“南船北马，九省通衢”，八个字道尽清江浦曾经的繁华。（清江浦是古地名，大致范围是今江苏省淮安市清江浦区文庙以西、里运河以南、古清江浦楼以东、环城西路以北的区域。）
清江浦与扬州、苏州、杭州并称运河沿线“四大都市”。无论你生在清江浦这座古城，还是客居于此，无人不知大运河穿城而过。是的，泱泱运河水，是清江浦这座古城的命脉。
然而，鲜有人知“清江浦”三字本是水名，就是这段穿城而过的运河名。
为避海运风险，明永乐十三年，平江伯陈瑄依圣命开凿清江浦河道，并筑闸四处，清江闸是其中之一。
背靠五教圣地，左倚中洲岛，右邻老花街，前是文庙与慈云寺，清江闸便坐落于此。自永乐十三年至今，其他闸皆已损毁或消失，唯有清江闸安然走过600年风雨。相较于人，不知多少代已堙没烟尘了，大闸却依然温恭地守护着一方水城。
目前，京杭大运河上唯一保存完好并仍在使用的大闸，便是这座古老的清江闸。
清江闸由“正闸”和“越闸”组合而成，隔中洲路彼此相望。中州路延伸至河中心，形成一岛，名曰中洲岛。正闸供来往船只穿行，越闸起分流作用。水流绕过中洲岛，与主流交汇，再滔滔向前。
民间流传这样一句话，“五湖四海皆有道，南过清江一道闸。”足见清江闸之重要。当时它是南北水运要塞，漕运襟喉。每年运粮季，上十万漕军护卫万艘粮船由此闸通行。帆樯衔尾，船连成云，沿运河水岸，绵亘数镇，尤为壮观。更为甚者，明清时除了运粮漕船和三品以上官员的船可以经由清江闸继续通行，其他船只能以闸畔的石码头为终点，客人、货物皆在此上岸，坐马车继续北去。北来的客人则在此弃车马乘船南下。千里运河上最繁华的景观——“南船北马”之盛况，清江闸是忠实的见证。
斜阳下，让我们乘一叶扁舟，沿清江浦河道，自西向东，缓缓地穿越时光隧道，走进明清大闸。茫茫水面如同一块巨帛被利剑劈开，随着船的行进从船舷两侧向后扯去。天光云影，两岸草树，倒映水面，摇曳生姿……
于静谧美好中遥想当年。彼时，清江闸镇守着一条翻腾无休的蛟龙。
伫立船头，遥望清江闸将宽阔的水面束成孔道，河水因突然受阻疯狂地撞击闸堤，日夜不停。然而，青石垒成的闸堤岿然不动，任运河肆意狂野，掀起重重巨浪，再腾空而起，轰然落下，溅起水花数丈，形成漩涡无数。因此，来往船只至清江闸，起篙收揽，一切必须听从船闸工人的调遣。船只靠绞盘拉索，借锣声疏密，牵引过闸，方得安然。否则，激流中船毁人亡并不鲜见。民间传言“过闸如过鬼门关”，足见其险。清江闸激流难行，《淮安府志》也有记载：伏秋水溜，漕舟上闸，难若登天，每舟用纤夫三四百人，犹不能过，用力则断缆沉舟。
清江闸的正闸桥面是可启闭拉动的木桥，白天合上，方便运河两岸行人，晚上拉开。也有人赶不上拉闸的时间，只有绕行。直至1959年，运河改道，淮水被征服，清江闸水流方始平缓。
“岸束穿流怒，帆迟几日程。石高三板浸，鼓急万夫争。”舍舟登岸，站在今天的大闸口，我只能在吴梅村诗中体味它曾经的狂野，我只能在一次次徘徊中想象它曾经的繁华。踩着清江闸桥面新铺的石板，把自己当做长袍马褂的明清之人，拎一只鸟笼，在桥上走走，看河水西东，看帆起如云，看闸北越河街人来人往，看闸西花街的古色古香。
无数次驻足于新刻的“清江闸”石碑前，耳畔便响起老百姓对它的称呼：“大闸口”，“大口子”，字正腔圆的清江浦方言重重地砸在脚面上。此时，清江闸如同一位披蓑戴笠的渔人，穿越600年的风雨，向我走来。
回望来路，目光穿过大明的青花瓷，穿过大清的紫禁城，一路蜿蜒，至民国，至新中国成立，至今日，看大闸谱写新歌——
1959年，大运河被裁弯取直，清江浦段里运河逐渐卸下水运之职，成为内城河，闸内不再有船只通行，但清江闸依然是城市繁盛所在。
2009年，国家邮政发行“京杭大运河”特种邮票，共6枚，第4枚赫然印着清江闸。
2014年，中国大运河成为世界文化遗产，清江闸作为重要的遗产点，被列入名录。
运河万古流，岁月日日新。无论世事如何变迁，无论历史如何更替，大闸永远是京杭运河上最独特的风景。如今，清江闸两岸运河风光带仍在建设中。清江闸见证两岸的过去，现在，还将继续见证未来。过去与未来之间，是现在的繁华而不失宁静，壮丽而不失风韵。
运河，是记录人类文明发展史的一部不朽巨著；清江闸，便是这部巨著的点睛之篇。
运河，是从中华璀璨史册里蜿蜒而来的风景；清江闸，将流动的风景凝成一幅永不褪色的历史画卷，铺展于运河之上。
(本文为“大运河沿线八省市社科联+北京市网信办”联合主办的“我身边的运河故事”征集发布活动来稿。)
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