一趟旅行分享能拖延 3 年，也是不容易的。2019年，我終於整理了2015年10月在雨崩徒步的相冊。雖然 3 年來，雨崩的相冊很少被翻開，但是雨崩的樣子一直都刻在我的腦袋中。
畢竟，「上有天堂，下有雨崩」的原始自然風景，是目前我所去之地中最純粹且不被人類干擾的。
而這樣雨崩所記錄下的圖片，因為我的迷糊把單反丟在了大理……所以，全程都靠iPhone 6 記錄。
雨崩村
雨崩河
雨崩冰湖
徒步路經
PS.以前記錄遊記是以放圖為主，我自己在閱覽時候發現其實跟隨著時間的記錄對於旅行者更有借鑑意義，所以這次嘗試了「遊記風格的記錄」，方便其他同樣意願的旅行者能跳轉大標題來看。
Day 1 通過地獄考驗，走進天堂
從飛來寺包車直達西當溫泉，從這裡啟程就是進入「天堂」的入口之一了。
雨崩是一處隱秘在梅里雪山腳下的村子，至今沒有任何公路可達。進入這裡就得靠雙腳或是騾子。2015年10月1日我們選擇了徒步18公里，進入「天堂-雨崩」。在西當進入雨崩的唯一驛道路口，每個人必須先簽下「死亡免責書」。
因為只有唯一的驛道可走，一路上還有不少的路線指示牌，沒有任何迷路隱患。唯一需要對抗的，就是地球的引力和自己的體力。即使2015 年是我跑馬拉松非常高頻的一年，當時比較好的體力保障也讓我用艱難的姿態才完成徒步。整個路途一邊激動一邊虐人。
第一段大約12公里，從西當村爬升至海拔3729米南爭（也叫南宗）埡口。
途中經過第一個休息站「達真頂」，這裡建造的涼亭視野開闊，能看到沒有盡頭的山脈群。當時是10月初的季節，山上的植被遠望看去還是一片綠。但要是走在這些林子中的話，仔細看看裡面夾雜著不少黃葉、紅葉。
「達真頂」遠眺
繼續行進1.5公里，抵達「巴依農」。這裡是一處補給能量的大本營，唯一的小賣部裡面可以購買方便麵，店家專供的熱水可以泡麵。其他功能飲料、紅牛什麼的此處也可以購買。在這處前不著村，後不著店的地理位置，驛站售賣的東西也是從外界運來的，價格要比正常售價翻幾倍。
巴依農的不遠處，走到掛滿經幡的地方，就說明，已經抵達南爭第一埡口。看到經幡的時候，也許是補充完能量，加上徒步已經完成一半的心裡暗示，最後的小爬升路段沒覺得那麼累了。爬至南爭埡口，抵達雨崩路線的至高點。
巴依農-面丫
南爭第一埡口
第二段大約6公里，從南爭埡口一路下坡走至上雨崩村。
下坡的路段才是考驗雙腿的時候，從南爭埡口走了大約1h，就已經開始感覺到自己的雙腿在顫抖…而這僅僅才是徒步開端的第一天。下坡之後看到的沿路風景，遠眺的雪山輪廓越來越清晰。
山上每一個沒有樹遮擋的地方都能看到稀稀落落的雨崩村落，然後隨著腳程，從一個拇指大逐漸變成一個巴掌大。
雪山腳下的雨崩村
抽菸的人士切記要看指示牌，每一處可抽菸的地方都有標記。抽菸完後也一定要掐滅菸頭丟入垃圾桶。
Day 2 向著冰湖朝聖，敬畏自然
第二天在上雨崩村醒來，在村子裡看日照金山。
從客棧的平臺上看出去，就如很多人所說的一樣「雨崩村被在雪山抱在懷裡」。我當時才明白，只有身在其中，你才能心領神會到文字描述的是個什麼景象。
上雨崩村的環抱視角
下雨崩村看去又是另一種感覺
朝著冰湖前進，從上雨崩村出發往返全程14公里。
前往冰湖的這段路程，幾乎沒有任何人類干涉的影子。沒有任何村落，與人有關的就是外來的徒步者和朝聖者踩出來的野路。沿路所見所處，都是純粹的原始森林狀態，植物的生老病死都順遂自然。
上雨崩村冰湖指路牌
前往冰湖的野路
途經已荒廢的笑農大本營
三個人才能抱一圈的古樹在這裡根本稱不上稀奇，自然環境保護極好，樹幹上的臺蘚厚度有4、5釐米。還有在普達措公園要花錢才能見到的「長鬍須的」樹，隱藏這裡的有一整片「長鬍須的」森林。
長鬍須的森林
除了自然保護色，雨崩至冰湖的沿路還有一條蜿蜒迴轉的「雨崩河」，河水的源頭是這次的目的地冰湖。河水清澈能見底，手伸入水中冷地滲骨。
河邊還有不少朝聖者留下的瑪尼堆
沿著雨崩河徒步4公里，抵達冰湖！不得不說，剛爬上山俯瞰到冰湖的時候，心情有猛地被驚到。冰湖表面深綠色，由融化的冰川從山頂奔瀉流入積聚行程，冰湖四周環繞的山壁上碎石密集。
山頂上常年積雪、雲霧飄渺，動不動就找到不了山脊稜角的影子。有經驗的徒步者說，這裡冬天時候積雪很厚，常有雪崩發生，安全起見都儘量不要靠近雪峰的山腳。
山頂融化的冰川積水
Day 3 與峽谷相逢，告別天堂
雨崩的最後一日從懶惰開始，連續兩日徒步之後，第三日計劃走「尼農峽谷」路線出雨崩。全程12公里的徒步路線，想著可以悠閒一點再走，磨磨蹭蹭10點多終於出發。
剛開始下山的路非常順暢，腿部適應了徒步的強度，一路鬱鬱蔥蔥也沒什麼艱難。只是跟前一日相比，這一路遇到的水流，都是猛且急。
而到了穿越峽谷的6公里路程，3天以來最大的挑戰來了，「生死協議書」的意義終於出現。
尼農峽谷的路掛峭巖的半壁上，很多路段50cm寬，行走只能1個人通過。望下去是75度的陡峭斜度，谷底是水流湍急的瀾滄江。往上望去是90度的滑坡山體，不少地方還會滲水出來，有滑倒的危險。
走每一步都要看清腳下的路，絕對不能摔倒！
因為出發的晚，我們進入峽谷已經是下午，峽谷的風在下午尤其大。經過不少不足半米寬的道路時，遇上峽谷妖風我很驚慌，覺得風要隨時把自己捲走。
路過的同行者看到我狀態不對，告訴我起風時候就立馬停下來，等風停了再走。
雖然尼農最後的這段路途，看不到什麼原始森林的震撼，峽谷峭壁上是光禿禿的景象，甚至走至盡頭看到的也是滿眼黃色的大山。不過對我而言可貴的是，這段驚險的徒步體驗，以及自己對於內心狀態進一步的把控能力。（當然，至今我還是不推薦徒步小白去走尼農線）
雨崩的徒步之後，已經有3年多的時間。
3年裡我的生活改變了不少，曾經去過的雨崩也是。比如當年只能載客至南爭埡口的騾子，現在能直接進入雨崩了；當年不少40-50cm寬的尼農路段，現在拓展至有1米寬了；當年只有愛好徒步的人才知道的雨崩，如今已經成為抖音網紅了。
不過唯一不變的是雨崩留在我腦袋裡的印象。
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