有一個國家，它距離我們很近，我們對它瞭解的卻很少，這個國家就是我們的鄰國吉爾吉斯斯坦共和國。那就和我一起走進這個神秘的國家吧，跟我一起看看玄奘當年目睹的伊塞克湖是什麼樣子，看看我們唐朝時建設的碎葉城還是否存在，瞭解一下如今吉爾吉斯這片土地上到底生活著什麼樣的人，他們的狀況又如何？
先說說吉爾吉斯與中國的歷史淵源：從中國西漢漢武帝時，吉爾吉斯大部分首次納入中國版圖。唐朝時吉爾吉斯斯坦再次納入中國版圖，元朝時為蒙古族察合臺汗國地，到清朝時再次納入中國版圖，但在1876年被沙俄強佔，蘇維埃政權成立後，成為蘇聯的一部分。
我本次探索吉爾吉斯計劃行走的路線如下：
中國喀什--烏恰縣吐爾尕特口岸--納倫--伊塞克湖--托克馬克--比什凱克--奧什--烏茲別克斯坦
但到了新疆喀什才瞭解到吐爾尕特口岸目前已經不允許個人自由行出境，必須由旅行社安排才可以，但旅行社要收取高達400-500美金的費用，而且這些費用旅行社只負責安排車輛送出口岸至吉爾吉斯的納倫，價格非常吭。
我不得不更改線路如下：
中國喀什--烏恰縣伊爾克什坦口岸--奧什--賈拉拉巴德（A）--卡扎曼（B）--納倫（C）--伊塞克湖（D、E、F、G）--托克馬克(H、I)--比什凱克--奧什--烏茲別克斯坦 。其中賈拉拉巴德--卡扎曼--納倫這段路幾乎沒有遊客走過，就連當地人去納倫也寧願繞行到首都比什凱克再到那倫，也不願走這條“捷徑”。
一、喀什--烏恰縣--伊爾克什坦口岸--奧什
從喀什火車站旁邊的長途汽車站乘車前往烏恰縣，車輛一般是金盃大小的客車或合乘出租車，都是從站內售票窗口買票，車站內乘車。從喀什到烏恰縣100公里，需要1個半小時的時間，路上有檢查站需要出示身份證或護照，路上進入加油站加油也需要人員下車，車輛檢查後才可以進入加油。
到了烏恰縣汽車站後，需要在搭出租車前往伊爾克什坦口岸，只有2公里卻收了15塊錢。到了口岸大門口後士兵檢查護照、過安檢方可步行1公里至出入境大廳辦理出境手續。因為當時接近中午，大廳沒有一個旅客，口岸工作人員稱現在沒有能安排的車輛送我們出境到達國門邊境，讓我們先回縣城吃飯，等下午2點半再返回口岸辦理出境手續。
就在口岸大門口附近的一個小飯館隨便吃了一份抓飯，此時結識了一對情侶旅友，他們也是計劃從吐爾尕特口岸出境未成而到此的。我們一直等到下午2點半才回到口岸出入境大廳，工作人員收走護照，等待辦理出境手續的旅客加上一個塔吉克人總共我們五個人，我們等了很長時間才通知可以辦出境手續了，人雖然少，他們仍舊規規矩矩的走上工作崗位，佩戴好工作證，按照既定流程為我們一個一個的辦理、詢問一些相關問題、蓋章，然後他們安排了一輛9座商務車，每人收費100元，由士兵護送至國門出境，口岸距離國門邊境還有100多公里，但是路修建的很好。
到了國門，司機下車登記完護照就再往前開一點到兩國的交界處後就把我們放下開車返回了，我們只能從交界處步行至吉爾吉斯海關，不是很遠。此時已經是夕陽西下，落日的陽光把我的影子拉得很長很長........
步行至吉爾吉斯檢查站，檢查護照及簽證後，一輛小車已經等候在此地，要坐他的車才能到海關辦理入境手續，每人要20元人民幣，其實也就不到2公里的路，因為沒有別的車，壟斷經營，宰你沒商量。
到了吉爾吉斯的海關，那裡站著五大三粗的迷彩服士兵，一股蘇聯氣息迎面撲來。不知道他們是何意，一個魁梧的士兵帶我們在辦公區間轉來轉去，英語也不會講，俄語我們聽不懂，最後又帶到一個小辦公室，裡面的那個人拿出一個健康證來，我大致明白他的意思了，應該是想以沒有健康證索取點小費，但是我瞭解這種索賄的鬼把戲，我用簡單的英語詞彙說我們是旅遊，也許只一個星期，他立刻明白了，說旅遊不需要健康證，商務需要，去辦手續吧。其實我們的簽證很清楚，一看就都是旅遊籤。一邊辦入境蓋章手續，一群士兵一邊圍著看，嘻嘻哈哈，東倒西歪的，頗沒有當兵的嚴肅與威風，但後來可能是一個軍官走過來了，他們就立刻嚴肅起來了，馬上站成一排，威嚴無比。我說：可以給你們拍個照嗎？他們異口同聲地回答：NO！辦理完入境手續，算是正式進入了吉爾吉斯共和國，這裡距離吉爾吉斯第二大城市奧什還有280公里左右，此時天色已晚，門口的包車統一叫價1萬索姆，摺合人民幣1000元送到奧什，最後只有一個叫艾李斯的司機願意降價到800元，4人，每人200元。
從衛星地圖上看，奧什位於阿賴山以北的一大片盆地的東南端，這片群山中的肥沃盆地就是費爾幹納盆地，而盆地的中、西端屬於烏茲別克斯坦的地盤。這個古老的城市是中亞地區最古老的居民點之一，早在公元8世紀這裡就以成為絲綢之路上一個絲綢生產和加工的中心而聞名於世，它向東可以越過阿賴山脈抵達我國的喀什，現在也是帕米爾高原公路的起點，向南可以順著帕米爾公路穿越帕米爾山脈到達塔吉克斯坦的霍羅格，向西很輕鬆的就可以到達烏茲別克斯坦的安集延及費爾幹納盆地的任何城市，向東北方向則可以到首都比什凱克以及吉國的其它城市。由此可以看出，奧什的地理位置非常優越，對吉國來說，更是貿易咽喉。奧什是吉爾吉斯第二大城市，當地人認為它的歷史比古羅馬還早，絲綢之路開通之初，這裡已是重要的交通與貿易樞紐，但被蒙古帝國毀於13世紀，後又逐漸發展起來。到了清朝時它隸屬於中國，後以一系列不平等條約割讓併入了俄羅斯帝國。
106路奔馳公交車，奧什的公交車大部分是下圖這種奔馳車，難以想象他們並不富裕的國家為什麼都採用奔馳車作公交使用，是他們和德國的貿易關係比較好還是他們買車比較便宜？
你應該注意到，在奧什的大街小巷以及公路、企業、商店等地方都有大量的國家領導人的掛像宣傳畫，看來前蘇聯個人英雄主義及對領導人崇拜的文化至今還沒有消失，並且影響仍很大。
從蘇萊曼山漫步至奧什巨大的廣場，蘇聯時代的列寧像仍然矗立在奧什的廣場上，一對新郎新娘正從他面前經過，這裡是新人結婚拍婚紗照的好地方，但警察明顯並不鼓勵這種行為，因為他們車輛經常會因佔用列寧面前的道路而被警車驅趕。
吉爾吉斯人結婚喜歡去城市的紀念廣場，新郎牽著新娘走在寬闊的馬路上，這種習俗大概是從前蘇聯革命教育和俄羅斯文化薰陶傳承下來的。不僅增添了新人婚禮莊嚴、神聖、虔誠的氣氛，更讓新人心靈締結的情感在這重要的場所面前得以見證。
美女快樂的蕩著鞦韆。
奧什著名的傑伊瑪巴扎（Jayma Bazaar）大巴扎，巴扎就是交易市場，上圖這個地方可以兌換貨幣，人民幣、美元可以換索姆。
這個巴扎就在城中阿克布拉河西岸，集裝箱改建的門臉、小木屋、露天攤和大棚混搭在一起，延綿大概有兩三公里長。人們在通道上方簡單的鋪著一些東西或各種顏色的塑料布以便遮擋陽光，傳說，自絲綢之路起始，這個市場就已經存在了。它今天仍然是中亞最大、最重要的巴扎。就連首都比什凱克也有個巴扎叫“奧什巴扎”，可見奧什的巴扎很有影響力。這些用集裝箱改造的店鋪，裡面做了簡單的裝修，夏天涼快冬天暖和。
大巴扎分為服裝區、蔬菜水果區、乾貨乾果區、麵包區、肉鋪、布匹區、農具區、鐵匠鋪子和傢俱鋪子等。不要瞧不起這個看上去很破舊的、很鄉土化的市場，但它確是一個國家化的大市場，那些來自本國的草莓，來自烏茲別克黃瓜，來自巴基斯坦橘子，來自中國、伊朗甚至波蘭的西紅柿等應有盡有。
這裡的服裝和布匹絕大部分都來自中國，還有一些中國產的陳醋、醬油和味精等很多小商品。
奧什街頭來來往往的各族人民，不同膚色、不同打扮得的相處在一起。然而他們的這種和諧共處並不是一如既往的那麼順利。曾在2010年6月10日晚，在奧什市烏茲別克人聚居的地方發生吉爾吉斯人與烏茲別克人衝突的嚴重事件，這起事件隨後演變成市內各區的大規模騷亂。大量人群聚集在奧什市中心的“阿萊”賓館附近。他們焚燬汽車、砸壞商店和網吧。整個城市70%的地方都變成了廢墟。根據官方的統計，共有442人死亡，整個地區有50萬人淪為難民。暴亂平息以後，政府雖採取了一些措施，比如每對跨族通婚的新人都會得到10萬索姆的獎金，但人們之間心理上的隔閡並沒有完全消失。
奧什城區面積並不大，在奧什遊覽如果體力好完全可以徒步走遍主要街區，搭車根據距離遠近一般是50索姆到100索姆，路邊停的很多車沒有任何出租牌照的都可以，你基本分不出那個是跑出租的，哪個是私家車，似乎只要願意，誰都可以順路載你，收費多少完全是看司機心情，估計他們也有約定俗成的收費標準。我一般近一些就給50索姆，遠一些的給100索姆，如果是順路合乘的話會便宜一些。在整個中亞搭車，你只要站在路邊招手就可以了，如果車上已經有了乘客，只要順路就可以合乘，如果車上還沒有乘客，你去哪他就拉你去哪，如果你允許，他會在途中順便撿上順路的其他乘客，這點和我們新疆的喀什打合乘出租車差不多。
二、奧什 --賈拉拉巴德--卡扎曼--納倫
前面已經說了，因為我國的吐爾尕特口岸暫停向自由行旅客開放，我被迫改變線路繞行至此並需要繼續繞行至納倫才能回到既定的線路上，現在要想到納倫是循著地圖上捷徑從吉爾吉斯坦中部由西向東穿越，而這條線不知道是否行得通，也缺少有價值的參考信息，前途是未卜的。從奧什是沒有車通往納倫的，旅館裡的服務人員說必須要先乘車到賈拉拉巴德，也許那裡會有車去卡扎曼，從卡扎曼在轉車去納倫，但他也不十分肯定這條線路是否可行。只好抱著試試的心理先前往賈拉拉巴德再說，100索姆搭車去奧什長途汽車站，那裡去往賈拉拉巴德的車很多，這裡的長途車也是類似於依維柯大小的奔馳，車票也很便宜，不到200索姆。奧什距離賈拉拉巴德只有100多公里，路還不錯，2個小時就可到達，中間經過烏根茲鎮，這個鎮人很多，車子從鎮中心穿過，非常擁堵。奔馳長途車到了賈拉拉巴德市的長途汽車站，接近中午時分，在賈拉拉巴德長途騎車問了很多人，都說沒有直接去納倫的車，就連去卡扎曼的車也沒有。他們當地人的意見基本都是要從賈拉拉巴德先到首都比什凱克，然後再從比什凱克前往納倫。他們哪裡懂我的思想啊，我就是想及時回到玄奘之路上，不想繞行至比什凱克再回頭來走。由此也可見，整個吉爾吉斯缺少一條貫穿東西的交通大道，吉爾吉斯目前貫穿南北的只有兩條交通命脈，一條就是西部的奧什到首都比什凱克，一條就是東部的納倫到首都比什凱克的。兩條路一旦發生中斷，就等於切斷了吉爾吉斯的經濟命脈。而中部得很多道路經常處於中斷狀態，路況也是非常糟糕。我們感到從這裡直接前往納倫希望渺茫，但我有些不甘心，在車站徘徊，遲遲不想搭上前往比什凱克的車。後來知道我們要去納倫的人越來越多，有一個司機找過來，意思是可以去卡扎曼，然後我們到卡扎曼可以再找車去納倫。由於語言不通，交流並不十分順暢，但是它執意讓我們上他的車，他開著一輛如奧拓般大小的破舊車輛，我心想，這麼小的車，根據先前當地人用手勢和表情描述的路況情況，不可能去得了卡扎曼，他的意思應該是帶我們去另一個不遠的地方，幫我們找能去卡扎曼的車。
從賈拉拉巴德到卡扎曼，剛開始一段路還可以，柏油路，有些路段正在拓寬修建，看樣子應該是中國的築路公司。
新修建拓寬的道路很寬，質量也不錯，馬牛羊走在上面還不是很適應。
但是別高興得太早，走了一段以後路況就驟然變差了，碎石搓板讓這輛奧迪車左右搖晃、上下顛簸，你不得不用手抓住扶手。
一輛貨車駛過，頓時塵土瀰漫，讓人看不清前方的道路，超車自然也很困難。
放牧人也被淹沒在塵土中。
車子進入費爾干納山後道路更加崎嶇，車子在山崖或深谷中艱難前行，最終要翻越過費爾干納山的最高峰到達山的另一邊。
剛進入山區時，有一些養蜂的人孤零零的生活在那裡，據說吉爾吉斯斯坦的蜂蜜被稱為是世界上最好的蜂蜜，這是因為吉爾吉斯斯坦境內多山，全境海拔在500米以上，其中1/3的地區在海拔3000～4000米之間。正是因為吉爾吉斯斯坦多山地不適於耕種，國民主要以放牧為主，所以眾多稀有高山原始森林得以保留， 三大先決條件決定了吉國蜂蜜是世界上最好的蜂蜜，一是：由於吉爾吉斯坦的植被資源豐富，植物的多樣型，除人口集中居住區外，大面積沒有汙染，加之空氣清新，水源充沛，環境優美，給蜜蜂的生長提供了得天獨厚、獨一無二的環境。二是：在大山深處廣闊無垠的草原裡到處生長著各類野生藥類蜜源植物，植物的生長沒有遭到人類的干擾和破壞，野生植被和蜜源植物平衡合理地生長，正是這種優越的自然環境為養蜂業提供了採集了世界上最好的蜂蜜。三是：吉國的養蜂業和養蜂人良心按照蜜蜂的自然規律採集蜂蜜，其良心還未被商業利益燻黑。
沿途路況
終於快要達到這座山的隘口，海拔似乎是3900米左右，站在費爾干納山頂望去，滿眼的都是連綿不斷的群山靜靜的傾聽著藍天白雲的訴說。
翻過費爾干納最高峰後，車子繼續前行，快接近卡扎曼時終於出現了一段剛修建好的柏油路，據司機講，這條路是從卡扎爾曼通往賈拉拉巴德的，該項目是中資公司在吉簽訂的最大工程項目之一，道路全長169公里，其中包含一條3700米的隧道，總造價為近4億美元，工期64個月，預計2019年可以完工，到那時候，從賈拉拉巴德到這裡就不用走現在這條艱辛之路了。資料顯示，這條路也是吉爾吉斯建設聯結吉南、北部地區新公路幹線項目的重要組成部分。整個新幹線項目分三期實施，擬在五年內完成，項目從伊塞克湖畔的巴雷克奇開始，經納倫、卡扎曼到賈拉拉巴德，全長約450公里。據悉，首都比什凱克至南部城市奧什公路通行能力目前已無法滿足通車需求，其山口隧道日均通車流量為3000多臺次，高出其設計流量近6倍，已不堪重負。新幹線建成後將成為連接吉國南北地區的又一道路中樞，將現有的比什凱克-奧什-伊爾克斯坦公路，與比什凱克-納侖-土爾尕特公路相連接，同時也貫穿了吉國東西的交通，構成了吉國境內公路網的主動脈。此路貫通後將大大提升中國物資通過吉爾吉斯斯坦的陸路通道向烏茲別克斯坦、塔吉克斯坦和哈薩克斯坦等周邊國家以及歐洲地區出口的運輸能力，對促進中吉貿易往來、拉動地區經濟的快速增長具有深遠意義。但另一方面，吉國的效率以及財力有限，項目的進展並不一定能一帆風順，目前中國倡導的一帶一路，成立的絲路基金等也許能助其一臂之力！
150公里的路走了4個小時終於到了卡扎曼，卡扎曼就是納倫州的一個邊陲小鎮，也是一片低矮山谷之間的一片盆地，納倫河從身旁流過。
卡扎曼的一個學校。
這是一家農家院民宿。小鎮裡沒有發現酒店或旅館，鎮外圍是一些平房居民區和農戶宅院，小鎮有一家CBT認證的民宿可以入住。吉國最大的旅行服務機構Community Based Tourism（http://www.cbtkyrgyzstan.kg/）簡稱CBT。CBT從1996年開始向國外推介吉國的旅遊資源，他們在吉國各地都有分支機構或聯絡人，負責考察當地的路線、飲食、和民宿，經過CBT認證的民宿一般能基本滿足入住要求，包羅無限網絡、熱水洗澡、衛生條件等。同時，CBT也努力抵制外國旅遊機構的進入，所以在吉國幾乎見不到其他國家各大著名連鎖酒店。我們開始在小鎮找的第一家民俗不是CBT認證的，是在那個前蘇聯老式的居民樓裡，房間倒是乾淨，但是非常簡陋，沒有無線網絡，如果僅僅是稅一覺倒也可以接受。我們在上面的那個農家院住了一晚，決定明天一早找車趕往納倫。
卡扎曼到納倫的路。
卡扎曼到納倫的路。以後這條路都是前面說的吉國新幹線的一部分，但看起來並不樂觀，2014年啟動的項目至今，我一路上看到已經修建好的路段僅佔整個項目極少的一部分，看來5年計劃完工的願望恐怕難以實現，除非全部交給中國建設，哈哈。
到了納倫餓壞了，不到200公里的路走了3個多小時。趕緊在車站旁邊的小飯館吃了一碗湯麵，小飯館雖小，但很乾淨，一個年齡較大的中年婦女經營，味道很好，更接近新疆的拉條子，只是多了湯水。吃飽喝足，這裡距離伊塞克湖已經很近，我決定乘車前往伊塞克湖，飯館門口就是長途車站，告別口岸相遇的情侶旅友，每人350索姆與當地人合乘商務轎車前往伊塞克湖邊上的巴雷克奇市。
三、納倫--巴雷克奇--伊塞克湖南岸塔姆尕--伊塞克湖東岸卡拉科爾--伊塞克湖北岸喬爾蓬阿塔--托克馬克
蘇聯時期建築，現在是商店。
村中有一個小型的穆斯林祈禱室 。
這應該是一個玩遊戲的商店吧，車廂改裝的店鋪。
鏽跡斑斑的老式拖車，帶你回到蘇維埃時期。
一個村民正在為自己心愛的馬兒梳理毛髮。
這摩托車出現的一剎那，我似乎回到了那個久遠的年代。
這輛拉茲獵人，據說燒72號汽油，百公里耗油是26升。
我準備讓這輛車帶我到湖邊，結果這輛老掉牙的車後坐都爛掉的只剩下一半還塌陷著，這個在中國只能賣廢鐵了，不過改成裝飾車也不錯。
這輛是不是比上面那個黃色的要好一點？好不到哪去？也許開這車的人對前蘇聯充滿著深深的懷念。
學校門口竟然有武器讓孩子玩耍，這是蘇聯時期的愛國教育方式嗎？
在古代，伊塞克湖周圍的草場是重要的遊牧基地，許多知名的民族和部落都起源或者遊牧於此。在蘇聯時期，該湖是有名的療養勝地，北岸建滿了許多桑拿浴室、度假村和別墅，據稱該時期，伊塞克湖還是蘇聯海軍秘密的魚雷試驗場。沿岸居民多為吉爾吉斯人和俄羅斯人，也有許多烏克蘭人、韃靼人、烏茲別克人和東干人。
上面這張圖是站在湖的北岸拍攝的，南面的帖爾斯克伊山（Terskei Ala-Too）被層層雲霧遮擋，如同仙境一般。
上圖是湖東岸不遠的卡拉科爾有一座清真寺。我們是從塔姆尕村湖岸邊公路攔了一個私家車，每人100索姆送我們到湖東岸的卡拉科爾的。私家車是一對40多歲的夫婦帶一個小孩，他兒子在中國山東留學，車的後備箱拉了幾箱蘋果，想必是出售或送人的。一個多小時我們就到了東岸的卡拉科爾。卡拉科爾為伊塞克湖州首府所在地，也叫普熱瓦利斯克市，為什麼也叫這個名字？據說是1888年10月20日，俄國探險家尼古拉·米哈伊洛維奇·普熱瓦利斯基病逝於卡拉庫爾。1939年5月31日，為紀念普爾熱瓦爾斯基，卡拉庫爾市更名為普爾熱瓦爾斯克。1991年蘇聯解體後，因當地人的長期抗議又改回卡拉庫爾。
參觀時正是穆斯林禮拜之時，人們紛紛趕來，洗手淨身後，進入清真寺祈禱、聆聽。
清真寺內部構造，完全木質榫卯結構。
參觀完東干清真寺，找到卡拉科爾的汽車站，買票前往伊塞克湖的北岸城喬爾蓬阿塔，車票很便宜，也就100多索姆，仍然是依維克那樣的奔馳車。路況還可以，部分路段修路，可能是伊塞克湖北岸環湖道路拓寬工程。從卡拉科爾至喬爾蓬阿塔130多公里，由於路上來回有人上下車，所以二個多小時才到達喬爾蓬阿塔。
伊塞克湖風景管理區所在地的喬爾蓬阿塔是一個美麗的度假小鎮，旅遊設施完善，有相對高檔一點的住宿和餐廳，還有商場，很多別緻的小樓沿湖而建，在此可以看到南岸的雪山。總之喬爾蓬阿塔比較商業化，每個旅遊旺季，這裡人滿為患，物價很高，也是旅遊團觀光的地方。對於自由行的旅行者來說，這裡並不是理想的樂園。
十月份的喬爾蓬阿塔遊人已經很少，大部分酒店、旅館、民宿都已經閉門歇業了，餐廳也只有很個別的地方在營業，為了找晩飯吃，沿著街道來回步行了很遠，才找到一家營業的，而且若大的餐廳沒有一個客人，這個餐廳平時似乎是接待團隊的，因為都是大圓桌子，沒有小桌。住宿也是找了很多，在岸邊村子裡也轉了很久，基本都停業了，最後找到汽車站對面的一個家庭旅館，每人500索姆，含早餐，他家是個大院子，有二層小樓，還有平房，房間很多，但沒有客人，女主人在家門口還經營一個小賣部，忙前忙後，一直未見到其老公。早餐給做的羊肉湯很好喝，還有面包、烤香腸。她和兒子都不會說一句英語。
第二天早上，到旅館對面車站坐車前往托克馬克尋找失去的碎葉城。車仍是依維克類型的奔弛，要每人300索姆，感覺有點貴，原來他們收的是到比什凱克全程的票價，在吉爾吉斯乘車，即使半路下車，大多數時候也是要給全程一樣多的錢，這個我後來從比什凱克到奧什找車時才搞明白。托克馬克這個城市在去往首都比什凱克經過的路上，距離喬爾蓬阿塔約200公里，距離比什凱克只有約60公里。一路沿著伊塞克湖北岸行駛，四周都是雪山，過了伊塞克湖西岸的巴雷克奇進入山區，翻過山後就進入一個開闊的盆地平原地帶。
進入山區，又開始爬山越嶺。
托克馬克市雕塑
看到這個小指示牌，以為找到了，司機就順著指示牌開過去，泥水太多，只好下車走，但走近一看，感覺不象是碎葉城遺址，是一處新發掘不久的一處古遺址。
我們向地面突起的地方走去，果然有個大牌子。再往前走，一個古城的輪廓出現在眼前了。
這個豁口就是碎葉古城的南大門，如今只有個輪廓還能看出，門口外應該是護城河，現在仍有涓涓細流淌過，從這兒想進入古城需要費一番功夫，不小心就掉進水裡或陷入泥裡。
站在城牆土堆上放眼望去，古城遺址規模還是很大的。
在碎葉城遺址上，可以清晰地看到當年唐朝軍隊修建的周長達26公里的城牆斷壁。前蘇聯考古學家在這座龐大的古城內發現了兩處佛教寺廟遺址及安西都護杜懷寶造像題記，揀到四枚唐代錢幣。
貞觀十四年(公元640年)，唐朝設安西都護府，統轄碎葉等四鎮。唐高宗調露元年(公元679年)，檢校安西都護王方翼，仿照都城洛陽，對碎葉城進行了重新規劃和大規模修建。碎葉城共四面12門，高大的城牆是由城門、甕城、堡壘、箭樓構成的堅固防禦工事。碎葉城的建設對於鞏固唐朝西北邊防、維護絲綢之路的暢通，具有特別重要的意義。
碎葉城地處“絲綢之路”兩條幹線的交匯處，中西商人彙集於此，是東西使者的必經之路。但經過1000多年風吹沙打，雨水沖刷，這座唐代中國城已風化瓦解成為一座巨大的土堆。
據說，詩人李白也出生在這裡，但眾說不一，無從考證。有學者認為是其祖先在隋時因犯罪被流徙；還有人說是家族經商遷居於此；另有一說是李白之父李客本在唐軍中服役，調防來到碎葉。據郭沫若先生考證，李白出世在碎葉城內一個巨賈之家，他在碎葉一直長到五歲，幼小時，其父就在這兒教他讀司馬相如的辭賦。而國學大師陳寅恪則曾斷言李白就是西域胡人。
碎葉城裡的宗教寺院遺址。1864年，沙俄逼迫清政府簽訂《中俄勘分西北界約記》，侵佔了包括碎葉在內的楚河上游原屬中國的領土。在前蘇聯時期，無論是俄羅斯人還是吉爾吉斯人，都極力迴避談論吉爾吉斯斯坦同中國在歷史的聯繫。因此，吉爾吉斯人很少了解在托克馬克附近有個中國人所說的碎葉城，更不瞭解碎葉城同中國大詩人李白有何關係。所以我在托克馬克問了好幾個人，包括出租車司機，甚至拿出圖片都沒人知道碎葉城。一方面說明吉爾吉斯對這方面宣傳的很少，甚至沒宣傳，另一方面從遺址保護角度來看，吉爾吉斯也沒盡力去做，基本沒什麼防護措施，任其雜草叢生，馬牛羊車輛從中通行，更無人對遺址進行看管。
我緬懷碎葉城後，不得不繼續按計劃前往首都比什凱克，從托克馬克汽車站只需50索姆就可乘奔馳中巴前往。托克馬克距離首都只有60公里了，一個小時的路程就可抵達。
1926年吉爾吉斯加入蘇聯，成為其中一個加盟共和國——吉爾吉斯蘇維埃社會主義共和國。比什凱克亦成為此加盟共和國首府，為紀念在吉爾吉斯出生的蘇聯和吉爾吉斯共產黨軍事家米哈伊爾·伏龍芝，當地政府將比什凱克改稱為伏龍芝，隨著吉爾吉斯於1991年脫離蘇聯獨立，吉爾吉斯斯坦政府於同年2月7日恢復比什凱克的地名。
我們在汽車站下車後，時間還早，就揹包徒步去旅館，雖然距離不近，但也算是邊走邊看，順便遊覽。首都就是不一樣，展現它現代化的一面，也展現了它富貴的一面。首先汽車沒有那麼破了，馬路上跑的車和我們城市的車差別不大，豪車也不缺乏，婚禮用的加長豪華轎車更是吸引了眼球。
玄奘當年想必也從此地穿越至如今哈薩克斯坦的江布爾小城。如今整個比什凱克城市如公園一般，主城區道路寬廣，乾淨整潔，處處是公園，處處有雕塑，列寧像毅然屹立，處處皆樹木花草。天雖已很冷，部分人已穿上薄羽絨服，但整個城市依然呈綠色的。這無疑是一個正在飛速發展中的城市，也許今天是因為週末的緣故，街頭顯得冷清，行人稀少，商店關門居多。
市中心公園，綠樹成蔭，雕塑頗多。
綠樹成蔭。在比什凱克，吃飯是個問題，不象北京到處都是飯館，吃飯往往要走好幾個街區才能找到一個，中國餐館也遇到幾個。可能是人少的緣故，飯館不多。
步行道。比什凱克的街道還是很人性化的，人行道與行車道之間都有一定距離，基本由樹木相隔，不會出現人與車爭道混行的局面。
政府大樓，氣勢相當於人民大會堂。
應該是文化宮之類的單位，週末關門。走在首都比什凱克的道路上還是很舒適的，這個季節氣溫剛好，環境又優美，到處綠樹掩映，人也不多，人們輕鬆的走在路上或者在公園裡散步，很是愜意。當晚找到一家國際青年旅舍住下，服務人員好象是俄羅斯族的美女，英語很流利，也很熱情，房間也乾淨，只是毯子很薄，由於受涼，接下來幾天都與咳嗽相伴。
五、比什凱克-奧什
到比什凱克的第二天，計劃向烏茲別克進發，但比什凱克前往烏茲別克只有三個口岸，一個是經哈薩克斯坦去往塔什干，我沒哈薩克斯坦國簽證，此路不通。第二是在比什凱克去奧什的途中一個叫Shamaldy-Say的口岸，第三個是奧什的多斯特克口岸。我問了旅館老闆，他建議我返回奧什，再從奧什去烏茲別克。
比什凱克的青年旅舍，推薦！
我告別旅館老闆，去比什凱克的奧什巴扎市場尋找前往奧什的車輛，因為沒有公共交通，只能去找合乘黑出租前往奧什，但我仍希望從中途的Shamaldy-Say下車，從那個口岸入境烏茲別克，這樣就可以不用再去奧什了，省一些路程和時間。我們搭車到比什凱克的奧什巴扎找車，到奧什的拼車價格要每人1500索姆，我問他們到Shamaldy-Say就下車去烏茲別克可以不，他們說可以，但價格也是1500，不便宜，遠近都是一個價。
最後終於確定了一個車，每人1250索姆，約11點鐘才從比什凱克出發。
三座雪山分別是海撥3586米的Ashuu pass、3330米的Otmek pass、3184米的Ala-Bel pass。
首都比什凱克至南部城市奧什的這條公路是目前吉爾吉斯南北方向的重要交通大動脈，也是除東面納倫通往首都之外的唯一南北交通道路，目前通行能力已無法滿足通車需求，其山口隧道日均通車流量為3000多臺次，高出其設計流量近6倍，已不堪重負。所以前幾天走的賈拉拉巴德至卡扎曼到納倫的新幹線項目建成後將大大緩解這條公路的通車壓力。
從首都比什凱克前往奧什除了走這條路外，其它方式只能是飛機，每天有幾個航班往返兩個城市，機票只要提前預定並不是很貴，人民幣二、三百元左右，但我還是想乘車親自體驗一下這條南北大動脈的路況。
翻越大雪山，出發時還是秋天的涼爽，現在卻要經歷冬天的寒冷。
翻過三個雪山以後，車子就開始沿著吉烏邊界行駛，手機能收到聯通公司發送的在烏茲別克要遵守當地法律的短信，可想道路距離烏國是一步之遙。
旅行建議：1、建議每年的7、8月份去，那是吉爾吉斯最美的季節，雪山、草原、河谷是最美的風景線。10月以後天氣變涼，草原枯黃。2、吉爾吉斯旅遊業並不發達，交通不是很便利，住宿條件相對簡陋，飲食不夠豐富，前往需要有一定的思想準備。3、比較成熟一點的旅遊渡假地是伊塞克湖北岸的喬爾蓬阿塔及首都比什凱克，吉國的CBT旅行社在各地有辦事處，可以為普通遊客安排吉國的旅遊行程。4、城市之間的交通除了類似依維克一樣的奔馳長途車，還有合乘出租車或私家車可拼，一般在汽車站或巴扎市場有固定的拼車點，價格雙方協商確定。6、中部地區很多時候道路受天氣影響中斷，尤其冬季基本無法通行，去之前打聽清楚。6、遵守當地的風俗及法律規定。
閱讀更多 三口品天下 的文章
