提到过年，首先想到母亲的年夜饭，尤其大年初一中午的那顿热腾腾香喷喷的粉条菜饭，集聚了红白相间的肉片子，绿莹莹的葱花儿，黄橙橙的鸡蛋花儿，还有细长的红薯粉条，加上脆生生的白菜叶儿，好像我们几个姊妹，风尘仆仆汇聚到这个锅里一样，浓烈的亲情，就在那一刻升腾起来，母亲就在垒砌的灶火跟前烧火，火光映红了她的脸颊，也温热了她的笑容…….
我觉得亲情和美食是融合在一起的，很多人，很多事，就像吃过的农村的酒席，那些吃在嘴里记在胃里的味道，历久弥新，永远也不会忘记。
每次回家，母亲就会从镇里割些肉回家，系上围裙手握两把菜刀剁肉馅儿，然后在院子里的小菜圃里拔几根儿小葱就着姜丝剁进肉里去，最后淋上些香油煨着。因为怕白菜出水多，所以就把晒在屋顶的北瓜拿下来，削皮剁碎了做馅儿，然后面团饧好了，才招呼几个女儿，拿出箅子，围坐在炕上包饺子。
冬日的厨房里，窗子上厚厚的白霜在灶火的微醺下，逐渐变得透明。偶尔就会瞥见邻居家的炊烟袅袅，于是夕阳，炊烟，黄土地，还有落尽枝叶的枝桠，构成了冀南平原极具特色的水墨画。
有邻居大妈闻着香味过来，看见我们，对着父母说：“还是闺女儿好，一到年节就回来看你们，我家五个小子，过年都打电话说，忙，不回来，能有多忙？还不是都去讨好丈母娘了。”边说边撩起衣襟儿抹眼泪儿。父亲木讷，言语不多，很多时候都是母亲去安慰，煮好的饺子先让给大妈，吃过后她才一脸艳羡地看着母亲说，“早知道这结果，说下啥我也得拿小子换你家一个闺女儿…..”父亲有些不满地咳嗽，母亲慌忙揽着大妈出去摸牌去了。
我知道父亲的心病，因为没儿子继承香火，成了俺村的“绝户头”，多少年在村里都抬不起头。但是关起门在屋里，父亲对几个姊妹都好，没有一点重男轻女的念头，除了大姐因为文革的原因在村里种地守着父母外，其余的都由父母供出大学，在城市里安了家。
父亲不会主厨，但他是母亲最好的下手。每到过年待客，母亲总是要炒出七八盘菜，熬一大锅的粉条菜，都是他在灶边烧火，火候掌握的也很好，每次母亲一个眼神儿，他就知道该添柴了。如今条件好了，村里用上了天然气，他就按照母亲的指使，切肉码菜，虽然忙碌，有时候跟不上节奏落埋怨，但是他还是呵呵笑着——因为几个宝贝闺女回家，汗水代表了他的快乐。
每次做饭，我都会在母亲身边。她常说，女人得会做饭，这样无论到哪都不会饿着，只有肚子饱了，干活才有劲儿。所以像这河北隆尧的家乡美食，我都从母亲手里学了出来。粉条菜不消说，饺子更是不在话下。记得她还说过，会做饭的人，才是懂得生活的人。
粉条菜很简单，但却是十里八乡的乡亲们，只有在年节或者红白喜事上才能吃到的一道美食。做法其实不难，猪肉切成薄片儿就着葱段儿蒜末儿姜片儿炒熟备用，白菜撕开，木耳泡发，老家的粉条不叫“泡”叫“浆”。然后将辣椒炒出香味，加一大锅水烧开，把粉条木耳白菜还有备用的肉片统统倒进大铁锅里，滚开就倒入打好的鸡蛋，一个波浪浅黄的蛋花就浮在黑色的木耳上面了，出锅前一定放进去碧绿的芫荽，淋上香油撒点儿盐，然后一人一碗，拿个花卷儿或者烧饼就着，边吹开袅袅的热气边呼噜着入胃，每一个吃完的人，都会一脸的满足，这才是故乡的味道，亲切得很！
我一个人生活在太原，距离其他姊妹和父母都远。但是每次想到母亲亲手做的饭食，千里之外的我都能闻到她手上的香味。
母亲做事有时候很急躁，在我的记忆里，每到过年准备年饭，经她手的碗碟，都难逃缺口的命运。但是她的手擀面在我的记忆里也是一绝，虽然仅仅是一碗素面，但是经过她第一层的“三光”政策——面光、盆光、手光，揉搓在案板上，撒一层玉米簿面，擀面杖上下翻飞，不一会儿，又薄又细又劲道儿的面条，就安然躺在箅子上了。
辣椒是她亲手捣碎的，以烧热的油浇在辣椒沫上激发出香味。我小时候家里不富裕吃不起肉，就拿白萝卜丁儿代替，有时候实在想吃肉，母亲就从邻居家挖些猪油来炒，没有豌豆，母亲就用黄豆发芽替代，炒锅里的浇头也是红绿相间，然后从大铁锅里捞出面条和小白菜盛碗里，淋上浇头，黄白的面条散发出最原始的小麦的香气，红色的辣椒黄色的豆芽相映成趣，也算色彩纷呈了，扑鼻的香气令我胃口大开，一碗下肚后又要，我夸张地对着母亲说：“人间美味呀！”然后母亲一边口里嗔怪我吃得多容易发胖，一边又端给我一碗，那画面温馨无比。
不管是母亲的饺子还是她熬出来的粉条菜，还有那顿顿不离的擀面条，我都学了个八九不离十，美食里藏着自己最爱的人，不论是哪一种，母亲对子女的爱都融进了食物里，渐渐地成了习惯，无论过去，现在，还是未来，从来不会改变。
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