迎來短暫的一個月的開湖期。
(肥美的滇池魚)
沒有人會放棄絕佳的捕魚地。因此即使在禁漁期，也會有很多釣魚愛好者驅車前往，風雨無懼。
一頂遮陽傘，一隻漁具箱，一杆纖長的釣竿，就是他們一個悠閒愜意的下午。
很多人其實並不奢望能釣到多肥美的滇池魚，只是這種帶著禪意的勞作方式讓人覺得安定。
海晏人保留了不少傳統的生活方式，比如雲南十八怪之一的"草帽當鍋蓋"，雖然早就有這樣的概念，但在見到的一瞬間還是恍惚了一下:嗯?草帽?
傳統的生活方式自然而隨性，但處處透著對生活的熱愛。
比如在海晏，沒有一家的院子是空的。
哪怕是一隻擺在門口的塑料桶，都會盛開出嬌豔的月季;
黃褐色的土牆會攀爬上熱烈的三角梅;
而高牆大院也擋不住的石榴，在這個季節也綻放出了最甜蜜的色彩......
兜兜轉轉闖入一間小院子，各種藤曼綠植也闖入了眼睛。
女主人精心呵護所有稚嫩的綠意，雨水從屋簷滑落，又跳躍在寬闊的葉子上。
一把搖椅便能開啟一場柔軟的夢境。
枕著滇池滔滔的浪聲入眠，會是一種什麼樣的體驗呢?
3
如果在村子裡遊蕩得久了，不用開口問，就會有熱心的村民主動詢問:"噶是要找七十二道門?"
"七十二道門"顧名思義，就是有72扇門。細數了一下，大大小小，木製的，泥砌的，一層又一層，一環又一環。
據說這裡曾住著一戶大戶人家，整個家族都在這裡繁衍生息。
隔著正門的門縫往裡瞧，黑漆漆的一片，大抵是因為倒座存在的緣故，居然會覺得有些陰涼。
雲南人對於生活質量的追求可見一斑:
炎熱的夏天，就應該有穿堂風陪伴;而在陰雨綿綿的日子，坐在檻前擇菜;幾年一遇的冬雪，看著兒孫在天井中玩耍......
從側門彎彎繞繞終於進去了院子，被歲月剝落的土牆，被風雨摧殘的木製庭院，卻擁有嶄新的對聯和門神的守護。
可見，海晏人對於傳統文化不說有多維護，但絕對是盡心的。
幽深的庭院裡佈滿青苔，因為剛下過雨，天井的屋簷下佈滿晶晶亮亮的水珠，就像睫毛上的霧氣，盈盈一握。
海晏太大了，對於路痴來說並不友好。
據說海晏村的佈局像一條魚骨，由一條長約2公里的青石板路貫穿全村。
"魚頭"就是滇池東岸的老碼頭，被攝影愛好者稱為"欣賞滇池落日最佳地點"的地方。
在度娘上隨便搜索一下，會看到很多種樣子的海晏。
是有著落日時極度絢爛的夢幻，是朝陽初升時的清新，是天朗氣清時的通透......
可很少有人見過，淫雨霏霏時的一抹蒼涼與開闊。
就像是到了天涯海角，耳邊狂奔的風和簌簌的雨，都成了一期一會的難得。
4
除了七十二道門，海晏還有一座蕭大中故居。
雖然房屋年代較為久遠，如今經過修繕成為了老年活動中心。白牆紅漆，庭院磊落，還是可以看出"將軍府"當年的宏偉。
許多人會在這裡，泡一杯茶，在茶葉舒捲中聊著漫不經心的天;或者下一盤象棋，在虛擬的戰場上廝殺一番。
過慣了霓虹閃爍的城市生活，看到這樣的生活場景，會不會也有一絲心動呢。
在碼頭的背面，有一處大約三米的"斷崖"，上面有座石龍寺。相傳始建於明，到如今已經歷了400多年的風雨。
幾經毀壞，又幾經重建。目前正在修繕重建，只能從碼頭和背後山頭上遙望一下了。
據說曾經的石龍寺望海樓，懸掛著刻有"松風水月"的牌匾，為明崇禎帝親筆。
如果站在寺廟背後的陵園看，整個寺廟和滇池盡入眼底。
寺廟內荒草叢生，攝影小哥開玩笑說會不會有蛇，竟讓人想起一段旖旎的愛情故事來。
長年累月經受風吹的高大喬木，像守護者一樣彎著腰，將小小的一間廟宇攬入懷中，靜靜地望著浩渺的滇池。
真的很羨慕那時的海晏人。枕山攬水，皓月清風;日出而作，漁舟唱晚。如果想要歸隱，這裡大概是最好的去所。
5
在昆明，很多學設計或建築的學生，都會來到海晏調研。主題也無外乎"整改"。
可是問道村民的意見時，他們卻並沒有太大的期望。只是說，要把兩千多號人安頓好，是一項大工程。
調研的人一波又一波，也沒能改變什麼;海晏也因此保留了自己純真的模樣。
不知道會不會有一天被商業介入，也像官渡古鎮、老街那樣，變成了刻意的"復古"。
希望這樣的純真，能多停留一會兒吧。
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