抵達峴港時已經是日落時分，峴港機場很新，機場離市區不遠，即使是下班時間路上也沒塞車，一路很通順地就到了預訂的飯店。峴港跟河內不同，路相當大條，一看就是個後進開發的城市，規劃井然有序。剛到時我就發現處於市區的飯店附近有好幾家燒烤店，跟一間奶茶店貢茶。
峴港是南越最北的城市，是個天然良港。美軍在越戰當時的第一批作戰部隊就是在峴港登陸。這裡的現代化與已經逝世的前任峴港市書記阮伯青有莫大的關係，他任官的時候就想將峴港打造成越南的新加坡。儘管如今的峴港離新加坡應該還有好一段距離，然而最起碼應該是有順著阮伯青的意在繼續前進。
但是峴港讓我驚訝的不是他的現代化，現代化不足為奇，而是滿街的韓國人。
在越南第一次碰到韓國人，是在前往寧平的遊覽車上所遇見的，他長得有點像《屍速列車》的馬東石，是某間韓企駐越的幹部，看起來應該是在越南待了很久，因此也會說一些越南話。其實韓國人一直在身邊出現，只是當時並沒有太注意。
我沒想過會在峴港遇見那麼多的韓國人，但仔細想想也不詫異。韓國與越南同在漢字文化圈又深受中國影響，但作為中國的邊疆，兩者都曾經是中原王朝的安東與安南都護府，與中國領土相攘卻彼此又排斥全面漢化，同樣吸收了大量的中國文化，但本身卻又有根深蒂固的地方認同。兩者在近代語言變革時，都揚棄了原本束縛他們語言的中文，創造了屬於自己國度的韓文與越南文，僅管仍有許多發音十分類似始祖。另外，兩者都在中國衰弱的19世紀淪為外強殖民地，然後又在二次大戰面臨建國的問題，只是韓國最後分裂，而越南則全面統一。就此看來，何其相似。
對越南而言，最讓它畏懼的近鄰大概就是中國，但能對抗中國的對手世界上目前也只剩下美國。然而經歷過越戰的越南人怎可能輕易相信美國人，更別提兩個政府意識形態完全不同，仇結未解更遑論與之合作。
相對而言，韓國便是個更可以相信的朋友。越南採用遠交近攻的方式拉攏韓國，而韓國這個新起的東北亞強權自然很容易接受這個老盟友。2018年底，韓國佔了越南出口總量的1/4，其中又以三星為主，而三星也幫助越南2018年成為僅次於中國的第二大手機出口國。相較於中國臺灣中小企業的單打獨鬥，韓國舉全國之力大舉進入越南。越南人不會排韓，卻會因為排華而排斥整個華人國家和地區，在2014年排華暴動中很多華人企業受到影響。
我們坐著渡輪遊著韓江時，更能夠體會到韓國人的存在。如越南許多城市一樣，峴港也是沿河而生，貫穿城市的便是Han River。
Han River的中文共有兩種說法，韓江與漢江。這讓我不禁聯想到韓國的漢城也有個漢江，但我猜現在的韓國人應該想把它稱為韓江，越南人也大抵如此吧。一船的韓國女孩高聲尖叫，享受著晚上涼爽的河風。郵輪主人也十分會抓住客人的心思，船上撥放著韓國熱門歌曲，還放著新鮮水果，滿船綺蘿，載歌載舞。
峴港給人的感覺很像臺灣高雄，但又發達許多。韓江的兩岸有許多世界級的酒店，作為一個後發崛起港都，峴港還有太多的開發空間讓繼來者耕耘。峴港是中越的門戶，吸引了大量的外資。中越不比南越與北越，沒有太多的紛紛擾擾，仍是人力資源廉價便宜的地方。越南改革開放（Doi Moi）的時代標準企業稅是20%，鄰近的菲律賓是30%，印尼是25%，因此吸引了大量外資。而越南的薪資比起泰國、馬來西亞、菲律賓也偏低。儘管基礎建設並不好，但這些都是可以補強之處，只要政府夠給力，外資就肯進。
這些年峴港大力發展觀光，越南國土方長，中越有很好、乾淨的海灘，而從峴港到會安的路上，就有許多國際級的度假酒店進駐於此，都打著海邊度假的名號招攬觀光客。峴港也像是個韓國人的後花園，韓國冬天陰冷，越南的夏天正好補足了這塊。再加上許多韓人已經很熟越南，韓文歌連越南小弟都會哼兩句。
韓國以文化進入越南，如今韓國卻是強勢主流文化。
記得遊船當天好像是亞錦賽，船的外頭一直傳來越南人的歡叫聲，不遠處日航酒店的酒吧感覺也十分熱鬧，路邊有幾個喝翻的韓國女孩，也不知是真熱鬧還湊熱鬧。後來才知道獲勝的越南隊總教練正是韓國人樸恆緒，是韓國人幫了越南人創造了越南夢，這可不是個巧合。
回飯店的路上發現貢茶滿滿都是人。這邊貢茶的價格與臺灣差不多，但以當地人的消費水準來看應該是奢侈品，畢竟海外品牌還是很有自己的魅力。大概也是這樣的家鄉味讓我在峴港待了3天喝了5杯貢茶。也有不少韓國人在排隊買貢茶。
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