北京最有争议的小吃——集爱恨于一身
提到北京代表美食，大部分人第一反应都是“北京烤鸭”。不过到了北京后，你会发现北京的美食实在太多了，绝对让你大饱口福，吃得酣畅淋漓。被誉为千年都城史的“活化石”的北京小吃，不仅在制方式上又有蒸、炸、煎、烙、爆、烤、涮、冲、煨、熬等共计约有百余来种做法，在数量上也独占鳌头。爆肚、豆汁儿、冰糖葫芦、春卷、蜂糕、炒肝、扒糕、卤煮、薄脆、茶汤、褡裢火烧等等，就像歌词中唱的“北京小吃九十九，样样叫你吃不够”。
不过要说这众多北京小吃里面，争议最大的当属豆汁儿。为啥？喜欢它的人觉得它香酸可口，回味无穷；不喜欢的人觉得它一股泔水馊臭味，难以下咽，因此有人把豆汁儿列为北京名气大却难吃的小吃之首。
虽说萝卜青菜，各有所爱。但是在老北京人眼中，不能喝豆汁儿的人算不得是真正的北京人。电视剧《大宅门》里白家老太爷喂孙子喝豆汁儿时说：“这才是真正的北京人呢，就爱喝豆汁”。这话一点不假，北京人喝豆汁儿，并把喝豆汁儿当作一种享受，有些人喝豆汁儿上瘾，满处寻觅，排队也非喝不可。
《大宅门》剧照
作为北京人的”吃货“作家梁实秋不仅爱喝豆汁儿，还在书中描写了喝豆汁的妙处，大有替豆汁儿宣传的用意：
“豆汁儿之妙，一在酸，酸中带馊腐的怪味。二在烫，只能吸溜吸溜的喝，不能大口猛灌。三在咸菜的辣，辣得舌尖发麻。越辣越喝，越喝越烫，最后是满头大汗。我小时候在夏天喝豆汁儿，是先脱光脊梁，然后才喝，等到汗落再穿上衣服。”
汝之蜜糖，乙之砒霜。老北京人把豆汁儿当成心头好，外地人见了它却避犹不及。梁实秋说自己自从离开北平，想念豆汁儿不能自己……南方人到了北平，是不可能喝豆汁儿的。作为南方人的“吃货”作家汪曾祺，第一次吃北京小吃，就被北京同学警告南方人喝不了豆汁儿。不过，作为文坛久负盛名的“吃货”，汪曾祺怎能甘拜下风，他端起碗来，几口就喝完了。他同学问：“怎么样?”他说：“再来一碗。”这以后，只要看到街头卖豆汁儿的，汪曾祺总要去喝一碗。
可见，若要细细品味，豆汁儿还是绝妙的，要知道，曾经作为宫延饮品的豆汁可是美食界妥妥的”网红”，它当年的风靡度可不亚于现在的奶茶，受欢迎的程度绝对可以傲视美食界。
豆汁儿
从民间走向皇宫——豆汁儿打破阶级，人人可喝
豆汁儿历史悠久，据《燕京风土录》记载，豆汁儿最早是辽国民间的食品，已经有一千余年的历史了。不过豆汁儿是谁发明的，到底何时兴起的，已经无从考证，所以此种说话未必确凿。
真正对豆汁有详细记录的历史出现在清朝，说是过去老北京有很多粉房，专门制作豆制食品。有一年夏天，某个做绿豆粉的作坊磨出来半成品的豆汁儿，当天没有用完。可第二天发现时，已经发酵了。这人觉得就这样倒掉了实在可惜，便取了一勺品尝，看看还能不能食用，没想到这一尝，便觉得酸甜可口，很是解暑。于是这人又把它煮熟了，再次尝了尝，味道更佳，豆汁儿就这样发明了。在当时，舍不得浪费的底层老百姓发现豆汁儿制作简单且美味，夏天消暑，冬天暖身，就逐渐改善加工方法，从而形成了北京一道很有特色的小吃。
后来，不知道哪位官员品尝到了豆汁的美味，觉得这么美味的东西怎么能只在民间享用呢？于是，这位官员立马向乾隆皇上献上一本奏折，极力推荐豆汁儿：“
近日新兴豆汁一物，已派伊立布检查，是否清洁可饮，如无不洁之物，着蕴布募豆汁匠二三名，派在御膳房当差。”
乾隆皇帝用膳
这乾隆皇帝本也是美食爱好者，一听又有新的美食可享用，立马挥笔“准奏”。于是，豆汁儿立马从民间进了皇宫，成了宫廷的御膳。本着“独乐乐不如众乐乐”的美意，乾隆皇帝又把豆汁儿分享给了王公大臣们，没想到这些臣子们喝完齐声叫好，说这简直是人间美味。心情大悦的乾隆皇帝心想，既然大家都这么爱喝，不如就把豆汁儿添为宫廷饮品，这样大家随时都能喝了。
就这样，豆汁儿从平民食品跻身皇宫御品，一时风光无限，从市井街头到紫禁城，都有它的身影。也正因为如此，豆汁儿打破了阶级地位，人人都可以喝它。梁实秋说道：
“这种原料，加水熬煮，却成了城里人个个欢喜的食物。而且这与阶级无关。卖力气的苦哈哈，一脸渍泥儿，坐小板凳儿，围着豆汁儿挑子，啃豆腐丝儿卷大饼，喝豆汁儿，就咸菜儿，固然是自得其乐。府门头儿的姑娘、哥儿们，不便在街头巷尾公开 露面，和穷苦的平民混在一起喝豆汁儿，也会派底下人或是老妈子拿沙锅去买回家里重新加热，大喝特喝。”
所以，从市井发展起来的小吃也只有豆汁儿的主顾不分贵贱。无论是穿戴体面者，还是穷苦百姓，唯独喝豆汁儿不被人耻笑。
从穷苦人家的口粮到北京特色小吃——豆汁儿不是豆汁
就像豆浆搭配油条一样，喝豆汁儿也必须来点搭配的吃食。过去喝豆汁儿都会搭配咸菜吃，现在则是配着焦圈和咸菜一起吃。焦圈类似油条，但做成了圆圈。一般人都是一口豆汁儿、一口焦圈、一口咸菜这么吃，既可以当早饭，也可以当午饭。不过，随着在京的人越来越多，北京的包容性也越来越大，喜欢吃辣的人，还可以在豆汁里浇点辣椒，品尝不一样口味的豆汁儿。
早些年，北京卖豆汁的都是在街边支一个摊子。一口铜锅，锅里一锅豆汁，用小火熬着。要喝豆汁的人给老板说；“打一碗豆汁儿。”不一会儿，老板拉着长调子说：“豆汁儿来了，您的。”一碗豆汁儿下肚，瞬间精神了许多。
豆汁儿配焦圈和榨菜
还有一种卖生豆汁儿的，是用小车推一个有盖的木桶，走街串胡同，但是并不吆唤。因为每天串到哪里，大都有准时候。这个时候，就有女人们提了一个装豆汁儿的容器出来买。有了豆汁儿，吃窝头就可以不用熬稀粥了，这也是穷人主要的食物。
实际上，在过去豆汁儿对于有钱人家来说是爱好，对于贫苦百姓来说却是糊口的救命粮。豆汁儿是制造绿豆粉丝的下脚料，很便宜，制作也简单，随便配点吃食，就能管饱。老舍在散文《勤俭持家》中写道：“比我们更苦的，他们经常以酸豆汁度日。它是最便宜的东西，一两个铜板可以买很多。把所能找到的一点粮或菜叶子掺在里面，熬成稀粥，全家分而食之”。
在那个时代，豆汁儿不仅以它便宜、易做的优势成了贫苦人家的“续命粮”，也是众多漂泊在外的北京人对家乡的念想之物。见到了豆汁儿，就如见到了北京。
有趣的是，发展到现在，豆汁儿已经成了鉴别北京人的标志。有个测试方法说，叫一个人喝一口豆汁，若是眉开眼笑，打心里往外满意地嘘口长气，就是地道北京人；若是眉头紧皱，嘴角直咧，甭问这是外来户。
不管这个测试方法是不是每次都奏效，但是必须提到的一点是：豆汁儿和豆汁可不是同一种食物。外地人来北京，你说来碗豆汁，店主能懂；但若在外地，你看到豆汁，基本不是北京的豆汁儿。所以，要喝正宗北京豆汁儿，还是来北京最为妙。
这是豆浆
