疫情倒逼出很多東西
丘吉爾說：“不要浪費一場好危機。每一次危機，都隱藏著機會，危機越大，機會也就越大。”面對疫情，有的人因此精進，有的人卻學會了更重的嘆息。
灣仔碼頭的邵兄，做餐飲最頂峰期，旗下13個門店，銷售過億元。疫情期間，他卻迷上了2個微信群，針頭線腦的生意，不掙錢不說，還樂得臉上笑開了花……為什麼？暫且撂個包袱，文末再表，先聊美食。
前天晚上，他在群裡說，嶂山水庫有數十斤一條的大花鰱，準備搞個一魚八吃，外送6只冷碟、4道時令家常菜，以59元一桌的價格起拍，價高者得。
這下子，群裡又沸騰了起來。
經過七八輪競價，最終鎮江的宋先生以1559元的價格拍下了一條魚。宋先生是在嶂山水庫垂釣的常客，深知這麼大的魚所含妙味。
昨晚，剛起水一條接近40斤的大花鰱，邵兄給我電話：一起來品嚐吧！
我在鎮江的其他店吃過一魚三吃，也和邵兄做過一條白魚的三吃。八吃？不僅魚的品種要好，還要足夠大才能實現，這種吃法不要太過癮啊！想想口水就氾濫了起來。
敲大鍋，說重點，說吃小能手瞬間上線。
砂鍋魚頭和醬椒魚頭，是花鰱最地道的吃法。砂鍋魚頭無非是用天目湖魚頭的燉法，講究的是兩面煎透，燉前噴好白酒及花雕酒，與豆腐一起燉上個把小時，吃的是魚湯的濃稠雪白，還有那魚腦和“捲心菜”的鮮美。
醬椒魚頭如今也是點單量很高的大菜，關鍵是青紅椒、小米椒、黃燈籠椒等四五種辣椒的比例，點睛之筆的豆豉也要巧妙，要極好地襯托出魚肉的肥美，又“殺口”開胃。
古法燒划水，是我最經不住饞的一道菜。
越是大的魚，如青魚、花鰱這類，魚的尾部位越是美麗：不僅全是活肉，而且滿滿的膠原蛋白，遠勝於別的魚。蕪湖曾有一位廚師，曾憑藉這道古法燒划水，拿到了國家級烹飪大師。這道菜的精髓還在於一個“㸆”字，看似簡單，做好卻不易。
我吃這道菜時，只是嗯嗯啊啊，都捨不得開口回邵兄的問話。
與這道菜類似的是，粵式焗魚腸。焗與㸆有點類似，前者更注重收湯汁的時機，也更講究湯汁的調配。其實，這道菜有個不失手的方法，就是把蒜頭煸香，再與魚頭一起焗，濃香四溢，能不好吃嗎？
邵兄每次吃飯，都要把桌上最好的夾給我，焗魚腸固然黏香起脆，鮮魚肚更是一條魚的精華所在。嘿嘿，慚愧！
白炒魚面不多說了，上次和邵兄做的一魚三吃裡，就寫過白魚剁茸，再下溫油做成魚面。這魚面能在水裡浮起來，柔韌異常，卻必須要用高湯、火腿等借味，是地道難做的貴菜。
江湖水煮魚也不多說了，水煮魚片是很多人最喜歡的一道菜，魚片嫩滑，入口即化，寬粉條比別的吃法更有嚼勁和爽滑，裡面的豆芽、萵苣等，青白悅目，還能解油膩。
吉列野魚排也不消多說，老人和孩子的最愛。取魚身上帶大刺的部位，裹吉列粉然後油煎。油煎有個學問，第一次油煎低溫定型，第二次高溫快煎，這樣吃油量小，出來的魚排依舊粉嫩。
最後說一下，桌上有人沒猜出的一種吃法：椒鹽雄魚鱗。
雄魚是湖南人的叫法，就是花鰱或稱鱅魚，魚小了、魚鱗不夠肥美，也做不了這道菜。這道菜有的地方叫“滿城盡帶黃金甲”，很形象，無非用椒鹽法油炸，最好帶麵包糠，起香起脆，非常容易下口，充滿了卵磷脂，很養顏的。
席間，邵兄和我嘀嘀咕咕，私下聊了不少餐飲社群營銷的事。
據說，邵兄還向他兒媳婦學了不少，這個我沒考證過，反正能感覺出他說得一套一套的：“互聯網+”的本質是重構供需，從而創造出原本不存在的交換場景；產品不僅僅是滿足口腹之慾，還要能夠承載情感。情感是價值觀、是場景……
邵兄認為，社群的內核是利他，於是他把做廣告的錢，讓利給了群友。別的我不知道，春節期間他團了幾次海鮮，比產地批發價都便宜，看上去做了六七萬，其實沒掙一分錢。
但是，確實場面很好看啊。
和邵兄交往多年的漁船老大，滿載而歸的途中，就發過來視頻，立馬出現在了群裡。最新鮮的海貨、沒有中間商的價格；18小時內，活蹦亂跳的海鮮從大海到餐桌。
邵兄還找來海鮮的營養說明以及烹飪方法，讓群友“宅家輕鬆享受美食，懂得烹飪體驗極致新鮮。”
邵兄說，這寫用周鴻偉的話說就是：人“圈”起來後，插個扁擔都開花。“有了社群，還怕疫情過去後，沒有發力的時候嗎？”
這句話，把我給問蒙了。
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