近幾個月以來，意大利奢侈品集團 Prada S.p.A 內部許多擔任重要職位的高管接連離職，業內對於 Prada 集團正在進行的改善業績和調整戰略的努力能否如期奏效表示了擔憂。人事地震的背後，究竟是軍心不穩，還是改革的先聲？
6月26日，Prada S.p.A 確認了集團戰略市場營銷總監 Stefano Cantino 和旗艦品牌 Prada 市場營銷總監 Aldo Gotti 的離職。Stefano Cantino 已經在 Prada S.p.A 任職21年，離職前負責集團的市場營銷、傳播溝通和特許經營等業務。Aldo Gotti 曾擔任 Miu Miu 品牌的商務總監並且是促成該品牌擴張的核心人物之一，離職前已經在 Prada S.p.A 供職28年之久。
Prada S.p.A 的一位新聞發言人在接受意大利時尚媒體 Fashion Network 採訪時表示：“Prada S.p.A 處於不斷髮展的過程中，人員的流動是正常的內部革新流程。事實上集團的員工數量在各個層面都是在不斷增長中的，尤其是意大利總部的員工和傳播溝通領域的員工。”該發言人還解釋說，目前集團正在利用新的資源以加強管理，但拒絕透露具體的人員姓名和所擔任的職位，僅宣稱 Cantino 和 Gotti 的職位不會被新人替代。
多名不願意透露姓名的奢侈品行業業內人士稱，近幾個月以來 Prada S.p.A 內已經有多名管理層關鍵人物選擇離職，其中包括 Gherardo Felloni、Francesca Bertoncini 和 Serge Carreira。
Gherardo Felloni 此前曾在 Dior Couture 任職，在 Prada S.p.A 期間負責 Miu Miu 的包袋及鞋履設計，三個月前他從 Prada 離職，擔任 Tod’s 集團旗下法國奢侈鞋履品牌 Roger Vivier 的藝術總監（詳見《華麗志》：人事動向｜Miu Miu 設計師跳槽 Roger Vivier 接任創意總監）。
Francesca Bertoncini 原為 Prada S.p.A 鞋履事業部的零售銷售總監，四個月之前她接任了美國鞋履品牌 Stuart Weizman（隸屬於 Coach 和 Kate Spade 的母公司 Tapestry, Inc.）的銷售規劃副總裁一職。
而此前擔任 Miu Miu 成衣系列的銷售規劃總監的 Serge Carreira 則在去年夏天接管了英國設計師品牌 Mary Katrantzou。對此，Prada S.p.A 方面表示不願對三人的離職進行評論。
Prada S.p.A 在過去四年裡銷售額一直呈下滑態勢。今年3月份時 Prada S.p.A 公佈了2017年財務數據，淨銷售額同比下跌3.6%至31億歐元，淨利潤同比下跌4.3%至2.49億歐元，相比過去一年奢侈品行業總體復甦的大勢遜色不少。但集團CEO Patrizio Bertelli 卻表示，集團已經實施了多項戰略舉措並且從中受益，他有信心在2018年扭轉集團業績的下跌趨勢並恢復增長（詳見《華麗志》：Prada集團2017財年銷售利潤雙雙下滑，但過去幾個月恢復增長，CEO對未來信心十足；中國消費者需求強勢，Prada S.p.A 2018年開局恢復增長，股價大漲14%）。
不過也有人對 Patrizio Bertelli 的表態不置可否，一位在 Prada S.p.A 工作的匿名消息人士稱：“每次在向外界宣佈集團業績時，Bertelli 總是承諾集團會進行改變，但他承諾的這些改變卻從來沒有真正發生。正因如此，那些需要改變的人就會選擇去別處。”
Prada S.p.A 旗下除了擁有旗艦品牌 Prada 和 Miu Miu 外，還有鞋履品牌 Church’s 和 Car Shoe。
集團從三年前起開始投身於電商業務，比其競爭對手 Gucci 和 Louis Vuitton 要滯緩許多，更遑論 Gucci 和 Louis Vuitton 每年在數字化傳播溝通和電商渠道的大手筆投入。與同樣來自意大利的 Salvatore Ferragamo 和 Tod’s 一樣，Prada S.p.A 在吸引更為年輕和熱愛通過網絡溝通的消費者方面存在不小的難題。也正是因此，Prada S.p.A 在2017年未能像 Gucci 和 Louis Vuitton 一樣，借勢奢侈品行業復甦的這股東風。
Exane BNP Paribas 法國巴黎銀行奢侈品產品研究部負責人 Luca Solca 表示：“與 Gucci 和 Louis Vuitton 相比，Prada 似乎不太符合‘新奢侈品’的要求。進行管理層重組是 Prada S.p.A 扭轉跌勢的正確方向，當然加快數字化進程以彌補滯緩劣勢也是不得不關注的重點。”
事實上，這兩年 Prada S.p.A 也確實在奮力彌補數字化進程遲緩所造成的缺陷。目前，Prada 已經在歐美地區推出了本土化的電子商務平臺，2017年底更是將其範圍拓展到了中國、韓國、日本、澳大利亞和俄羅斯等國家，並在2018年進一步覆蓋中東和拉美地區（詳見《華麗志》報道：業績持續低迷，Prada S.p.A CEO仍樂觀十足：數字化改革終將獲得回報！）。還推出了專注於亞洲市場的遊擊店，加強數字化建設，並與各地的意見領袖開展合作，不過，為了不稀釋品牌價值，Prada 對推出聯名系列的形式並不是太熱衷（詳見《華麗志》報道：數字化進程遲緩的 Prada 奮起直追；首次在中國觸電的Prada決定“單幹”！《華麗志》從四個維度剖析它獨到的官網電商策略）。
業內分析人士稱，儘管 Prada S.p.A 目前的成衣系列仍舊受到時尚界的讚譽，但集團領導應該學會了解當今時代的品味並更新品牌的設計。有分析師表示：“Prada 的審美對於年輕人來說不夠吸引人，因為其設計顯得比其他品牌更為生硬。對此我感到非常遺憾，事實上巴洛克式的精髓和復古風格也是可以與時俱進的，Gucci 和 Saint Laurent 的成功就是最好的證明，這兩個品牌都在原先設計理念的基礎上賦予了品牌更為新鮮的視野和闡釋。”
Fabio Zambernardi 自2002年11月起擔任 Prada 和 Miu Miu 的品牌設計總監，可謂是集團掌門人 Miuccia Prada 在創意工作室的左右手。與 Stefano Cantino 有著多年愉快合作的 Fabio Zambernardi 並未受到老夥伴離職的影響，目前仍在集團內擔任原有職務。
考慮到 Prada 品牌此前的過激擴張稀釋了品牌形象並削弱了其盈利能力，集團已經弱化了 Prada 在全球範圍內的零售網絡擴張。
分析師們還強調，Prada S.p.A 在產品提價方面顯得過於粗暴，此外集團也沒有能夠在入門級和中檔產品中引入足夠的新產品。更為甚者，Prada 沒能在推出 Saffiano 皮製成的“Galleria”手包後再度創造出新的暢銷品，也沒能更新其尼龍包產品線。事實上，與皮質手袋相比，尼龍包對大多數顧客來說都顯得更為“親民”。
股市方面，目前 Prada S.p.A 在香港證交所的股價為每股36港元，低於2011年初發行時的每股39.5港元，更是遠低於2013年9月時所創的最高記錄每股80港元。
不過由於外界對品牌聲譽和集團重回增長的信心，Prada S.p.A 的股價估值水平在同業一直較高，約為集團預期淨利潤的35至40倍，紛紛上調目標價（詳見《華麗志》報道：看好品牌的數字化戰略，意大利兩大投資銀行上調 Prada 集團股票的目標價）。而奢侈品行業的其他上市公司這一倍率的平均值則約為31倍，而法國奢侈品巨頭 LVMH 集團的這一倍率則僅為30倍。
今年年初時，Prada S.p.A 的股價更是在短短的三週內上漲了20.67%，引發了外界對於 Prada 是否成為潛在併購對象的傳聞（詳見《華麗志》報道：Prada 股價連連上漲引發收購傳聞，分析師表示：沒聽見風聲）。
6月8日時，Patrizio Bertelli 明確表態，他並沒有出售 Prada 的打算，並且表示他的兒子 Lorenzo Bertelli 在未來可以接自己的班。Lorenzo Bertelli 去年九月放下了拉力賽車手的職業夢想，加入 Prada S.p.A 擔任數字傳訊主管，但公司此前一直未公佈此項任命（詳見《華麗志》報道：放棄賽車手的夢想，Prada夫婦的長子正式進入家族企業擔任要職）。
奢侈品行業專家 Mario Ortelli 是一家專業從事兼併收購的諮詢公司的所有者，他表示：“數字化和消費者情報是目前奢侈品行業最受追捧的兩大研究對象，越來越多的專業人士意識到了它們的重要性，因為它們能夠使得企業和品牌在不斷變化的環境中具備顯著的優勢。大多數的奢侈品公司正在加強在這兩個領域的組織結構，創造出相應的崗位並聘請經驗豐富的管理人員。這些人有很多都來自於其他部門，特別是 IT 和技術部門。”
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