從理塘客運站問詢到下午三點有趟班車去巴塘，心裡安定了些。
我不打算在理塘過夜除了這裡詭異的氣氛，還有個原因是這裡海拔4014米，被稱為世界第一高縣城，雖然後來證明我在5000多米海拔也能熬過去，但初上高原，對4000這個數字還是心懷敬畏。
同樣的擔憂讓大多數遊客，特別是自駕遊者在經過理塘時匆忙而過，最多也就吃個午飯歇歇腳，可是他們不知道自己錯過了怎樣的精彩。
在離國道不到一公里的地方就有318上最漂亮的藏寺之一--長青春科爾寺。
長青春科爾寺始建於1520年。相傳由三世達賴索南嘉措興建，為康區第一大格魯派（黃教）寺廟。也因為長青春科爾，六世達賴倉央嘉措在他的詩裡表現了對理塘的嚮往：
潔白的仙鶴，
借我你的翅膀，
不會遠走高飛，
只到理塘就回。
一公里小意思，不需要翅膀，走著去就行。
穿過一片藏族民房，一座小山出現在面前，山坡上是長青春科爾寺潔白的圍牆，階梯狀的垛牆隨山勢起伏，上面裝飾著小白塔。站在山腳看不到牆內的殿堂，視界變得簡潔純淨：湛藍的天空，白色的圍牆，黃色的山丘。空中唯一的條狀雲朵更是神來之筆，在白牆和蒼穹間劃出一道美麗的弧線。
我喜歡這構圖，飄渺不著一物。問佛必先清心，這極簡的圖畫是否在告訴我要拋開一切雜念。
山坡下是轉經道，手持經筒口唸經文的藏族人絡繹不絕。
探視半天沒見寺廟大門，於是乾脆跟著藏族同胞轉起寺來。
揹著登山包混在轉經的人群中顯得尤其突兀，但卻不會有在別處名寺大廟遇到的煩惱，沒有乞討者對我說“行行好”，沒有小販對我說“十塊錢三個”，只有人們輕聲地對我“扎西德勒”！
孩童坐在家門口玩耍，遲疑而欣喜地接過我遞給他們的糖果，一個小女孩看到我把鏡頭對準她，還特地用路邊溪水洗淨了臉，衝我羞澀地笑。
我享受著的悠閒時光，就像那些在坡上吃草遊蕩的犛牛，不受喧囂的打擾。
終於見到長青春科爾寺的大門，進門是寬闊平整的廣場，黃，紅，白三座大殿一字排開，煞是氣派。
和寺外的素潔迥異的是，寺內完全是色彩的盛宴，絳紅明黃點綴素白，飽和度極高，剛剛才經過靜修的視覺細胞開始接受色彩的狂轟濫炸。當然我不介意這樣的反差，北歐式的極簡是美，洛可可的繁複同樣精彩。
我提著相機從這個色塊跳到那個色塊，可總覺得鏡頭裡差點什麼。缺憾很快就被彌補了，寺廟裡一下子湧現眾多喇嘛，我進來的時候他們正在上課，這會兒是午休時間。
喇嘛們的身影立刻讓那些色塊生動起來。
更大的驚喜是長青春科爾寺裡有專門的扎巴學堂，扎巴都是十歲上下的孩子，他們只有在完成學業後才能成為喇嘛。
活潑可愛的小扎巴們還沒學會前輩們的端持，掙相湧在我的鏡頭前做鬼臉，然後圍著我看相機中各自的表現，他們甚至把他們的師傅--一位戴眼鏡，氣宇昂揚的中年喇嘛拉來給我當模特。如果將來再走318，我一定把這些照片沖印出來，帶回長青春科爾。
整個寺廟幾乎沒有什麼遊客，我反而成了目光的焦點。當我逡巡在殿宇間時，又聽到頭頂有招呼聲，一個喇嘛站在樓頂向我招手。
咦，為什麼要說“又”？哦，在稻城益西拉姆也是這麼在頭頂叫我的，難道又要我背土？
上了樓頂，兩個年輕喇嘛和一個小扎巴等在那裡，他們漢語有限就沒有過多講解，只是讓我在一邊看著。他們走進樓頂的偏殿，一番叩拜儀式後恭恭敬敬地取出兩把海螺。
海螺是藏傳佛教的重要法器之一，定時吹號可能就相當於漢傳佛教的晨鐘暮鼓吧。多數藏寺的海螺並非來自海邊，而是滄海桑田後的高原遺珠，有些甚至就是鎮寺之寶。眼前的兩把海螺藏銀鑲邊，外面裹著膠布，可見保管之鄭重。
吹海螺是需要相當大的肺活量的，兩喇嘛鼓足腮幫，長長一口氣直到滿臉脹紅，海螺發出低沉而悠長的聲音，似乎穿越百年。
螺聲如水波一般溢出，擴散瀰漫，漫過長青春科爾寺起伏的圍牆，漫過山腳低矮的藏居民房，漫過寬闊的理塘草原，直到遠處的連綿雪山。
目力所及，似乎能看到一道道泛著淡藍色微光的波紋籠蓋在理塘大地上，就像科幻電影裡的能量防護罩。
走出長青春科爾，我沒有直接返回大路，而是繞著寺廟圍牆走完了轉經道，算是求個圓滿吧。
轉經是藏傳佛教裡重要的修行方式，圍繞一個目標按照順時針方向繞行，沒體力沒時間的就轉瑪尼堆，轉白塔，轉寺廟，有能力的就轉神山，岡仁波齊一圈59公里，據說轉108圈就可以成佛了。
轉山道後半段有一定的坡度，全副裝備背在肩上，行進在海拔4000多米的地方，卻並沒有感覺太疲累，我似乎也被那微藍的光籠罩著，精力無限。
回到理塘鎮上，胡亂用了中餐。
時間還早，暫時沒買班車票，萬一有奇遇豔遇之類，狼窩哥都敢呆上一晚。
街上有面包車在攬客，但看不到有另外的同行者，我不想傻傻等在車上，或者像早上一樣再擔驚受怕一次，所以保持觀望。
理塘客運車站對面有家《騎行者之家》旅店，牆上寫滿留言，應該是川藏驢友熱門的落腳地。
旅店坐北朝南，中午正是好陽光，把行李往牆角一扔，蹲下，抽菸喝水曬太陽，看人來人往，看頭系紅纓的康巴漢子打馬而過，看各種不同省份牌照的車呼嘯而過。
（待續）
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