-這 是 自 駕 地 理 的 第 8 篇 作 者 投 稿-
李珩攝影師，弘毅傳媒合夥人、星球研究所簽約攝影師。85後，曾經想當一名好建築師，2013年卻放下鼠標，扛起相機。
能想象，這樣一個長鏡頭有多唯美嗎？
由海平面開始，順著江河入海口逆流而上，越過下游的平原，再穿過上游的峽谷，告別沿岸的一座座城市，一片片森林，縱覽世間萬物。
再跟著上升的海拔抬起視線，水流愈加纖細，愈加清澈...最終，這滋養萬物的生命之流，止步在了雪域高原的冰峰之下。冰川，在這裡壘起一堵高牆，再往上，則是一望無際的雪白與虛無，就像世界至此便到了盡頭…
想象不了也沒關係，“冰川獵人”李珩今天將在這個炎炎夏日，為我們打開一個冰涼的奇境世界！
西藏山南和日喀則 境內的喜馬拉雅山脈，雪峰林立，也孕育出不計其數的冰川。
在藏族人眼裡，每一座雪山都是一位神靈，除了那些專業的攀登者，高高在上的山神對於大多數人來說，只能遠遠仰望。
但那探入山谷中的冰川，就像神靈拂入凡間的衣袖，讓凡人也能受其恩澤，頂禮膜拜。
原本對冰川景觀沒什麼概念，直到2015年夏天，從川藏線上西藏，路過然烏湖附近，偶入一座叫“仁龍巴”的冰川。
仁龍巴冰川
踏上巨大的白色冰舌表面的那一刻，我就知道，這是屬於處女座的極致風景：
一眼望去只有藍與白這兩種顏色。白色是蔓延至視線盡頭的冰川表面，藍色是頭頂的天空以及冰縫裡的幽光。風在這裡靜止了，耳蝸裡只剩下低頻的嗡鳴。
除了自己，四野裡沒有一絲生命的跡象，彷彿身處於異星世界…
自此之後，對冰川的痴迷便一發不可收拾。
2016年冬天，我夥上幾個同樣常居於冰川大本營-西藏的好友，在一個清透的晴天裡出發，目標是日喀則境內的喜馬拉雅山脈北麓。
高海拔、大風、低溫...我們將克服這一切的一切，只是為了，遇見世界的盡頭。
曲登尼瑪冰川
聽著歌兒開著車，我們一行三人從拉薩出發，向西至日喀則的江孜縣，再向南去康馬亞東方向。
過康馬縣城不久，就能望見喜馬拉雅山脈的雪峰從路旁的低山後面升起，由東向西列隊高聳著。
喜馬拉雅雪峰
我們去的第一座冰川叫曲登尼瑪冰川。從崗巴縣城沿西南方向的一條土路直直往雪山開。
穿過一片平緩荒蕪的谷地，快到雪山腳下時，大地裂開一道口子，為我們打開了通往聖地的入口。
曲登尼瑪冰川所在山谷
公路止於冰川湖前的冰磧堆下，朝覲冰川的最後一段路用徒步的方式去完成似乎更有一種儀式感。
徒步的小路坡度不大，但在海拔5000米之上行走，每一步踩下去都需要心肺保持大功率運行。
氣喘吁吁爬上一個土堆，忽然，冰川就這樣毫無預兆的乍現在眼前。
藍色的背景前，雪峰顯得至高無上，幾道曲線勾勒出雪山腰間柔美的大雪坡。
在這雪坡之下，鍛造了千萬年的自然之力，具象為氣勢洶洶的冰舌，越過雪線奔流而下，最終止步于山谷中的一湖碧藍，化為一堵擋在世界盡頭前的白色高牆。
走到湖邊，我們與冰川就只隔著這一公里的湖面。湖面已經封凍，凝固的碧色下面，冰裂聲此起彼伏，像是戰場上密集的槍聲，又像是搖滾演唱會上的迷之電音。
試探性走上冰面幾步，卻被腳下冰裂的聲響嚇得不敢往裡走，生怕一失足就變成冰封的歷史。
飛起無人機，上帝視角下的冰川就是一條沉睡的巨獸，幾公里長的脊背塞滿山谷。林立的高大冰峰是它的棘骨，低沉的冰川崩裂則是它的鼾聲。
隔著湖遠觀冰川總是不過癮，沿著湖岸往冰川方向走去，走的越近，冰川看的越真切。
臨近冰湖的那面冰壁，散發著幽藍的微光，上方冰塔林身上細密的紋路，讓它們看起來更像一隻只巨大的白色海螺。
這些紋路是冰川的年輪，記錄著冰川形成時的氣候信息。以冰川的形成和運動規律，我們現在看到的冰川冰算得上是“老祖宗冰”了。
由於沒有熟悉的參照物，我們很難估算冰川的真實尺度。
直到走在我前面的兩位哥與冰川出現在同一個畫面裡，模糊錯亂的尺度感瞬間清晰重建，偉大與渺小間的巨大反差震撼得我全身起雞皮疙瘩。
然而，大自然可能覺得我們對它的敬畏還不夠真誠，決定給我們一個下馬威。於是，沒有一點點防備，一面冰壁，崩塌了。
開始是一聲巨大的悶響，那是冰裂開的聲音。當時我們正在欣賞岸邊的浮冰，聽到聲音一抬頭，正看見那坍落的數噸重的冰，慢動作一樣向湖中砸去，冰與水相撞的爆裂聲響徹山谷。
目睹了這史詩級的一幕，我們被驚嚇的只想跪舔了。
在大自然的洪荒之力面前，人類卑微的連渣都算不上。
錯噶布冰川
錯噶布位於康馬縣城東南方向的一段喜馬拉雅山脈，是中國與不丹的界山。
這段雪山沒什麼名氣，人跡罕至，只有一座小村莊，但就在這短短50公里的山脈中，卻發育著十幾條大大小小的冰川。
錯噶布
錯噶布冰川，是這個冰川聚落裡最靠西，也最易到達的一條冰川。沿著邊防巡邏線的簡易便道，越野車能直接開到冰湖邊上。
翻越冰磧壟的便道可真是便道，這條僅容一車通過的坡路，一側是隨時會滾落巨石的陡坡，另一側就是懸崖，真是太刺激了！
按套路來說，翻過冰磧壟一般都會有絕美風景顯現。果然，雪山、冰川、美湖閃亮登場，車內也是老套路，爆出一系列“哇、X、我靠”等簡單粗暴的語氣詞。
錯噶布冰湖海拔4900米，湖形圓潤，水色碧藍，像是一顆品相上乘的綠松石鑲嵌在谷底。
湖對岸，冰川從海拔5700以上的粒雪盆溢出，遇上山前的一道陡壁，傾瀉而下，形成一面落差700米、寬度達1.5公里的冰川瀑布，這個寬度比著名的四川海螺溝冰川瀑布都更勝一籌。
錯噶布冰川
冰川瀑布的運動極為緩慢，肉眼基本覺察不到。雖然沒有流水瀑布的動感，但卻比流水瀑布積蓄著更為強大的氣場。
湖的兩岸過於陡峭，致使我們無法接近冰川，只能派無人機去看個究竟。
飛機抵近冰川，巨大的冰體慢慢把鏡頭畫面塞滿，隔著屏幕都能感受到冰川咄咄逼人的氣勢。
冰上佈滿深邃的冰隙，標示著冰川所經歷的漫長歲月
鏡頭往上，冰川瀑布的頂部遙不可及，由“冰川製造機”粒雪盆推出的一座座大冰塊搖搖欲墜，可以想見在冰川運動活躍的夏季，這裡將會上演戰場一樣怎樣驚心動魄的冰崩畫面。
冰川后面雪山犀利的山脊線直刺蒼穹，這片冰雪世界像是天空的最後一道防線。另一面，我寧願相信那是無盡的虛空。
無名冰川
在錯噶布東面的山谷裡有一條冰川，我們沒有查到有關它的任何信息，就暫且叫它無名冰川吧。
無名冰川與錯噶布冰川大概可以算得上同胞兄弟，它們發源於同一座主峰，但又分別流進兩條山谷。
冰川的終磧壟就堆在公路邊上，也正是因為這個大土堆，讓大部分路過的人不知道後面還會有個冰川的存在。
“望山跑死馬”，在隨時可能塌落的亂石堆裡跋涉好久好久，一抬頭，冰塔林還是依舊矗立在遠方。
從終磧壟到冰塔林一公里多的距離，我們走了一個半小時。但當我們灰頭土臉的站在拔地而起的冰塔林面前時，都瞬間被眼前的景象震撼到呆若木雞，覺得一路的摸爬滾打都是值得的。
肖哥亢奮的吟詩一首，然而我並沒記住吟了什麼，只記得他最後感嘆了一句：還是用粗俗的詞彙才能表達出我的真情實感…
冰舌攜著千軍萬馬，從十公里之上的雪峰浩浩蕩蕩殺降而至，在平緩的谷地停下腳步，凝為一尊尊寒氣逼人的雕塑，守衛著最後的聖地。
我們沿著冰塔林之間的冰面膽戰心驚的出溜進冰迷宮裡。
高大如削的冰壁在兩側一一對峙，腳下到處是造型奇特的冰針冰芽冰蘑菇，這感覺就像走進了一個生長著冰基生物的奇幻森林。
冰針
伴隨著遠處的一片山體滑坡的聲音，一片煙塵騰起，像是冰川衝我們發出的警告：聖地請勿擅闖。
冰塔林深處錯綜複雜的冰縫和沒有凍透的冰面也提醒我們適可而止。這次就此打住吧，也算是為下次的造訪留個念想。
回去的路上，我們開始意淫著給冰川起個名字，而我本著科學嚴謹的精神和世界大同的願景，慎重的給冰川起名：康馬2號冰川。
康馬，是因為冰川是在康馬縣境內；2號，純粹是為了讓這名字看起來更有科技感…
登上山坡，回頭再望一眼冰川。
夕陽西下，山谷裡越拉越長的影子慢慢覆上冰川，讓原本光彩熠熠的冰塔林隱於黑暗。奇境之門緩緩合上，靜靜等待著下一位造訪者前來叩門。
為什麼要來冰川？
其實拍冰川很苦，條件合適的時候夜晚在冰川紮營，就經常會覺得頭疼欲裂、睡不著、噁心，加上冰川又都在5000米海拔以上，非常非常冷。
簡單地說，喜歡去登冰川就像很多人喜歡潛水、登山、滑雪一樣，有一種“哦，原來世界還可以這樣”的感悟。只不過去往冰川的旅程可能顯得更苦逼一點，沒有度假別墅沒有美女烈酒，只有高反和曬傷的皮膚。
相比於湖面紮營，牛棚的條件簡直就是豪華標間了。
然而當看到冰川那一刻，那個熟悉煩心的世界離我好遠，自己終於可以放心享受無人打擾的自由。
即使回到地面上重新加入擠地鐵的人流裡，心裡也殘留著小小的優越感：上一刻，我可是“the king of the world”…
有一次夜晚賞冰川，我聽到了幾聲空靈的悠鳴，可能是冰裂的共振吧，聽起來還真有點上古神獸在低聲吟唱的意思...
面對冰川，你所感知到的一切，以一種不可複製的形式存入你個人的大腦，變成別人想象不到的獨家記憶。
去那裡，不是為了征服，而是為了更好地敬畏。
圖文丨李珩
來源/公號：自駕地理
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