人人都會犯錯，這並沒有什麼不好意思的。去問任何一位攝影師，在他們的職業生涯裡犯過多少錯誤？他們準保能給你列出一長串例子來。從一些簡單的低級錯誤——忘記取下鏡頭蓋，到那些讓人痛心的“昂貴”錯誤——不小心把相機或鏡頭摔在地上，我們幾乎都會經歷。錯誤的寶貴之處，在於我們能夠從中收穫經驗。重要的是，我們不能一錯再錯！
因此，我們為你總結了一個“錯誤大全”，從硬件設置、曝光到構圖，各個環節有可能出現的錯誤都被羅列於此。我們不僅將告訴你，當問題出現時如何亡羊補牢，更能幫助你防患於未然。
相機設置8項拾遺
有沒有這種情況，你在室內拍攝後，沒有更改感光度就來到室外；或者是自拍之後沒有把驅動模式調回來？如果你經常忘記更改相機的設置，我們在這裡提醒你。
大膽嘗試相機各種不同的拍攝模式和特色功能，是獲得更多拍攝創意的好途徑。不過，當你改變了相機默認設置之後，往往會忘記把它們復原，而下次在截然不同的條 件下拍攝時，繼續使用了上一次的設置，這就有可能導致拍攝出現嚴重失誤。
你可能不會覺得這是什麼大問題——預 覽照片發現設置不對時，把相機重新設置一遍 就行了唄！但是，如果你恰好遇到的是一個千載難逢而又轉瞬即逝的決定性瞬間呢？這樣一個小小的錯誤，就可能讓你後悔萬分，所以重視相機的細節設置非常重要。
載難逢而又轉瞬即逝的決定性瞬間呢？這樣一個小小的錯誤，就可能讓你後悔萬分，所以重視相機的細節設置非常重要。
切記：重置相機
避免此類悲劇發生的最佳辦法，就是養成良好的習慣，每次拍攝完畢之後、或者將相機 放回包裡之前，將相機重置為最常用的設置。“常用設置”並不等於萬能設置，但其中的基本設定，如ISO值和驅動模式等，可以保證在大多數拍攝場景下不至於出大錯。
除了相機的設置，最好還以同樣的方式 檢查一遍其他重要設備的開關和設置，比如閃光燈和鏡頭等。這樣，能夠確保它們隨時處於待命狀態，無需手忙腳亂地調節設置。 不過如果你不小心忘了做這些準備工作，在拍攝時遇到了問題，以下是需要首先“診斷” 的幾個項目。
測光模式設為點測光
如果你發現每張照片的曝光都不一致——尤其在移動相機時變得更明顯，那麼請檢查測光模式。很可能是使用了點測光，此時切換為平均測光即可。
多張畫面出現髒點
這最大的可能是由於有灰塵沾在了機身內部的感應器上，而不是鏡頭。在使用如f/16 之類的小光圈時會尤其明顯，在天空等大片純色區域處也會更加突出。
對焦設為手動模式
如果你半按快門準備拍攝，但是相機完全不啟動對焦，那麼你很有可能是將相機或鏡頭設為了手動模式。你需要根據拍攝題材，將對焦模式設置為單點對焦或者持續對焦模式。
驅動模式為自拍延時
在使用了自拍延時之後，最好將相機驅動模式調回到單次拍攝或者連拍模式。否則你很有可能錯過下一次拍攝的瞬間，因為按下快門之後，相機只會開始讀秒而不會立即釋放快門。
ISO值過高或過低
在弱光環境下拍攝時，我們常常會調高ISO值，但忘了調回去也是常事。這倒不是什麼不可原諒的錯誤，但可能會有損你的圖像質量，而且在較亮的環境中拍攝時，會限制你的快門速度或光圈值範圍。
存儲卡未格式化
如果忘了刪除存儲卡中的照片或者沒有預先格式化存儲卡，可能剛拍幾張照片卡就滿了。因此有必要養成好習慣，拍攝完當天就立即導出照片。在確定照片 轉存和備份完畢之後，就格式化存儲卡，為下次拍攝做好準備。
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逆光拍攝時出現眩光
眩光會降低畫面的整體反差，或者在畫 面中形成明亮的光點，干擾畫面。這兩 種類型的眩光通常都是由鏡頭或濾鏡上的灰塵、汙跡或指紋造成的。只要保持鏡頭和濾鏡清潔，就可以避免這類眩光。不過，如果你正對陽光拍攝，即便是最乾淨的鏡頭也可能會產生眩光。
忘記將曝光補償歸零
使用曝光補償可以在各種拍攝模式下方便地彌補自動測光結果的不足。不過，如果你發現自己 的照片始終處於欠曝或者過曝狀態，首先需要檢 查的就是曝光補償設置，看看是不是上次拍攝把 它設在了＋或者－值，而沒有將其復原。
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專家也犯錯
世界頂尖體育、人像攝影師Adam向我們坦言，他也曾因忘記相機設置付出代價。
我曾在美國乘福特野馬汽車進行了一次難忘的公路之旅，那絕對是我此生僅此一次的經歷，但也就是在這次旅行中，我也犯了我最難忘的一次錯誤。當時我駕車經由拉斯維加斯前往猶他州的博納維爾，去拍攝Speed Week賽車比賽——我夢寐以求的拍攝任務。
在漫長的旅程中，我們中途停下來拍攝了一些壯麗的、典型的美國沙漠景觀。我用萊卡M8拍攝了這些照片，而把我的尼康D3X留在了車裡。由於時間緊張，我用了M8的光圈優先模式拍攝，並加了一片偏振鏡。我們將沿途的幽靈城市、空曠的公路和神秘的51區等等一併收入鏡頭。一切充滿了濃郁的美國西部風情，沐浴在明亮的陽光下——而此時，相機的感光度卻仍然設定在ISO640，這是前一晚在一家餐廳內使用的設置。M8在高感光度下的表現並不出色，每張照片都出現了明顯的噪點。於是，所有的這些照片都被我供稿的圖片庫拒絕了！
避免曝光與色彩的6大失誤
如果能夠提高相機直出照片的質量，就能大大節省後期處理的時間。那麼，如何在前期拍出更棒的照片呢？
雖然你可以在Photoshop中矯正大多數曝光錯誤——尤其當你使用的是RAW格式時就更簡單了，但是，最好還是在前期拍攝過程中讓照片儘可能完美。即便RAW文件提供了極大的後期調整空間，但如果原片過曝了，可供恢復的高光細節仍然是有限的。就算是最容易恢復細節的陰影部分，在進行提亮處理之後，仍然會讓噪點增多、影像品質下降。而如果能在拍攝的時候就保證準確的曝光，就不必在後期處理時有以上的擔心了。
畫面欠曝，亮部雖然層次豐富，但是暗部沒有細節。
當你的拍攝對象顏色較淺或者較為明亮時，常常會出現這種情況。為了確定畫面是否欠曝，可以查看照片的直方圖。如果直方圖顯示信息峰向左堆積，而右側出現空白，就說明畫面整體欠曝了。
這個問題可以通過曝光補償輕鬆地解決。在拍攝包含大量白色或明亮區域的場景時，應將曝光補償設為＋1。在設置完成之後，再拍攝一張照片，並再次查看直方圖。
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畫面過曝，高光處一片純白，沒有任何紋理。
如果你拍攝的場景包含了大量暗調，那麼相機的測光系統也可能犯錯，從而得到過於明亮的照片。這樣的畫面的直方圖會呈現向右堆積狀，左側出現信息空白。要想解決這個問題，將曝光補償設為負值，如-1即可。
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在手動模式下，使用了錯誤的光圈與快門組合。
手動拍攝模式將控制快門速度和光圈值的權力完全交給了你，不過，隨便設一個值可沒法得到正確的曝光。要切記，正確的曝光結果是由快門速度、光圈和ISO這3個參數決定的，當你使用某個參數組合得到了理想的曝光結果後，只要改變了其中任何一個參數，另兩個參數中的至少一個也需要更改，才能保持同樣正確的曝光結果。
因此，當你拍下一張曝光正確的照片後，如果想調高快門速度，那麼就需要開大光圈，或者調高ISO的數值，這樣才能保證快門速度提高之後仍然獲得正確的曝光。
拍攝風光時，前景曝光正確，但天空太亮；或者天空曝光正確，可前景卻太暗。
這是風光攝影中常見的問題，因為天空與地面之間的光比過大，而相機的寬容度有限，無法完整地同時記錄這兩個區域中的所有細節。此時有兩種方法來解決這一問題，拍攝時使用濾鏡，或者是在電腦中進行合成。
如果想在前期拍攝階段就獲得兩全其美的畫面，可以為鏡頭加裝中灰漸變濾鏡。它可以壓暗天空，從而平衡兩個區域的曝光。如果手頭沒有這樣的濾鏡，可以拍攝兩張照片，一張保證天空曝光正確，另一張保證地面曝光正確，然後在Photoshop中進行合成。
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畫面顏色和真實色彩不一樣，偏暖或者偏冷。
這產生這個問題的原因，通常是因為白平衡錯誤，而使用自動白平衡模式尤其容易出現這樣的問題。與其他的自動模式一樣，自動白平衡不是萬能的。當拍攝對象由一種或兩種光線主導時，相機系統就會被其“迷惑”，自動調節色溫以對該種主導色進行補償，這樣就造成了偏色。
一個經典案例便是拍攝日出或日落。此時場景由溫暖的橙色光線所主導，因此自動白平衡往往會進行“補償”，努力讓畫面變得“中性”，從而使得畫面看起來發灰。所以，在拍攝日出日落時，要使用“晴天”或“日光”白平衡設置，才能更好地還原溫暖、壯麗的色彩。
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用內置閃光燈拍攝時主體過曝，尤其是近距離拍攝時。
使用閃光曝光補償（FEC）可以降低閃光燈亮度。按住閃光燈按鈕，同時轉動相機的轉盤，可以調節閃光曝光補償數值。有些相機帶有FEC按鈕，標誌是一個閃電與“+/-”的符號，具體位置請看相機的說明書。如需降低閃光燈亮度，將FEC設為-1即可。
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關鍵技巧一覽
以慢速快門虛化流水時，如何保證正確的曝光
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解決照片發虛的5種狀況
要解決照片不銳利的問題，要設置相機以保證對焦模式正確和對焦的準確度，還要使用正確的設置來防止機震。
即使是最先進的自動對焦和圖像穩定系統，也無法百分之百地消除圖像不實的情況。可能導致畫面不實的因素主要有3個：對焦、移動的拍攝對象、機震。要想確定到底是哪個因素導致的畫面虛焦，往往比較困難。如果整個畫面都是虛的，這通常是由機震導致的；而如果只有拍攝主體是虛的，畫面的其他區域相對清晰，那麼這有可能是焦點不準或者拍攝主體發生了移動而造成的。
在拍攝快速運動的對象時，被攝主體不清晰。
要想清晰地捕捉下物體的瞬間動態，需要較高的快門速度，但要使快門速度達到足夠高，就需要相應地提高ISO值。此外，還需要確保自動對焦點位於被攝主體上，且自動對焦模式設為伺服自動對焦或連續自動對焦模式。不過，你也可以運用搖拍的方式來拍攝這類題材，即移動相機來跟蹤被攝主體的運動，這樣被攝主體仍然是清晰的，而背景則呈現動感模糊狀態。掌握搖拍技術需要練習，但一旦你掌握了它，搖拍能夠為你帶來更精彩的動態效果，比起簡單地“凝固”住瞬時動作，搖拍可以為畫面賦予更強的張力和身臨其境的感覺。
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拍攝靜止對象，畫面背景清晰，而主體不實。
在使用大光圈、淺景深拍攝時，很容易發生這一問題，因為景深很淺，只要焦點略有偏差，落到了背景上，就會出現這種現象。
如果被攝主體位於畫面的一側，就要選擇與其位置相同的自動對焦點，讓兩者儘量重合。然後半按快門進行對焦，直到主體清晰合焦為止，此時再完全按下快門，完成拍攝。
對前景對焦
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對背景對焦
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整個畫面都是模糊的，完全沒有清晰的區域。
這種情況多半是由於機震造成的，當拍攝的快門速度較低時，曝光時間較長，在此期間相機的輕微晃動就會對畫面造成影響，如果你沒有相機穩定系統，就會得到完全模糊的照片，所以拍攝時，要隨時關注快門速度值，避免此類錯誤。
所使用鏡頭的焦距越長，對機震的“放大”作用就越明顯，所以一定要保證快門速度足夠高，以規避機震的影響。比較粗略地來說，以全幅相機為例，安全的快門速度至少是所用鏡頭焦距的倒數。也就是說，假如你的鏡頭焦距是250mm，那麼快門速度至少要達到1/250秒以上，才能保證畫面清晰。如果你的相機感應器不是全幅的，對快門速度的要求就更高了，因為鏡頭的有效焦距比其在全幅相機上更長。因此，如果在APS-C畫幅的機身上使用同樣的250mm鏡頭，快門速度就要達到1/400秒甚至1/500秒才算安全。為了讓快門速度達到這一數值，就需要調高感光度，尤其在弱光環境下。
如果快門速度低於安全速度值，啟用圖像穩定系統或者防抖功能，也能幫助你降低一些畫面不實的風險。但這些功能也非萬能，保證快門速度達到安全速度以上仍然是有必要的，除非你想刻意營造出動感模糊的效果。
在使用長焦鏡頭時，機震很容易導致畫面出現模糊。調高ISO值，使用更高的快門速度來獲得清晰銳利的畫面。
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在啟用非中央自動對焦點時，自動對焦系統無法將焦點鎖定在被攝主體上。
大部分單反相機的自動對焦系統都需要足夠的環境光線，才能識別被攝對象的反差和細節信息，以完成正常的對焦。在多數相機上，非中央自動對焦點的敏感度都低於中央對焦點。因此，在弱光環境下、或者使用最大光圈較小（如f/5.6或更小）的鏡頭拍攝時，應儘量使用中央對焦點進行對焦。
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雖然使用了三腳架，可畫面還是虛了！
費勁裝好三腳架，照片還是虛的，這的確讓人很惱火。首先你要檢查的，是看看你是否已經將相機和鏡頭的所有防抖功能都關閉，因為此時開啟這些功能會適得其反，降低畫面銳度。
如果不是這個原因，那麼最大的可能就是曝光過程中機身發生了移動。使用遙控快門或者自拍定時器，可以更進一步地防止機身發生晃動。此外，仔細檢查三腳架的腳管，看它們是否立在堅實的地面上。在大風天，應該為三腳架增加一些負重，以增強它的穩定性，比如把攝影包之類的重物掛在三腳架的中軸下方。
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專家也犯錯
Jeremy是一位世界知名的風光旅行攝影師，他告訴我們，永遠不要對任何事物想當然。如果我第二天需要早起拍攝的話，我總是在前一天晚上整理我的裝備。當你必須在清晨完成拍攝時，沒有什麼比出發之前手忙腳亂更糟
糕的事情了。
根據我的拍攝任務不同，我攜帶的裝備也會有所不同，不過有一樣東西是始終不變的：在我的車裡永遠都放著一個三腳架——永遠要帶上三腳架！在到達拍攝目的地後，我會將它安裝起來。三腳架是我最不可或缺的設備，我至少有4個三腳架。
結果有那麼一次，我發現三腳架不見了，它為什麼不在車裡我也不清楚，但那的確是我最糟糕的一次拍攝經歷。
關鍵技巧一覽
如何利用淺景深虛化背景，同時保持主體清晰。
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躲開構圖的7大弊端
要拍攝出更“學院派”的照片，試試我們提供的這些小竅門吧！通過改進構圖，讓你的畫面獲得最強烈的視覺衝擊力。
與曝光或對焦這類技術性因素不同，構圖和取景是非常主觀的，很難用一個固定的標準來判定是“對”還是“錯”。即便如此，想要讓自己的構圖水平更上一層樓，還是有很多方法的。比如打破兩條“經典”陳規——將主體放在畫面正中，以及與被攝對象保持距離。但是在此之前，我們先要學習最基礎的知識，這裡我們通過兩個例子來講解風光與特寫照片容易出現的7種錯誤。
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微距構圖需注意！
來看看拍攝特寫的時候有哪些容易發生的錯誤。
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