作者小艾妈妈
伊斯兰建筑最经典的体现除了清真寺就是陵墓了。在新疆，伊斯兰圣徒的陵墓也被称为麻扎。
最美丽最具风情最充满神秘传说的麻扎当属阿帕克霍加，人们也叫它香妃墓。香妃的传说散落在民间，充斥于野史的奇谈。谁也无法说清是不是真的有过一个全身带着沙枣香气的少女从遥远的回疆来到紫禁城的宫中，然后一乘驼轿又载着一缕香魂返回故乡。历史无法重现，建筑却以另一种同样香艳的面貌重合了想象的空间。宏大的建筑群中一座圆顶中空的“拱伯孜”拔地而起，四边伫立高大的砖砌圆柱，顶端圆筒形的“邦克”装饰守卫着肃穆森严的墓地氛围。可是四周的墙壁偏偏又是那样闪亮碧翠的琉璃砖啊，绘着彩色花纹和阿拉伯文字，无形中又添抹上一笔瑰丽妩媚的神秘色彩。香妃是不是真的绝代佳丽不得而知，香妃墓却是真正的绝色倾城。
身份尊贵莫过于哈密王陵。九世回王233年的光阴荏苒，历史的掩卷停驻于世代王陵建筑的壮丽风采。依旧是穹隆顶，四角塔柱，绿色琉璃瓦，蓝花祥云白瓷砖，这是七世回王伯锡尔的陵墓。可是在他的旁边，九世回王的墓却是两座木质亭式拱拜，汉族亭楼的八角攒尖顶和蒙古族盔顶式样叠加在一起，中原文化、蒙古文化和伊斯兰文化终于在这里握手言欢。
同样是在莎车王陵，人们对于阿曼尼莎罕的关注显然远远超过了叶尔羌汉王。十二木卡姆的音乐传奇让这位叶尔羌王妃流芳百世。人们专门为她修了一座纪念堂，白色主调，淡蓝纹饰，圣娴素雅，常有鲜花摆设堂前，常有鸽子绕梁不绝。
秃黑鲁·帖木儿汗，新疆最早归信伊斯兰教的蒙古可汗，成吉思汗第七代孙。古老的伊斯兰穹隆建筑如今随意的端放荒野，四周是农田果树薰衣草香。很少有游客来这里，所以买门票附送苹果采摘。这座陵墓简洁刚毅，直上直下的线条透露着来自蒙古血缘的草原豪情。
在莎车老城寻访乞里坦麻扎的过程颇费周折。语言交流的困难使得指路成为一种猜测。七拐八转的走到城外，却是一大片普通百姓家的麻扎墓地。伊斯兰教徒的丧葬并不使用棺木，而是身体直接接触土地，然后在地上修建起类似棺木形状的坟墓。每个家族有每个家族的墓地，流连在这里的人们，神情如同清真寺中一般肃穆不苟。乞里坦麻扎相传是唐代末在中国传播伊斯兰教的7个同名穆罕默德的阿拉伯人的坟墓，墓群有些零落，建筑也有不少的损毁，缺少相应的文字介绍，又没有懂汉语的管理人，所以我一直比较怀疑看到的到底是不是乞里坦麻
吐峪沟麻扎村，这里埋葬着七圣人。1300多年的麻扎建筑，和这座村庄一般朴素内敛。没有复杂的纹样，没有精美的雕刻，泥土的本色掩盖了一切，可是，即使如此低调，这里却仍然被称为中国的麦加。
玉素甫·哈斯哈吉甫，伟大的维吾尔族诗人，古回鹘文的叙事长诗《福乐智慧》成为一部弥足珍贵的历史文献。重新修建的玉素甫墓蓝底白花琉璃砖贴面，静雅古朴，绿树掩映中摇曳的是不是诗人灵感的语句。
去盖斯麻扎问路的时候，人家以为我是伊斯兰教徒，因为没有游客来这里朝拜这座绿拱背。绿拱背，真是这座麻扎建筑的最佳诠释。简单的穹隆顶，覆绿色琉璃瓦，四周设有宽大的廊檐，形成一座亭子式样的建筑，独具一格。盖斯是默罕默德的弟子，唐贞观年间来中国传教，后病逝。小小的毫不招摇的一座陵墓却也是一座远近闻名的圣人墓，墓内四壁挂满朝拜者所献的锦幛，人们把这里当作麦加朝圣的第二选择。
倘若你去新疆了，千万别忽视了这些麻扎建筑的风采，他们和清真寺一起构成了伊斯兰建筑世界中的艺术奇葩。
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