经常在各种关于最讨厌吃的食物排行榜中看到苦瓜的身影，好像关于苦瓜我们讨论的只有“尝试苦瓜苦味的勇气，与苦瓜本身所带来的营养价值是否匹配”这一议题。毕竟这种舌尖上的苦涩，是其他事物没有的味道，的的确确是苦瓜这独一份。而著名文人汪曾祺先生，早在30多年前就除苦味之外，研究了关于苦瓜的更深一层次的问题。
汪曾祺，江苏高邮人，著名散文家、戏剧家、小说家，作品有《受戒》、《晚饭花集》、《逝水》和《晚翠文谈》等。汪曾祺的小说充溢着“中国味儿”，正因为他对传统文化的挚爱，因而在创作上追求回到现实主义，回到民族传统中去。
我的一个小孙女，还不到三岁，一边吃，一边说：“白兰瓜、哈密瓜、黄金瓜、华菜士瓜、西瓜，这些都是瓜。”我很惊奇了：她已经能自己经过归纳，形成“瓜”的概念了（没有人教过她）。这表示她的智力已经发展到了一个重要的阶段。凭借概念，进行思维，是一切科学的基础。她奶奶问她：“黄瓜呢？”她点点头。“苦瓜呢？”她摇了摇头，并且说明她的理由：“苦瓜不像瓜。”我于是进一步想：我对她的概念的分析是不完全的。原来在她的“瓜”概念里除了好吃不好吃，还有一个像不像的问题（苦瓜的表皮疙里疙瘩的，也确实不大像瓜）。
据我所知，最爱吃苦瓜的似是湖南人。有一盘炒苦瓜，──加青辣椒、豆豉，少放点猪肉，湖南人可以吃三碗饭。
北京人过去是不吃苦瓜的。菜市场偶尔有苦瓜卖，是从南方远来的，买的人也都是南方人。近二年来北京人也有吃苦瓜的了，有人还很爱吃。农贸市场卖的苦瓜都是本地的菜农种的，所以格外鲜嫩。看来人的口味是可以改变的。
对于苦瓜，可以各取所需，愿吃皮的吃皮，愿吃瓤的吃瓤。对于一个作品，也可以见仁见智。可以探索其哲学意蕴，也可以踪迹其美学追求。北京人吃凉拌芹菜，只取嫩茎，西餐馆做罗宋汤则专要芹菜叶。人弃人取，各随尊便。
——《苦瓜是瓜吗》节选
原来，关于苦瓜的思考，源于汪老孙女的一句童言。和大部分小孩一样，因为苦瓜的“难吃”与“丑陋”，让孙女本能的将苦瓜剔除“瓜类”。随着苦瓜的逐渐普及，人们对它的包容度也更高了，汪老认为这样的包容度要得到极大的推广，就像他写这篇散文，就不要再有人问“这样的作品能写？为什么要写这样的作品？”真是一个有趣又可爱的文学家。
当然，除了苦瓜，汪曾祺最擅长的还是关于家乡菜即苏菜的描写了，他笔下的咸鸭蛋，真是为他的家乡——高邮打了一个巨大的广告。
高邮咸蛋的特点是质细而油多。蛋白柔嫩，不似别处的发干、发粉，入口如嚼石灰。油多尤为别处所不及。鸭蛋的吃法，如袁子才所说，带壳切开，是一种，那是席间待客的办法。平常食用，一般都是敲破“空头”用筷子挖着吃。筷子头一扎下去，吱——红油就冒出来了。高邮咸蛋的黄是通红的。苏北有一道名菜，叫做“朱砂豆腐”，就是用高邮鸭蛋黄炒的豆腐。我在北京吃的咸鸭蛋，蛋黄是浅黄色的，这叫什么咸鸭蛋呢！
高邮还出双黄鸭蛋。别处鸭蛋也偶有双黄的，但不如高邮的多，可以成批输出。双黄鸭蛋味道其实无特别处。还不就是个鸭蛋！只是切开之后，里面圆圆的两个黄，使人惊奇不已。
——《端午的鸭蛋》
我们看的是鸭蛋，汪曾祺写的却是乡愁。他的乡愁轻快明丽，将浓郁的故乡情以及独特的生活情寄寓在短小的言语形式中，看似平淡无奇，细读却颇有味道。如果说李碧华笔下的美食是充满了人、情味，那么汪曾祺笔下的美食是充满了生活味，也就是时下最流行的“烟火气”。
我也想过做个不食人间烟火的小仙女，但是拜读了汪曾祺先生作品后，觉得烟火气才是我们赖以生存的基础，毕竟，告别家乡，脱离乡味，我们生存的根源就不复存在了。谁知道倪妮晚上回家会不会给井柏然煮一碗小馄饨呢？
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