淮安，小城故事多
說到淮安,就不得不說大運河。
從春秋時期，吳王夫差開鑿邗溝開始，淮安和大運河就緊緊捆綁在一起了。明清時代,淮安升級為大運河的重要節點,漕運總督、河道總督均駐節於此。讓我們以兩個總督府作為故事的首尾。把淮安的故事講給你聽。
我把 老淮安 說給你聽
相信大家對清朝的地方總督比較熟悉,其中,直隸總督、兩江總督、兩廣總督就更有名了。其實,除了這些地方總督外,還有專司漕運及河道事務的漕運總督、河道總督。他們與地方總督級別相同,雖無軍政實權,卻是富貴無匹,公認的肥缺。順便說一句,漕運在那個年代的重要程度是我們無法想象的,鴉片戰爭中英軍佔領鎮江,就能逼迫清政府議和,主要原因是截斷了漕運。
漕運總督部院就位於淮安市淮安區的中心位置,十分好找。目前只剩下修復後的大門和遺址。在遺址北側建有漕運博物館,若對漕運有興趣可進去了解一下。隔一條馬路,遺址北邊是淮安府衙,是國內保存較為完整的一座,從後花園到六房一應俱全。遺址南邊是鎮淮樓(看到鎮淮樓總讓我想到南京的定淮門,進而想到“守江必守淮”),鎮淮樓原是淮安城的南城門,如今也算是淮安區的地標了。周恩來總理就曾懷念起兒時在鎮淮樓放風箏的情形。現在,鎮淮樓下都是遛鳥、下棋、寫毛筆字的老年人,儼然成了露天的老年活動中心。登城樓參觀是要買票的,票價還算親民,有興趣的可以登樓北望,從鎮淮樓到漕運部院,再到淮安府署,一條清晰的城市軸線。
鎮淮樓北望
漕運部院遺址西側有很多小巷子,經修整大多古色古香。其中,最著名的是駙馬巷,這裡是周恩來總理的故居。故居是在原有周家老宅的基礎上擴建而成。周恩來紀念館在故居東北方向不遠處,紀念館臨湖而建,既美觀,又沒有產生拆遷等擾民問題,像極了周總理的風格。紀念館收集了各種珍貴實物展品,1:1複製了西花廳,遍植海棠花,值得每一個來到淮安的人前去瞻仰。
漕運部院遺址東側不遠處有韓侯祠,是紀念淮陰侯韓信的所在。可是,韓侯祠非常小、裡面實質性內容幾乎沒有(唯有門前對聯一副,值得玩味),與韓信的歷史地位非常不相稱。韓信的故事當然非常多。我印象最深的是一句話,叫做“韓信點兵——多多益善”。小時候不理解,覺得這是正確的廢話。帶兵打仗當然是兵越多越好了。後來才真正理解:一個人的指揮水平決定了自己能夠有效率領的軍隊數量,超出自己指揮水平的部分是無法發揮作用。反映楚漢爭霸的中國象棋非常適合解釋這個問題:當你水平不高時,最多指揮一車一馬左突右衝,其他棋子只能按兵不動,要不然就會顧此失彼。而水平高的棋手,卻能指揮全部棋子,整體壓上,發揮體系戰威力。“多多益善”四個字,簡直是說韓信的軍事指揮水平是沒有上限的,偉哉!
除此之外,淮安區老城範圍內,還有關天培祠、劉鶚故居等隱藏在尋常巷陌中,等待人們尋訪,頗有些探寶的趣味。
我把 河下 說給你聽
距淮安老城區不遠,就是河下古鎮。河下最著名的是《西遊記》作者吳承恩故居。順便說一句,施耐庵和羅貫中師徒避難淮安,完成了《水滸傳》《三國演義》,淮安自稱中國故事城，還算言之有物吧。
除此之外,古鎮的石板路也值得走一走,鋪路的石板是淮安漕運鼎盛的見證(漕船裝載漕糧北上時,有漕糧壓倉。但從北方返程時如果空載,就會造成漕船吃水淺,無法通過一些低矮的橋樑。遇到大風也會危及航行安全,故裝載條石壓倉,條石運到淮安後鋪路)。在長長的石板街上,有些小景可供休憩或點綴行程,如水龍局、吳鞠通故居等。其中,水龍局就是古代的消防站,消防站只有在人煙密集、商業繁榮的地方才會設置,水龍局的存在本身就訴說著河下的繁榮;吳鞠通是中醫大家，故居里栽了各種中草藥作為觀賞植物,很有醫家特色,有興趣可以去試試自己的眼力,看看有沒有采藥天賦。
古鎮還建有梁紅玉祠,紀念擂鼓戰金山的女英雄梁紅玉。除此之外,河下的故事還有很多,比如明清時期如何文風鼎盛、沈坤帶領的狀元兵如何大破倭寇等等,就不一一細說了。
石板街的盡頭就是裡運河,此處有遊船碼頭,在此坐遊船走三十里水路可到淮安市清江浦區。
網絡圖片，侵刪。
我把 清江浦 說給你聽
遊船靠岸後我們舍舟登陸,就來到了淮安市清江浦區裡運河文化長廊。這裡可供觀瞻的點較為密集,最有名的就是清江大閘。
隨著大運河整體申遺成功,此處也是世界文化遺產了。個人認為，夜幕下的清江大閘非常美,在清冷的燈光映照下,大閘條石的冷峻沉穩,與運河水暗色中的粼粼波光,一動一靜,相得益彰。總能讓人瞬間進入空靈的境界。
清江大閘是裡運河文化長廊的核心,從某種意義上說,只有理解了清江閘才能真正理解清江浦。在明清時期,由於黃河奪淮入海,導致淮安以北運河通航能力有限。因此,只有漕船和官船能夠通過在這裡,民船隻能在此停靠上岸。北上的人們舍舟登陸,準備僱車馬繼續趕路。而南下的人們終於可以告別陸路的顛簸,乘船南下。“南船北馬 舍舟登陸”,清江大閘旁的這塊碑文正是當年情景的真實寫照。
作為交通樞紐的清江浦自然是熱鬧的,熱鬧之後,就會有更多的人來湊熱鬧。第一個來湊熱鬧的是明武宗朱厚照。朱厚照以平叛的名義下江南(所謂的叛亂早就被大神王陽明消滅了),到清江浦以後就迷上了釣魚,釣到的魚就賞賜給周圍的人,皇帝賞的魚自然不是凡物,於是這種魚在淮安至今都被稱為“朝魚”。不過,明武宗或許是樂極生悲，或許是遭人暗算,在一次釣魚活動中不幸落水,雖被救起,但自此之後百病纏身，回京後時間不長就崩了;第二、三個來湊熱鬧的是康熙、乾隆。同樣是下江南,明朝皇帝背了一身罵名,清朝皇帝卻傳為美談,可嘆。在裡運河北岸清江浦美食街還可以看到皇帝登岸的石碼頭(或稱御碼頭);第四批來湊熱鬧的是各種宗教。在裡運河文化長廊,聚集了慈雲寺、青龍寺、觀音庵等佛教廟宇,還有道教的鬥姥宮、伊斯蘭的古清真寺、基督的禮拜堂等。其中,慈雲寺還是順治皇帝的老師最終修行處,建有國師塔紀念。最後,我們要說到清江浦的締造者陳瑄、潘季馴。陳潘二公祠建在裡運河南岸,陳瑄開清江浦,潘季馴束水攻沙的故事,講起來都比較複雜,有興趣的自行百度(估計百度之後,多數人也還是看不太懂,哈哈)。
最後的最後,看過《天下糧倉》的朋友,可以去瞻仰一下故事的原型豐濟倉。
如果說漕運總督主要管理漕糧運輸,那麼,運河河道的維護就仰賴河道總督。漕運總督駐節淮安區,而河道總督駐節清江浦,看來山不容二虎,兩位總督深知距離產生美啊。如果想去參觀河帥府的話,在導航裡輸入“河道總督府”不一定能找到,現在的名字是清晏園(取河清海晏之意),主體是河道總督府當年的後花園。與漕運部院荒涼的遺址不同,現在的清晏園系出名門，自有幾分江南園林的雅緻,又因是對市民免費開放,常有晨練的市民出入,融入了幾分生活的煙火氣。
再說兩句
淮安早已告別了給他帶來繁榮的運河時代,但運河時代的印記還深深的留在這座城市裡。除了我們所談到的這些景點外,還有更多、更宏大的體現,比如大運河本身,以及鹽河、高家堰、清口工程、甚至是洪澤湖都與漕運息息相關的。這是更宏大的故事,不是三兩句話能說清楚的。
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