從麗江去雨崩的路上有大片金燦燦的油菜花，有蜿蜒流碧的金沙江，一路峰巒疊翠、秀色逶迤。
納西族領隊說，全國56個少數民族，在雲南生活著52個。他說，很久以前有的少數民族聚居地會發生攔劫過路車輛的事，有的看車過來扔只雞，然後就開始漫天要價，給你講這隻雞可以生蛋蛋又可以生雞雞再生蛋蛋再生雞子子孫孫無窮盡也你起碼要賠幾千吧？如果扔過來的是一隻公雞，那就更不得了，這隻公雞對他們全村意味著什麼？全村就這麼一隻公雞，它死了全村母雞都成了寡婦，而且沒有公雞打鳴全村人的生產勞動都被影響了.....要你一萬還多嗎？當然，他說現在沒有這樣的情況了。畢竟隨著旅遊經濟的發展和少數民族政策的落實，當地百姓的生活也更加富足、文明。
一路上看到的村村鎮鎮和村鎮中的居民，都彷彿是浮世一幅畫：言笑晏晏的僧人，含羞斂眉的少女，嬉鬧玩耍的彝族少年……而我們只是路人。
有時候會忍不住代入其中——如果我生活在這裡，會成為什麼樣的人？過著怎樣的生活？
赭色山脈與蜿蜒的金沙江偎依繾綣，從高處俯瞰，蒼涼端嚴，壯麗如畫。
隨著海拔的升起，梅里雪山越來越近了。與梅里雪山同時出現的，便是高原反應了：頭痛。晚上很冷，賓館沒有供暖設施，好在有電褥子。
第二天早晨天氣晴朗，我們在賓館天台等待了一會，遠處梅里雪山的最高峰卡瓦格博峰頂映照出了一抹金黃的光。
天色蒼藍，光線還很暗淡，但是那抹光卻給天地鍍了一層金輝。
隨著太陽昇起，梅里雪山的五個峰頂都披上了燦爛金輝，山腰處濃些，偏橘色，山腳一片青蒼中蜿蜒著白雪的脈絡，整座梅里雪山都沐浴在豐盈的光輝中。
藍天、青山、白雪、金頂，此時此刻，彷彿有恢宏的樂聲縈繞蒼穹，大美忘言，大音無聲。
從飛來寺去西當村的路程並不遠，但是九曲十八彎的狹路在雪山中輾轉穿行，十分驚心動魄。坐在副駕駛位置的小駱說，每當車頭行駛在極速回轉的彎路口，她都感覺是直接衝向了懸崖深谷，簡直比坐過山車都刺激。
遠遠眺望山谷裡那些被崇山峻嶺包圍的小村莊，彷彿散失的殘缺棋子，早已被這個世界遺忘。這才相信所謂先人以避秦時亂的隱居生活是完全可以實現的，隱居在這樣的山中，了不知日月流轉，怎能不瞬間滄海桑田？
從西當村去雨崩村車輛不能通行，需要步行。
上山12公里，下山6公里。
路很陡，有的坡度超過45度。沙石路面很窄，一側是山，一側是峽谷。
有時候感覺離那些樹木很近，它們蒼翠挺拔探向青天；有時候又感覺離它們很遠，在雲捲雲舒的藍天下，它們屬於雪山，全然與世人無關。
空氣清新甘冽，松樹上垂懸著絲絲縷縷毛茸茸的綠苔狀植物，領隊說這種東西只有在空氣質量非常好絕對沒有汙染的地方才能生存，它們還有很好的止血效果。
隊伍裡自覺體力不支的都僱了西當村民的騾子，聽說身材較胖的，村民會要求僱兩匹。騾子上山也很累，也是走走停停，要吆喝驅趕才肯繼續走。村民告訴我們，慢慢走，別急。
是啊，所有的路，只能慢慢走，別急，總會抵達目的地的。
終於走到了上坡路和下坡路的交匯處。休息點提供吃的，桶面十五塊錢。看看那些桶就知道有多少人曾經汗流浹背途經這裡。
因為這裡是藏民必去膜拜的神山，所以一路都能遇到很多進村或出村的藏民。他們很少長時間休息，通常都是路邊坐一會就站起來繼續走，表情平靜而堅忍。那是一種心裡有信仰的人特有的表情，不驕不躁不喜不悲不媚不妒不得意不躊躇。
他們千里迢迢來到雨崩，就為了去轉一轉冰湖、拜一拜神瀑，有的會花費月餘時間，圍著梅里雪山轉一圈。一路繫了各色經幡，虔誠堆疊很多瑪尼堆。
雨崩，有多少夢想在這裡實現，有多少心願在這裡生長，有多少渴望種植在來世的福果在這裡醞釀。
虔誠的必是簡單的，淳樸的心才離神靈最近。
雪山無言，蒼松無言，風雲無言，這是一幅多麼美的畫面，身在其中，卻有如此深重的距離感，自覺遍身塵埃，全然不屬於這裡。
但是，雨崩村，終於出現了。
就在即將進入雨崩村的那個路口，我突然聽見不遠的地方傳來“轟”的一聲崩裂般的巨響，茫然地抬頭，下意識地望向遠處的雪山，猛然發現山腰處一大團雪正在迅速朝著山下崩塌滾落，來勢洶洶。
趕緊掏出相機，手忙腳亂拍了幾張，因為來不及調整焦距，照片拍攝得並不清楚，但是雪崩的過程和雪崩後山體雪層的變化還是記錄了下來。
這一幕太讓人震驚，雪崩停止後我們愣了良久，回不過神來。
到了上雨崩村的客棧，大家圍著火爐休息取暖。藏族大娘和一個義工在忙碌，義工是個從大理過來的臺灣小弟，他靠一路做義工免費走了很多地方。在一處呆夠了，就搭乘遊客的車去其他想去的地方。
一杯接一杯地喝了好多開水和酥油茶，緩解這一天攀爬的疲勞，高原反應也減輕了，於是打了一盆水，坐在客棧外，面朝著茫茫雪山——洗腳。
清晨也能看到日照金山，初醒的雪山空氣寒冽，群山環繞的雨崩村在炊煙繚繞中卻有一種不食煙火的氛圍。
到處有經幡迎風飄舞，我們穿過靜謐安詳的村莊，朝著山中出發。
雨崩到冰湖往返共二十六七公里左右。上山路很多，加上積雪路面，有的地方還有薄冰，走起來比較累。而且我的高原反應在上山途中又加重了，但是，眼中看到的美景支撐著我的精神，不至被疲勞和高反壓垮。
路口的山坡樹著禁止喧譁的牌子，雪域聖境，保持安靜是對神靈的禮敬。領隊說，高聲喧譁其實是有危險的，有可能帶來雪崩。
一段很陡的下坡路之後，穿過一片松林，就到了1991年中日聯合登山隊建在這裡的一片宿營地。
那場山難此刻回想依舊觸目驚心，十七名隊員在雪崩中被永遠埋葬在梅里雪山。如今，那幾座小木屋兀立在冰雪中，已成為去拜謁冰湖的人們中途休息的地方。
梅里雪山是藏傳佛教民眾的朝覲聖地，他們心中的雪山是神靈，不僅僅是山。當年，藏民對於登山隊要去攀爬他們心目中的神山而震驚、憤怒，他們在中日聯合登山隊即將登頂前夜，在山下祝禱說：“阿尼卡瓦格博，顯示出你的神威吧，否則，我們就不再敬你了！”成千上萬的喇嘛以及藏民在飛來寺詛咒登山隊，使得這次登山充滿了宿命的意義。
1991年1月4日，大本營與山上的登山隊失聯了。連續的惡劣天氣無法開展搜索和救援，據說一直到了幾年之後，他們的屍體才被發現。十七人。
一直到1996年，還有人嘗試登上卡瓦格博。出發前，他們跪在17勇士墓發誓一定登頂。但是就在衝頂前，中日兩國氣象監測都發現有比1991年更大風險的暴風雪可能。然而在登山隊撤退之後，天氣突轉晴好。陰差陽錯，登山再次失敗。
1997年2月6日，《讀賣新聞》記者告訴中方隊員：“日本京都大學登山隊將永遠放棄梅里雪山。”
就體育精神來講，無山不可登，但是，梅里雪山成為了唯物主義登山者的噩夢。
到底鬼神是否存在？那些給出否定答案的人，又是否會一生堅持自己的否定？
在大本營稍作停留之後，我們繼續朝著冰湖前進。
路不遠，但是攀登起來很費體力。山路坡度幾乎可以達到六七十度，隨著時間臨近中午，積雪開始融化，加上碎石頭一踩就容易滾脫，所以路面很滑，好在山坡上的大石塊和高山杜鵑樹叢可以借力，我們循著經幡的指引終於攀到了冰湖上方。
冰湖並不大，結冰的湖面落了一層雪，看上去不過是北方一個凍結的池塘大小，我們略有些失望。不過，這個冰湖的意義顯然不只是一片湖而已，它代表著信仰的力量。
冰湖倚靠的梅里雪山上有一片片的冰川，在陽光下折射出蒼冷的藍光。彷彿一隻不屬於此刻時空的眼睛，凌厲而冰冷，俯瞰眾生。
低頭，是聖境冰湖，抬頭，是亙古不化的冰川，眾生消隱成比蜉蝣螻蟻更渺小的存在。何來悲喜？
然而，懷著大悲憫看自己，卻想到了那一句：悲欣交集......
去神瀑前，有的同伴自覺體力不夠，提出不想按原計劃去神瀑。經過與領隊、俱樂部多方商議，決定第二天分兩組，我們去神瀑，另外一隊直接撤出村。
萬幸，我們堅持了自己的想法。
去神瀑的路上，景緻奇美。
剛一出村，就看到一片樹林，那些老樹造型嶙峋詭譎，枝幹根鬚糾纏盤錯，酷似長期浸泡生長在水中才會有的模樣，讓我懷疑這裡幾百上千年前應該是一片窪地或沼澤。最奇異的是，不同的樹種，兩棵三棵，居然生長在一起，兩樹一體，三樹一體，交纏共生，枝繁葉茂。
這裡的石頭也甚是奇特，好多石頭在陽光照射下居然燁燁生輝，有的紋理和脈絡清晰如畫，還有的石頭上顯現出多種不同材質，彷彿是凝固的地質變遷書籤，非常好看。
河邊，放眼望去，目所能及處遍地都是瑪尼堆。有的隨意擺放摞在一起，有的精心設計了形狀，有的特意選取不同顏色的石子堆疊，有的裝飾著花草樹枝或是隨身的飾物，我還看到有的瑪尼堆上擺放著採摘的野靈芝......
如果不來雨崩，我相信絕對沒有誰會看到如此大規模而富於藝術創意的瑪尼堆。領隊說，沒錯，這裡是萬人瑪尼堆，都是朝覲神瀑的人路過堆疊的。在這裡許願，是無需還願的。
在他的建議下，我們也紛紛撿拾心儀的小石頭，堆一個屬於自己的瑪尼堆，將自己的心願交付給這片縈繞著神明咒語的河灘。
據說，這裡到了雨季，河水暴漲，就會將所有的瑪尼堆都沖走，但是，隨後前來朝覲神山的人，又會堆疊新的瑪尼堆......
年年歲歲，歲歲年年，這裡的瑪尼堆和堆砌它們的人雖然不斷更換，但是那些心願，一直都在。
前方路上，有兩個僧人並肩前行，絳紅色的僧衣在翠樹雪山中時隱時現。他們是去崖壁的山洞，在那裡長期靜修。
一路經幡飄舞、陽光耀目。我們追隨著一隊藏民的腳步，與他們同時抵達了神瀑。
神瀑是一處高崖，不知道水勢大的時候是什麼情景，此刻是冬季，立陡的石崖沖天佇立，層層疊疊的冰掛懸在崖壁，從崖頂墜下來的水流貼著崖壁滾落。
經幡默默在風中翻飛，地上灑落著藏民扔的祈福經文，不知名的鳥兒振翅掠過雪山天際。仰頭望去，深褐色的懸崖峭壁彷彿撲面壓來，在藍得如同晶石的天空映襯下，簡直令人眩暈。
就在這時，與我們同時抵達的那隊藏民走到了神瀑下，雙手合十、敬禮膜拜。而他家的中年男子，站在山坡上，唱起了一首不知名的歌謠。
雖然聽不懂歌詞，但是歌聲清越悠遠，動人心魄、蕩氣迴腸，讓人仿若迷失在幻境之中，物我兩忘。
伴著他的歌聲，原本散落在地上的經文，突然無風自起，在半空中急速翻轉飄舞！
他邊唱邊走到峭壁下，歌聲更加高亢。突然，從神瀑的山上轟然墜落大塊大塊的冰塊、冰柱、冰晶，砸在懸崖下的雪地上，粉碎迸散，隨後，從崖頂譁然淋下無數水珠，一瞬間，真彷彿有瀑布從天而降！
夾雜著孩子的歡笑，藏民在雙手合十禮拜，老人在用這神瀑之水洗頭洗臉。
與此同時，不遠處的山脊，又開始轟然雪崩。
這邊冰晶瀑布流墮，那邊雪崩聲裂，在我們心中造成的震撼，無法用語言形容。
我們目睹著這一切，難以置信，驚愕莫名。
我跑到神瀑下，學著藏民的樣子，捧起細流洗臉、洗頭髮，而崖頂墜落下來的水珠越發多起來，一時間好似開了蓮蓬頭一般，彷彿陽光下墜落的春雨。
我仰起頭，陽光照射得無法睜開雙眼，那些比冰晶更晶瑩剔透的光線，和比陽光更熾烈的神瀑水滴折射出的光芒，幾乎讓人失明。無以言表的幸福與滿足感，在冰塊墜落和雪崩的裂帛聲中，滿滿盛開在心中。
讓人無法理解的是，祈福的藏民離開後，我們再沒看到那種水瀑紛墮的景象。領隊用手機回放剛才藏民祈福的歌聲，突然，我看到已經墜落在地面上的那些經單，竟然又再次飛舞起來。而此刻，一絲風都沒有。我的震驚已經無法用語言形容。
返程時，我們走了另一條小路，這裡通向半山腰崖壁上僧人靜修的山洞。山洞外的路邊，是一條長凳，長凳外，就是懸崖深谷。而靜修的僧人，就靜靜坐在這張長凳上，背對著懸崖——這個姿勢，我覺得自有深意。
走進他們靜修的石窟，裡面幽暗而安靜，佛像彷彿都有呼吸，室內和室外像兩個世界兩個時空。如果不回頭，眼前就是永世永生。
這就是雨崩，一個獨一無二的地方，一個神靈棲居的地方。
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