耶路撒冷，據考古發現，它的歷史可以追溯到公元前四千年，“耶路撒冷”在希伯來語中意為“和平之城”，而這座有著5000年曆史的城市，卻長期都處於水生火熱之中，由於耶路撒冷地處歐，亞，非洲的交通要道，自公元前6世紀至公元20世紀初，一直處於周圍大國的爭奪，佔領之中,多次易主，備受戰爭洗劫，曾多次被毀又重建。 先後有迦南人、猶太人、巴比倫人、波斯人、希臘人、羅馬人、拜占庭人、埃及人、阿拉伯人、中世紀十字軍、土耳其人和英國人佔領過這座城市。
人們說：“上帝給了世界十分美麗，九分給了耶路撒冷，剩下的一分給了世界上其他地方；上帝給了世界十分哀愁，九分給了耶路撒冷，剩下的一分給世界上其他地方的人們。”這座命運多舛的城市，曾重建了18次，承受了太多的苦難，但不管它多麼傷痕累累，仍然是世界三大宗教——猶太教、基督教、伊斯蘭教心目中最神聖的地方。
自從公元前10世紀，所羅門聖殿（第一聖殿）在耶路撒冷建成，猶太人心中最神聖的“約櫃”被放置在聖殿內，耶路撒冷就成為了猶太教信仰的中心和最神聖的城市，而哭牆（西牆）作為第二聖殿被毀留下的唯一殘跡，被認為是離聖殿最近的地方，所以現在的哭牆是猶太教除聖殿山以外最神聖的地點。
長約50米的哭牆是分為兩個區域的，男士在左，女士在右，每天哭牆前都有來自世界各地的猶太人在這裡低聲禱告，但並沒有見到想象中“哭泣”的場面，反而當趕上他們的節日時，眾多的猶太人在這裡高聲歡呼，圍著一卷卷的托拉經載歌載舞。
最初導遊告訴我們因為正好趕上他們的安息日，去哭牆時不能照相，我以為是一種宗教的忌諱，就沒有拍照，而我在看手機的時候卻被一位猶太女士“勸阻”了，當時很懵，心想我只是在看手機的信息，沒有拍照呀，為什麼呢？後來才知道，不讓拍照並不是什麼宗教忌諱，而是因為安息日是不能使用電子設備的，自然也不能用手機了，而我在哭牆看手機，在他們眼中也算是一種不敬吧。
而耶路撒冷對於基督教的重要性在於，耶穌最後是被釘死在了耶路撒冷，又在此地復活，並被預言還將在末日來臨時重返耶路撒冷。其生前走完的最後一段路（又稱苦路十四站）以及死去及復活的地方（聖墓教堂），至今仍然吸引著眾多的基督徒前往瞻仰。
很多基督教信徒來到耶路撒冷，都會以重走苦路的方式朝聖，這種行為也被稱為 " 拜苦路 "從耶路撒冷老城的獅子門進入，不遠處就是苦路的起點，十四站的第一站，耶穌被判死刑的地方。沿著苦路就會來到“聖墓教堂”，耶穌處死、埋葬及復活的地方。 4世紀初，羅馬君士坦丁大帝的母親希拉娜太后巡遊至耶路撒冷，下令在耶穌蒙難和埋葬處，建造一座教堂，即現在的聖墓大教堂！
進門處一塊大理石板的周圍圍滿了人，在石頭上叩頭，撫摸，親吻，原來這塊石板是當年曾經放置過耶穌屍體的地方，人們因此把這塊石頭視作聖物，還會拿出自己帶的信物，在臺面上摩擦，翻來覆去，讓東西的每一面都接觸到石頭，再將“沾了聖物的東西”帶回家去供奉。
進入聖墓教堂，右轉踏上樓梯，就來到了當年耶穌被釘上十字架的各各他山，也就是苦路的第十二站。這裡有一個祭壇，上方是耶穌被釘在十字架上的模型，下方有個耶穌像，像前是一個大理石的圓孔，說是當初豎十字架的孔。每天都有無數虔誠的教徒排著長隊來摸這個孔，把整個各各他山擠得滿滿當當的。
各各他山下面的右前方就是苦路的最後一站——耶穌墓，耶穌被處死後就是安葬於此，三天後又在這裡復活，這裡同樣也是無數信徒排隊的地方，因為裡面還有當初墓上的大理石，人們排隊就是為了進去摸一下那塊原物。
再來說說伊斯蘭教為什麼也把耶路撒冷視為聖地，公元7世紀，穆罕默德在阿拉伯半島崛起並創立了伊斯蘭教，而傳教早期穆罕穆德就規定了穆斯林的朝拜方向為耶路撒冷（後來才改成今天的麥加），620年穆罕默德在耶路撒冷聖殿山夜行登霄（升到天堂，會見早先的先知們）之後，耶路撒冷就成為了伊斯蘭教的聖地。現在耶路撒冷聖殿山上的2座清真寺都為紀念這一事件——在古蘭經中提到的是阿克薩清真寺，而穆斯林相信穆罕默德夜行登霄的登霄石就在圓頂清真寺。
圓頂清真寺，是687年到691年，由第9任哈里發阿布杜勒·馬里克建造。圓頂清真寺是現存於世的最古老的清真寺之一，穹頂高54米、直徑24米，也是少有的沒有高聳得直逼雲霄的宣禮塔的清真寺。自公元7世紀修建以來，一千多年裡幾經翻修，圓頂清真寺由木屋頂變成了今天美麗的金色穹頂。
耶路撒冷，這座古老的城市，雖然只有著一平方公里的大小，卻承載著5000千年的滄桑，經歷了太多的苦難，但它就是有著獨特的魅力讓大家對它爭搶不斷，雖然這是座命運多舛，受盡磨難的城市，但也因此成就了它的神秘和神奇，非常慶幸，現在的耶路撒冷得到了暫時的和平，讓我們能來到這裡一睹它的風采，雖然戰爭源於複雜的歷史原因，無法論對錯，但總是希望生活在這裡的人們能得到真正的和平。
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