今天摄影君
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摄影君
瀑布和流水
瀑布和流水本身并没有多难拍,但如果想拍出那种奶白色的效果,还是需要有一点经验的。
下边这张照片拍摄于贵州的黄果树瀑布,焦距70mm,曝光时间 0.4 秒。从照片上可以看出,瀑布的水流呈现出白色丝绸状效果,而这正是大多数瀑布题材摄影追求的感觉,可以最大程度上表现出水的柔美。
35mm| f/22| 0.4s| ISO 100
要拍出这种效果,必须使用慢速快门,最合适的快门速度是 0.5~1 秒。采用这种快门速度绝大多数时候必须用三脚架,除非用的是超广角镜头,机身、镜头带有防抖功能,并且手持功夫过硬,这三点全都具备的话可以挑战一下手持拍摄。
70mm| f/22| ISO 100| 3.2s| 贵州荔波小七孔
在白天拍摄的话,为了达到上述快门速度,必须使用一些额外的手段。首先是把相机的感光度调到最低,比如ISO 100甚至ISO 50。仅调低ISO值一般不足以把快门速度降到那么慢,所以接下来还需要缩小光圈,从 f/8 开始往下调,调到 f/16(广角)~f/22(中长焦)就差不多了,再小的话画质下降比较明显。上页下方的照片的光圈就是 f/22。如果下快门速度还是太高,就要装上中灰密度镜(ND)了,没有的话偏振镜(CPL)也可以代替,但效果要差一点。
35mm| f/13| ISO 100| 1/10s| 四川黄龙
如果这些都用上了,快门速度还是达不到需要,或者没有带滤镜的话,也不用太担心。尽管最佳快门速度在 0.5 秒以上,但只要快门速度能降到 1/10 秒左右,还是能拍出一定效果的,只是可能没那么完美。
35mm| f/22| ISO 100| 0.4s| 贵州黄果树
总体而言,只要带了三脚架或者手持水平够高,用慢门来拍摄这些水景都能获得不错的效果。
夜景
说到夜景风光,从技术上说,除了多一个三脚架之外,构图、曝光等和平时没有太大区别。所以这里要谈的不是技术,而是拍摄时机。
拍夜景为什么要谈时机呢?难道夜景不就是夜里拍吗?其实不是。大部分的夜景题材如果真的到了夜里才拍,效果一定不是最好的。拍夜景的最佳时机其实是在黄昏,更具体地说,是在日落之后大概半个小时之内。
70mm| f/8| 20s| ISO 100
这是一张拍摄于佛罗伦萨米开朗基罗广场的夜景照片。之前有一张同一地点同一角度白天的照片,我们可以返回去比较一下,应该是夜景看上去更漂亮。在这张照片里,城市的灯光已经亮起来,把建筑物照得很亮,同时天空呈现出深蓝色调,和建筑物的金黄色恰好形成对比,整个画面亮度非常均衡,色彩饱和度也很高。
通过这个例子,很容易理解为什么要选择这个时机拍摄夜景。因为天并没有完全黑,天空还能够呈
现出丰富的色彩,同时亮度和地面上的灯光也比较接近,所以画面整体的曝光和色彩才能达到平衡。如果等到天全黑了再拍,整个画面的上半部分就会变成一片漆黑,而下面的灯光会过亮从而让建筑物发白,效果大打折扣。
18mm| f/8| 30s| ISO 100
上图是贵州西江千户苗寨的照片,也是在日落之后的半个小时左右拍摄的。大家可以去网上搜一下这个地方的夜景照片,大多数都不是这个效果,而是一片全黑的画面上星星点点的有一些灯光,根本看不出房屋的细节。尽管站在观景台上看的时候会觉得挺好看,因为夜里的灯光比较明显,但相机呈现出来的效果和人眼看到的并不一致。人眼看上去最好的景色未必拍出来效果最佳。
16mm| f/8| 30s| ISO 100
上面是土耳其卡帕多西亚的格雷梅镇的照片,同样是在天还没有全黑的情况下拍的,天空的色调和小镇内的灯光对比强烈。如果天空全黑,这张照片就只剩下一半了。
不过,这个规律也有例外。对于某些构图的场景来说,哪怕天色全黑拍出来效果也不错。比如下面这张照片,拍摄于上海环球金融中心的观光厅。因为满眼都是摩天大楼,它们几乎铺满了整个画面,而且建筑物五彩缤纷,天空在这里已经不再是构图的一部分了,所以即便是在天色完全黑下来的情况下拍摄也不影响效果。由此可以看出,技术和经验都要符合具体的客观条件和主观的拍摄目的,活学活用才能出好片。
70mm| f/8| 8s| ISO 100
雨雪天气
雨雪天气对于旅行的人来说可能不是什么好事,因为这意味着许多地方去不了,就是能去也非常麻烦,要撑伞、带雨披,天空阴沉,行动不便,还得注意保护器材,简直一无是处。
可是对于有经验的摄影师而言,雨雪天气未必不是一件好事,因为这意味着有可能拍到不同寻常的画面。
这张照片拍摄于京都南郊的伏见稻荷大社。当天下着大雨,虽然没有到瓢泼的程度,但也足够让人浑身湿透。笔者把家人留在京都火车站逛伊势丹,自己一个人打着伞坐火车来到这里。这张照片的视角原本没什么特别,但前景加入了雨伞这个不太寻常的元素。这把伞是日本旅店里随处可见的透明塑料伞,它在这张照片中发挥了核心作用,让画面显得与众不同。透过透明的伞可以拍到外面的景物,同时伞骨和伞布上的水珠明确地表明这是一个雨天。
可见,雨雪天气的拍摄要领,在于突出天气因素,把它和风景巧妙地结合起来。
和自己手里的雨伞类似,别人手里的雨伞也能够成为风景很好的点缀。另外,正在往下落的雨点也一样。从这个意义上说,雨下得越大拍出来效果越好。右下这张照片拍摄于武汉大学校园内,当时正下着大雨,两对情侣撑着伞走过。他们互相之间的神态和姿势有一种相映成趣的味道,再加上手里相同的蓝色雨伞和空气中密密麻麻的雨线,整个画面特别有感觉。
至于下雪,北方的同学可能习以为常,但雪在南方是比较稀罕的。笔者作为一个南方人,对于下雪这种自然现象充满了浓厚的兴趣。下面这两张照片拍摄于上海老城区的楼顶,当时正下着十年难得一见的大雪。笔者以石库门弄堂的屋顶为背景拍下了这两张照片。左边一张用的是以雪花做前景的比较常见的手法。拍这种照片不需要对焦,因为雪花充满整个天空,无论把镜头的焦点设在哪里总会有雪花落到那个地方,所以只需要设置手动对焦,转动对焦环让背景房屋的虚化程度比较合适就行了,按下快门按钮之后,前景总会有许多清晰的雪花。当然,这是在无风的情况下。如果寒风卷着雪花的话,就是右边照片的效果了。
200mm| f/4| 1/160s| ISO 500
烟花
烟花确实属于比较难拍的题材,难在确定正确的曝光参数,以及对构图的预估。拍烟花成功与否,运气成分比较大,很多时候要拍很多张才能得到一张相对满意的,甚至一张都得不到。不过在碰运气之前先学一点基本的方法,有助于提高成功率。
下面这张照片拍摄于长沙湘江边,那里每个周末都有烟花表演。这张照片的曝光和构图都比较成功。先看一下参数:70mm,f/5.6,ISO 100,快门速度 6 秒。从中应该可以看出一点门道。
70mm| f/5.6| 6s|ISO 100
首先,拍烟花必须用三脚架,因为曝光时间一般都比较长。
其次,拍烟花一般要用手动曝光和手动对焦。对焦的话基本对在无穷远就行,如果要精准一点,可以对准和烟花差不多距离的地面建筑对焦,不会有太多差别。
接下来,曝光是个难题。因为一波烟花从升起到完全炸开的过程中,亮度的变化很大,而如果要拍出绽放的效果,必须让曝光从升起那一刻开始,直到完全炸开时结束,其中曝光量该如何设置是很难估计的。比较稳妥的办法是用手动曝光,先把 ISO 值设到最低,之后选择一个中等的光圈,比如 f/5.6 或 f/8,将这两者固定不动,快门速度设置成 B 门,全靠自己控制(需要快门线)。机位固定在三脚架上之后就不要再去看取景器了,直接看着烟花升起的方向就行。看见有一波烟花从地面往上升就按下快门按钮,等到它们在空中完全炸开到接近落下的时候再放开按钮。之后可以回放看一下效果,如果画面太亮,下次拍就缩小光圈,如果太暗,就放大光圈或者升高感光度。总之,一定要控制好曝光时间,以能够拍到一波烟花升起到落下的全过程为准。
另外提一句,人眼看到的烟花效果远不如拍出来的壮观。因为人眼看到的烟花炸开是好多光点的形态,但曝光的时候,这些光点的轨迹会在照片上变成线条,形成了一朵朵菊花的形态,这正是拍摄烟花的有趣之处。
下面是同一位置拍摄的另一张照片。烟花的种类不同,效果也不一样。烟花是一个很有挑战性的主题,大家有机会可以多试试。如果结合前景来拍,画面会更丰富,当然难度也就更高。
200mm| f/3.2| 1/160s|ISO 200
星空和星轨
最精彩的东西要放在最后。对于风光摄影师而言,这个题材大概是最激动人心的,而对于 刚入门的初学者而言,这个题材应该也是最让人跃跃欲试的。就连哲学家康德也曾经说:“有两 种东西 , 我们愈经常愈持久地加以思索 , 它们就愈使心灵充满日新月异、有加无已的景仰和敬畏 : 在我之上的星空和居我心中的道德法则。”由此可见,星空大概是哲学家和摄影爱好者之间为 数不多的共同语言之一。
星空题材之所以吸引人,一是因为壮观美丽,二是因为不容易见到。尤其生活在城市里的 人更难见到。幸好这个世界上还有许多地方能看到非常美的星空,所以旅行的时候如果有这样 的地点位于计划线路上 ,千万不要错过拍摄的机会。一般光污染比较少、空气清新的地方,晴 朗的夜晚都能看到不错的星空,如果是高原、沙漠或海岛这些远离尘世喧嚣的地方,观测条件 就更好了。
总的说来,星空有两种常见的拍法,所用的技巧和参数各不相同,效果也相差很大。一种 是拍星轨,也就是通过长时间曝光把星星的移动轨迹记录下来,使之成为一条条弧形的光带 ; 另一种是拍常规的星空,也就是拍出满天繁星和银河交相辉映的景象。我们先从星轨说起。
17mm| f/2.8| 1/1 129s| ISO 100
这张星轨照片拍摄于珠峰大本营。画面下方的那座白色的雪山就是世界最高峰——珠穆朗玛峰,曝光时间大约20分钟。拍摄星轨的难度不高,但需要三脚架和快门线。大致的步骤如下。
(1)把相机在三脚架上架好,装上镜头(一般是广角、超广角或鱼眼镜头)并调整角度确 定构图。
(2) 切换到手动对焦,之后把焦点设置成无穷远(如果在这种光线下能找到可以合焦的较远的物体,比如山峰之类的,也可以对着那个物体自动对焦之后再切换到手动对焦模式)。
(3)把感光度调到最低(ISO 100、ISO 50,反正能多低就多低)。
(4)把曝光模式调到手动曝光。
(5)把光圈放到比较大的位置,比如 f/2.8、f/4。
(6)把快门调整到B门。
(7)开始曝光并等待足够长的时间。(8)曝光结束。
看上去并不是很复杂,但有几个需要注意的地方,首先是取景和构图。如果地面上没有什么合适的前景,从取景器里看可能是一片漆黑,很难看清构图到底是什么样子。这种时候最好能换一个角度取景,因为没有任何前景的星轨照片效果不会太好。比如前面那张照片,如果没有珠峰和下面的营地帐篷,拍出来也没什么意思。
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《旅行的路上拍大片！》
人民邮电出版社出版
王逸飞编著
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