塞裡雅蘭瀑布（Seljalandsfoss）
一路向西。冰島南部的植被明顯要比北部豐富多了，沿途的鄉村城鎮也多了，還能看到連片的樹林。心無旁騖路過斯科加瀑布，再往前開約30公里，到達塞裡雅蘭瀑布景區。
這時已是下午六時，停車場仍然停了許多輛車，我們發現這裡居然還有自助停車收費設置，這在我們整個冰島行程中都是一個例外。壯壯說，八年前他們第一次來塞裡雅蘭瀑布時，這裡幾乎沒有別的遊客，更沒有獨立開闢的停車場。現在來冰島的人越來越多，也許用不了多久，許多知名的景區都會爭先仿效。
塞裡雅蘭瀑布雖然在落差、水量上並不佔優，但因為周圍植被茂密，環境優美，瀑布從懸崖上的塞裡雅蘭河一躍而下，水流清澈，弧度優雅，特別上鏡，其曼妙英姿經常出現在各種旅遊網站和雜誌上，被譽為世界上最美的瀑布之一，也是冰島的網紅瀑布。
瀑布背後的懸崖自然凹陷，有條小徑可以穿行其中。我們從右側上坡，坡上青草茂盛，剛走一小段，風吹過來的水霧直接打溼臉龐，引起一陣驚呼。路面溼滑，大家也不敢加快步伐通過，反正如果沒有做好全身的防護，溼身是遲早的事。
往下可以直接走到瀑布底端，除了可以感覺瀑布水霧的清涼，還能留下自己狼狽的瞬間。這個季節塞裡雅蘭瀑布的水量不大，卻也足夠淋我們一身。
大多數人聚集在懸崖底下的凹陷處，這個角度觀賞瀑布的確與眾不同，此時西斜的陽光正好照射在白色水簾上，閃動著金色的光芒。不時有鳥兒在水流中飛舞，我正在用手機錄視頻時，看到一隻小鳥從上面急墜而下，我一時還以為它要壯烈了，哪知它又在離地不到一米之前來個急停飛走了。
許多人選擇在這裡留影，因為空間不大，一不小心就會造成交通阻塞。因此我們邊走邊拍，雖然帶了三腳架，也沒有用武之地。
十幾分鍾走了一圈，回到路口，看到幾隻小羊正在小河邊享用美美的晚餐，任圍觀的人評頭論足也充耳不聞。再後來，在人們的注視下大搖大擺去了遠方。瀑布左側的懸崖，也有一條細長的瀑布，左上方掛著一小截彩虹。
繼續向西，一路追逐著夕陽。有時居然會經過一片林蔭道，真是神奇。到達蓋錫爾酒店時，暮色四合。當晚，我們在附近的一家貌似整個蓋錫爾最高檔的餐廳用了晚餐，我們點了鮭魚和牛排，味道當真很棒。至於冰島的物價，早已忽略了。忽略了。
間歇泉（Geysir）
睡到自然醒。出門看天色陰鬱。
早飯後本想散步到馬路對面的間歇泉看看，剛走出門，下雨了，便又折了回來。
一早去過的人說，其實沒有什麼好看的，幾個噗嗤噗嗤冒氣的地熱間歇泉，其中一個最大的間歇泉幾分鐘就會噴一次，規模高度不一，大的時候大約有幾十米高。
在房間躺到十一點準時退房，讓他們兩車先去黃金瀑布，我還是決定看一眼這裡的間歇泉。畢竟走過路過，錯過不知何時能再見過。
徑直走到yes指向最大的間歇泉，不過就算他不說方位也能看出來，地熱間歇泉區別的地方遊客稀稀拉拉，就數左側最靠路旁那邊的間歇泉圍觀的人數最為集中。這一帶的地表到處冒出灼熱的泉水，熱氣升騰，煙霧瀰漫，當然味道也不夠清新。
yes寧願呆在車裡也不願再看一次，魚相機也不帶，拿著手機拍視頻。我雖然帶了笨重的相機，但走到跟前發現鏡頭不太適合，也懶得走幾十米回車上更換了。
遊人陸陸續續走來，圍在拉繩之外的安全區域，我們看著中間的噴泉眼，不一會兒開始隆隆作響，四周的泉水不斷翻滾冒泡，突然一瞬間再噴湧而出，但持續的時間很短，感覺前後也就一分鐘左右，起初以為會越噴越高，實際上到完全符合“一鼓作氣，再而衰，三而竭”原理，最好是在前面。我等了三次，每次間隔大約5分鐘，但效果都不盡人意，心裡大罵他們都是騙紙，哪裡有他們所描述的有幾十米高。若要比較，黃石公園的“老忠實”要壯觀多了。可“老忠實”每次要等一個小時以上，一般很少人會有耐心等第二次。
剛回到車上放置照相機，聽到那邊一陣歡呼，回頭看，大間歇泉又一次噴湧而出，這一次，目測應該有二、三十米高，持續的時間也更長。
黃金瀑布（Gullfoss）
從間歇泉到黃金瀑布，也就十分鐘的路程。到達右下停車場時，雨下得正歡，早到的十來分鐘的另外兩車人，個個仍在車上躲雨。這雨紛紛揚揚，估計一時半會也停不了。我們在車上呆了幾分鐘，看雨稍微小了點，穿起雨衣就過去了。
黃金瀑布在冰島赫赫有名，不單是因為它一系列階梯狀的瀑布氣勢宏大，景色壯觀，還因為它有過一段曲折的故事。黃金瀑布原本是冰島西格里德家族的私有財產，20世紀30年代，政府考慮利用這裡的自然資源攔壩建造水電站，當時西格里德·托馬斯多蒂爾女士堅決不從，和她父親與政府對簿公堂。在法庭上，她慷慨陳詞，甚至不惜以死相逼，“不，我絕不同意在此地修建水壩，因為那樣我們將永遠失去這壯觀的美景，如果這場官司輸了，我將跳入大瀑布中。”。令整個世界感到幸運的是，最後官司以西格里德家族勝訴劃下圓滿的句號，這波瀾壯觀的瀑布才得以保留下來。1975年，西格里德·托馬斯多蒂爾女士將這私有財產送給政府作為自然保護區，後人為了紀念她，專門在瀑布旁給她立了一塊石碑，上面雕刻了她的頭像。
來黃金瀑布據說最好是在晴好的日子，陽光照射在升騰的水霧中，看見的是佈滿閃著金光的點點水滴，運氣好的話，還能看到亮豔的彩虹在上面畫個美妙的弧圈，彷彿整個瀑布是用黃金造就，景象無比瑰麗，這也是“黃金瀑布”名稱的由來。
我們顯然來的不是時候，沒有陽光，沒有彩虹，還滴答滴答下著雨，還沒走到瀑布跟前，發現鞋面溼了大半。但仍有許多遊客來來往往，勇敢置身其中，有些老外甚至連個雨衣、雨傘都不帶，一臉愉悅地享受這雨中的黃金瀑布。
黃金瀑布是冰島最大的斷層峽谷瀑布，瀑布水流分上、下兩道，總落差約35米，上道河道寬廣坡度較緩，瀑布看似從各方匯聚而來，下道河道變窄並有變向反折，然後在斷崖處傾瀉而下注入峽谷，巨大的水霧飛濺升騰，極為壯觀。
雨天拍攝比較麻煩，相機的防護是個不可忽略的問題。誰知道哈蘇這麼嬌嫩的電子元件，淋了雨什麼時候就會突然短路罷工，每一次長途旅行，我都習慣擔心它不想堅持到最後。我忽然懷念可以打狗的尼康，即使身首異處，撿起來擦去粉塵還能繼續工作。此外，鏡頭必然是一拍一擦，稍微長一點的曝光，卻要看風向了，在瀑布邊上，遮光罩基本只是擺設。
三天後我們從凱爾靈加山返程又路過黃金瀑布，我們停在上面的停車場，然後一直走到黃金瀑布的源頭塔河。雖然不再下雨了，但陽光始終在躲在厚實的雲層後面，我們所看到的黃金瀑布依然名不符實，不過瀑布的氣勢，依然是洶湧澎湃，不可阻擋。
迎著風站在懸崖邊，腦子裡忽然冒出《論語》中這麼一句話：“子在川上曰：逝者如斯夫，不捨晝夜。”
山路彎彎破了個胎
從黃金瀑布開出十來公里，就進入克呂爾高原公路的碎石土路路段，導航上顯示，到凱爾靈加山度假酒店六十多公里的路，大約需要行車一個半小時。
我們開始複習前些天去黛提瀑布864號一樣的爛路，總覺得X1在跳芭蕾舞似的，前腳尖剛落地，後腳尖就蹦立起來。有的路段甚至更糟糕，路上遍佈看不見深淺的水坑，前車過去總是濺起黃色的泥水花。我倒是更擔心路面上的碎石，生怕小輪胎有個不測破了相。我們只有自我安慰：最好的風景，總是在越難抵達的遠方。
這一路基本沒遇上什麼車，當然也沒有什麼車超越我們。沿途荒涼一片，不見樹木，不見村落。忽然看到右側有人騎馬牧馬，急剎下車取出相機開拍一氣呵成，不知那帥呆了的牧馬人，是否心裡暗中竊喜。我以為他會回頭秀一把冰島牛仔的風采，哪知他很快就消失遠處的山坡。
就算自己如何小心翼翼，離目的地大約十公里時，悲劇還是發生了。一處下坡路段，我忽然感覺車輛右邊顛了一下，然後看到儀表盤“輪胎失壓”的圖標指示燈亮了，旁邊還有英文提示。我讓yes打電話給前車的都行，然後靠邊停車，一檢查，果然右前輪的輪胎明顯癟了下去。
說來慚愧，這二十多年來應該開了有一百萬左右的公里數，期間至少有個數十次的爆胎經歷，但我從來對這種技能都是束手無策，如果同行人和我一樣，那唯一的做法只能呼叫救援。
好在我們有三通、都行和老楊，尤其是三通，一定是經驗豐富，三下五除二，支起千斤頂，卸下裝上，總共也就十來分鐘的時間。X1的備胎又小又薄，換上去很不協調，不過開起來感覺也沒有什麼異樣。
為了減輕小車輛的承受力，yes、魚分別分流到其它兩車，行李也搬去一部分。路過一個小瀑布，旁邊有個工棚，停了兩輛工程車，有幾個老外正在新建的水泥墩邊幹活，這樣的地方居然也有工程基建，甚是少見。
接近度假酒店時，儀表盤又多了一行英文提示，大意是：你的車輛可能少了一個輪胎，請立即停車檢查。好吧，這回牛掰大了，三個輪子的X1，你們可開過？
壯壯在前臺check in時問這裡是否有人可以幫忙補胎，前臺回答說，他們有個人會補，不過他人在我們來的路上修橋，傍晚會回來。
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