说在前边的话：青木川因一个川道内有一棵青木树而得名，因魏辅唐和古建筑而名声大振。十三年间笔者三赴青木川见证了这座小镇旅游从粗放式发展到国家AAAA级旅游景区，从最初的散淡、颓废、舒适，到如今的商贾林立。并于小说《青木川》主人公“许忠德”，现实中的徐种德老人接下三代之谊。我在2017年10月二赴青木川一文中说：有人说，去青木川主要是看魏辅堂。我想，青木川的故事绝不是一个人的，因为历史是一群人共同演绎的，尤其像种德老人那一批学成回乡造福桑梓的学子和默默无闻的乡亲，他们是亲历者，也是书写历史的人……今天，将十三年前三篇小文整理重发（连载），只为让大家看到它之前的模样。
【初进青木川】
青木川是陕西西南角,陕、甘、川三省交界处,充满传奇故事的一座历史古镇。她发轫于明中叶，成型于清中后期，鼎盛于民国，是羌汉杂居地区。先后称草场坝、回龙寺、回龙场、永宁里、凤凰乡、青木川。我曾翻阅大量的文字介绍，对这里仰慕已久，适逢国庆黄金周组成八人旅游团队，前往探寻那段逝去的历史。
从西安出发，沿眉姜公路穿越秦岭，虽未翻越较高山峰，但却领略了秦岭的雄俊、刚毅，俨然守秦将军，忠实地守卫着境内公路。接近汉中时，雄伟、挺拔的山峰登时变得圆润、舒缓，山坡上也有了人家。我曾将秦岭比做男人的山，来到陕南秦岭的阳刚被柔美取代，南北分界一目了然。出汉中石门沿嘉陵江西去，汉中东至宁强七里坝一路高速，快捷、平稳。绕过宁强县城右转，向西北方向行进，经过宝城铁路咽喉重镇阳平关，穿过燕子砭向西南行进，与宝成线并行一段。因天色渐晚星星点点的铁路灯宛如浩瀚大海中的灯塔，为我们指引航线。
山渐渐朦胧，水已不见踪影，只有偶而听到的流水声验证着我们伴水而行。
因前几天连续下雨，脚下的公路被雨水冲洗的格外干净，看得出是新修不久。路虽狭窄，且曲折、蜿蜒，但却非常好走。过了广坪向西南方向拐，没多大工夫就到了曾是茶马古道重镇的青木川了。
饥肠碌碌，人困马乏之际，眼前豁然开朗，一条闪烁着并不华丽灯光的小街呈现在我们眼前，一阵骚动之后方知是青木川新街。平静之后放眼望去，四周山峰葱茏，雾气重重，若隐若现间只有被山包围的感觉。耳畔流水声也大了许多，空气格外清新。河的对岸就是我们心仪已久的青木川古建筑群。眼下的头等大事是慰籍肚府，毕竟“透支”已久。
令人欣慰的是一个有心的年轻人，被青木川奇异的传奇经历所感召，做起了导游，夜半还坚守在镇上，寻觅往来的游客，实现着自己人生的价值，他就是高英华。一行正苦于人地生疏不知所踪，高英华悄然出现了，他隆重介绍了青木川，恰如其分地推出了自己，不式时机地推荐了“金鑫饭店”。我们落座请其一同进餐，被委婉推辞，但明日游程在简洁的语言中产生信任的基础上基本敲定。
初来乍到，仿佛按部就班，一股暖流悄悄润进心田。
更令我们开心的则是恰逢“金鑫饭店”店主李锦芳闺女的大喜。进入饭店喜气盈门，后院厨房院落，桌上地下、锅里盆里，皆是主人为女儿出嫁准备的佳肴，虽已宴过70桌，但一应蒸碗还有大量剩余，从主人厚道的做派中映出青木川淳朴的民风。耳闻目睹了种种美食大家均已口舌生津，嘘唏不已。在此吃饭吧，沾沾喜气。
青木川传统饮食中有“七大碗”之蒸尝，因不齐全有甚吃甚吧。主人不顾白日劳顿立马点火做饭，热情好客的传统在现代化的城市中被忙碌所忽视，在这里却被忠实的传承着、发扬着，我们的所见所闻诠释了大山内外对文明的不同认识。
片刻，青木川的黑夜中又升腾起一股炊烟.......
一杯热茶下肚，身上暖了几分，农家饭菜也逐渐上齐：凉拌豆干、拌厥菜、米粉肉、清蒸鸡、盐菜炒腊肉、罗卜炒豆干、炒酸菜、炒豆芽、金鱼豆腐汤，八菜一汤、喜气洋洋，主食为馒头，辅以啤酒。因经常自驾出游，陕南的饭菜已很熟悉，大家狼吞虎咽的吃了各自垂涎的农家菜，酒足饭饱，赞声连连。一算帐，60元，众皆匝舌，真乃经济实惠，好吃不贵，酒兴所致脱口而出：
莫道农家腊酒浑，丰年留客足鸡豚。
山重水复疑无路，柳暗花明又一村。
萧鼓追随春社近，衣冠简朴古风存。
从今若许闲乘月，拄仗无时夜叩门。
1）师出有名，图标为证，一目了然，安全保证。（当年古城车友会车友召集）
2）陕、甘、川三省交界处“鸡鸣三省”的清幽小镇青木川。
3）比美国电影《廊桥遗梦》中的廊桥更漂亮的中式廊桥飞凤桥。
4）小镇上明清建筑一瞥。许多标语依稀可见，小镇民风淳朴。
5）采用传统榫铆式结构的建筑现在越来越少见了。
6）一段尘封的历史，一个深邃而又悠远的神秘古镇......
7）田野文物随处可见，保护完整，反映当地居民的文化素养。
8）今天的飞凤桥。
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