我該如何向你描述這趟泰國之旅呢？
說實在的，開始的心情是有些懊糟的，和國內的節假日一樣，四處人聲鼎沸，到處也要排隊，每一張照片總是被陌生人搶了鏡。
甚至，我的四周充斥著來自祖國天南海北的口音，一度讓我懷疑，這是異國他鄉的街頭嗎？
直到我偶爾抬眼，看見明淨的天空和潔白的雲朵，心裡的灰霾才漸漸淡去。
我坐在湄南河的長尾船上，異域的風情在微波中盪漾而過，忍不住在手賬上寫下一行文字：多久沒有見到這麼澄淨的天空，像遙遠的初戀，曾在你悲涼的世界裡走過。
泰國被譽為佛之國。泰國寺廟裡的佛陀們長著一副東南亞的面孔，當不同膚色的人虔誠跪在佛陀腳下的時候，我就在想，這裡的佛究竟會先答應誰的祈求？
本地的女子穿著傳統的紗籠，這種薄紗的織物，襯托得女人們一個個身材曼妙。
我想，我是不會得到佛陀眷顧的，因為我六根不淨，我必定要去看風月街的美女，我想要考證一下，泰國的美女是否與中國古典小說裡描述的美女一般，呵氣如蘭、膚若凝脂。
至於那人妖就免了吧，每次想到他們麗質容顏掩蓋下的雄性結構，我就忍不住想起老壇酸菜的味道。
窮慣了的人，在見到阿南達沙瑪空皇家御會館的那一刻，我的第一個念頭居然是，那些富麗堂皇的裝飾和裡面的精美陳設，到底花了多少錢？
這座灰白色的意大利文藝復興式建築，乍看有些不倫不類，像是一位不善穿戴的鄉下女子，花花綠綠裹了一身。不像中國民國時期建築的中西合璧風格，給人一種舒適、清新的感受。
從外觀看，御會館有仿照西方國會大廈的圓頂，但整個架構又是哥特式建築，擁有肅穆的長椅，屋頂上滿是裝飾畫。
與西方哥特式教堂不同的是，那些裝飾畫的內容不是聖經故事，而是佛教故事，更不搭的還有正面牆上的畫，居然是國王拉瑪五世的畫像。
阿南達沙瑪空皇家御會館，建於1907年，由拉瑪五世下令建造。1915年，作為拉瑪六世時代舉行國家級儀式和迎接國賓的地方得以完工。
1932年，泰國立憲革命爆發後，宮殿成為泰國國會大廈。後來在這座歐式大廈的後面重新建造了新國會大樓，這裡就變成了皇家博物館。
整個御會館用富麗堂皇來描訴一點都不為過，外在的富貴已經壓得人幾乎要屈膝膜拜，進到裡面，猝不及防的，厚重的皇家氣派劈頭蓋臉砸進人的心裡，頓覺自己的渺小。
館內珍藏著諸多國寶級工藝品，如柚木雕刻的寶船、寶石鑲嵌的床榻等，還有九世泰皇登基60週年時，宴請25個國家國王及王室成員時使用過的金銀器皿。
我在二樓大廳入口的牆面前停留了很久，那上面閃爍著瑩光的編織工藝品，是用金龜子的殼鑲嵌粘貼出來的。
當時心裡就在說，我要是國王，我要用金龜子的殼製作三件華服，給我最愛的三個女人，媽媽一件，老婆一件，初戀情人一件，讓她們手牽手跑到陽光下，閃閃發亮地給我嘚瑟去。
感受泰國的皇家氣派，大皇宮不能不去。
泰國的國王只有一個，但奇葩的是，王宮卻有很多個。鄰湄南河的大皇宮是泰國諸多王宮之一，也是歷代王宮保存最完美、規模最大、最有民族特色的王宮。
曼谷王朝從拉瑪一世到拉瑪八世，均居於大皇宮內。1946年拉瑪八世在宮中被刺之後，拉瑪九世便搬至大皇宮東面新建的集拉達宮居住。
大皇宮彙集了泰國建築、繪畫、雕刻和裝潢藝術的精粹，其風格具有鮮明的暹羅建築藝術特點，是“泰國藝術大全”。
從參觀王室的各種生活陳設中，不難看出歷代王室都有到英國留學的經歷，他們將西方的一些理念，無論是政治的，文化的，生活的和建築都融到了自己的國度。
大皇宮如今除了用於舉行加冕典禮、宮廷慶祝等儀式和活動外，平時都對外開放。
走進大皇宮庭院，首先映入眼簾的是如茵的大片草地和姿態各異的古樹，草坪周圍栽有一些菩提樹和其它熱帶樹木。
大皇宮的佛塔式尖頂直插雲宵，魚鱗狀的玻璃瓦在陽光照射下，發出攝人心魄的光芒。
大皇宮內有四座宏偉建築，分別是節基宮、律實宮、阿瑪林宮和玉佛寺。
走進第二道門，一座雄偉而瑰麗的三層建築物展現在眼前，這是大皇宮裡規模最大的主殿－－節基宮。
“節基”含有“神盤”、“帝王”的意思，也是拉瑪王朝的正稱。節基宮的特點就是它的基本結構屬於英國維多利亞時代的建築藝術，而上邊三個方形尖頂的殿頂，卻是泰國式屋頂。
節基宮的西面是律實宮。這是大皇宮內最先建造的皇殿，而且是一座泰國傳統建築。律實宮裡有拉瑪一世王時代製造的御座和御床，被列為拉瑪王朝第一流的藝術品。
現在，律實宮主要作為國王、王后、太后等皇室人物舉行喪禮的地方。
節基宮的東面是阿瑪林宮，它由三個主要建築物組成，即：阿瑪靈達謁見廳，宮廷的昭見儀式通常在這裡舉行；拍沙廳，君王的加冕禮在這裡舉行；卡拉瑪地彼曼殿，該建築物曾是拉瑪一、二、三世王的住宅，以後成為君主們加冕後的官方住宅。
建於1782年的玉佛寺，被視為國家守護的宗教聖地，位於曼谷大王宮的東北角，是泰國最著名的佛寺，也是泰國三大國寶之一。
寺內供奉著由拉瑪一世王迎請入寺的泰國國寶“玉佛像”，高66釐米，闊48釐米，由一整塊碧玉雕刻而成。
作為祈求國泰民安的皇家重要儀式，每年按照熱季、雨季、涼季三季變換的時間，泰國國王或王子都要親自為玉佛更衣換服，這一傳統從拉瑪一世王沿襲迄今不變。
佛前另有兩尊黃金打造的佛像，分別代表一世王與二世王，每一尊所用的黃金重量為38公斤。
殿內四面均繪有壁畫，前後為拉瑪一世時完成，左右兩面則是三世、四世時的作品，門、窗都是方形尖頂狀，框上並貼滿金箔與彩色玻璃，門板及窗板則是鑲嵌貝殼的精彩作品。
寺內還有長約一公里的壁畫長廊，上面繪有178幅以印度古典文學《羅摩衍那》史詩為題材的精美彩色連環畫。
大殿內雕樑畫棟，金碧輝煌，四壁畫有佛祖成佛的事蹟，前後殿門外共有6只守門銅獅，張口挺胸，十分傳神。
令人想不到的是，寺內的幾塊大瓷屏風上，居然彩繪著中國古典名著《三國演義》的故事。
後來一想也明白了，當年我泱泱中華恩澤四海，這泰國原本就與中國有著深厚淵源。
泰國拉瑪一世王，原是祖籍廣東的鄭信麾下部將——漢名鄭華的昭披耶卻克里，他推翻了由鄭信建立的吞武裡王朝之後，向當時的宗主國清廷進表，自稱為鄭信之子，被封為暹羅國王並遷都到了曼谷。
需要提醒的是，在大皇宮任何景區參觀，很多地方是不允許拍攝的。遊客必須要穿長褲或長裙，如果忘了帶，可以在入口處租衣服，換了之後才能進去。
到曼谷，湄南河肯定是要遊一趟的。
湄南河是曼谷的母親河，河岸開闊，水流湍急。
遊湄南河要乘坐木製長約十米的長尾船，船尾尖尖、高高翹起，綴以一束束鮮花扎制的花環，有頂蓬，有防水的圍布。
行船的時候，駕駛員的船頭反在後面，鮮花裝飾的船尾乘風破浪在前。
從鄭王橋啟程，首先映入眼簾的是一座座現代化的豪華酒店，如香格里拉、東方酒店、半島酒店。
不一會就看見了大皇宮，在它的西岸，是曼谷的另一座標誌性建築——鄭王廟，這是為紀念鄭信所建。
寺正中建有79米高的"拍攀"大塔，在晨曦之際，陽光照射，寶塔的頂峰會發出萬丈光芒，因此寺廟又被稱為黎明寺。
在湄南河及其支流上游覽，最引人眼球的，要算是那些宏偉壯麗、金光閃閃的寺廟、佛塔。這一群群多姿多彩的佛教建築，與市內高層建築、居民住宅混建在一起，構成一道奇特、亮麗的風光。
廟宇建在河東岸的較多，曼谷市內約有一萬多間，所以泰國享有"千佛之國"、"黃袍之國"的聲譽。
船過御船博物館，就進入了運河，當地人引以為傲的“東方威尼斯”。此時兩岸風光大為不同，高腳屋、水畔別墅以及水上人家錯雜，可以一窺泰國民眾的傳統生活。不管是窮家還是富屋，都是林木蔥鬱，花團錦簇。
船在汊河裡行進，兩岸種有各類熱帶水果，水上也不知從何時開始飄來一艘艘雙人舴艋小舟，有的停歇在椰樹蕉林下，有的正划向遊覽的長尾船兜攬生意。
婦女們在她們小小的舢舨上賣水果和蔬菜, 或是扇子、涼帽，或賣魚類、海鮮甚至簡單的泰國點心。你不用擔心言語不通，用手勢比劃，幾百年前的水上市場就是這樣。
水上行程二個小時，商店夾河相連，沿岸聳立的村寨古廟不時從綠蔭叢中探出金色的塔頂，皮膚黝黑的當地居民在河中沐浴，成群的孩子在水中嬉戲。
斜陽西沉的時候，水面波光粼粼，如同被打碎的金子，拂撩起一片水花，都像是抓住了一段幸福時光，在你的掌心慢慢融化，直到沁入身體的每一個細胞。
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