编按：
Hello大家好，我是山竹，我又来晚了...
原本打算上周末和大家分享一位动画师的采访，没想到被对方鸽了。♀️
等采访的那几天里，我在 Dezeen 看见一条充了气儿的裤子，就是下面图片里这条。
这条裤子让我回想起去年夏天特别火的气球裙...
还有 Moncler 那些分不清是床垫还是衣服的羽绒外套。
然后我就开始好奇，什么时候开始流行给衣服打气儿了呢？
沿着“Inflatable”（充气）这个关键词一路搜下去，不仅发现有好几家大牌都在跟风，还发现这样的设计竟然能追溯到四十年前三宅一生的发布会上...
这个流行趋势在国外的新闻里，被叫做“Inflatable Fashion”或“Blow Up Fashion”。为了方便介绍，我们就叫它“充气风”吧。
它很小众，甚至算不上是什么风格，多数是作为秀场里的点缀出现，近几年才有设计师让它贯穿整个秀场。
这张照片来自 Chalayan 2017年的春夏发布会，四位模特在最后压轴登场。
这张合影拍摄于2016年东京时装周，整场秀都是充气风服装。
根据衣服的外观，充气风能划为两支小队：走文艺路线的气球队，走商业路线的救生衣队。
为了让大家有耐心看下去，我就从成员大牌、照片好看的救生衣队开始介绍~
救生衣队：我们就是要潮！
上世纪80年代，日本服装设计师小篠美智子（Moshiko Koshino）活跃在伦敦最时髦的俱乐部名人圈里。
当时的她迫切地想要做出一些突破常规、吸引眼球的先锋设计，让自己在那个Fancy的圈子里得到更多关注，于是，就开始探索布料之外的新材料。
让她出圈的第一批作品，就是用塑料做的充气小马甲和充气夹克，这个新鲜的创意迅速让她在伦敦走红。
上面这两件衣服，都是她80年代的早期作品，放在当时是相当时髦。
走红以后，她就把这种“救生衣”式的充气服装作为自己的探索方向，继续尝试了充气夹克、充气小裙、充气裤子等各种款式，在服装版型、充气模块等细节上做文章。
她还会复刻自己早期的经典款式，保持版型不变，改变配色、修改衣服上印的文字、增加细节趣味等等。
2016年，小篠美智子为了纪念自己的服装品牌 Michiko London Koshino 成立30周年，在日本举行了时装秀“HARAJUKU EXIT NO 5”，让许多经典的充气款式再次登上秀场。
或许是受到这场纪念秀的启发，从2017年开始，救生衣队的成员开始增加，巴黎世家、Furla、Moncler 等大牌也纷纷加入。
有时尚媒体分析说，这股充气风的兴起是因为 Instagram 上突然流行起来的泳池玩具，比如独角兽救生圈、披萨饼漂浮垫等等。
Whatever，看看这些大牌们都做了什么。
上千块的“救生衣”长啥样
最先登场的是 巴黎世家 的充气马甲，它和救生衣最大的区别，就是2525美元一件的售价。
紧接着是意大利皮革品牌 Furla 的充气小包包，售价178美元。虽然看起来防水，但销售页面会友情提示不要背着它去游泳，被水泡坏是不负责的。
还有美国泳装品牌 Chromat，他们和主打充气睡垫的户外品牌 Klymit 达成合作，一方出创意、一方出工艺，推出一系列自带浮泡的泳衣。其中最夸张的是一条充气长裙，设计初衷是想让你一裙Hold住泳池和红毯两种场合…
上面这些充气风设计，多数都是为了跟上热点。但 Moncler 从2018年开始，连续三年推出充气风羽绒服，似乎是把这当成一件正经事来做的。
2018年，Moncler 像优衣库那样做起了设计师联名，而且一出手就请来八位设计师，共同组成“Genius Group”，在米兰时装周呈现出八个风格各异的时装系列。
其中最不实穿、但最受瞩目的，就是以实验、先锋、机能著称的克雷格·格林（Craig Green）带来的充气男装。
2020年秋季发布会，这一季的主题可能是行走的床垫吧。
2019年秋季发布会，这一季的主题是行走的小靠枕？
2018年秋季发布会，这一季估计是行走的铺盖卷了。
除了这些借着救生衣的工艺去追求时尚的大牌，还有一位美国设计师，是认真地要给救生衣做改良。
达娜·拉姆勒（Dana Ramler）听说乘船的规定以后会越来越严格，可能坐在自家游艇上都得把救生衣穿好。作为一个爱美girl，她心想：如果必须套上橘色马甲，我那些漂亮的泳装还有什么意义呢…于是动手设计了一件“美美哒救生衣”，兼具时髦与实用两手需求。
商业又时髦的救生衣队介绍完了，下面看看气球队的文艺范儿能有多文艺吧。
气球队：我们都是艺术家！
说到气球队里的元老级人物，就是大家都认识的日本服装设计师三宅一生（Issey Miyake）。1980年8月的巴黎秀场上，他展示了一系列用新材料制作的、能在胯部充气的女装。
根据时尚媒体的一线报道，说是还没等到模特们走完全程，裤子就慢慢泄了气。不过，这场走秀仍然算得上是充气风的首次正式亮相。
照片最右侧那位即将离场的模特，和正中央这位相比，裤腿的饱满程度确实差多了...
对于三宅一生来说，当初之所以要给衣服“充气”，是为了更直观地展示设计里的新面料。但从这之后，他也开始关注充气产生的美感，尝试其他把充气融入设计里的方法。
1987年，日本平面设计师田中一光为三宅一生设计的宣传海报里，向大家展示了一个圆滚滚的充气新设想。
直到12年后，三宅一生才把这个圆滚滚的设想带上2000年秋冬发布会秀场，带来四款生动又讨喜的裙装。
小裙子慢慢鼓起来的过程还挺可爱的~
三宅一生2000年这场发布会结束后，马上迎来了气球队的第一个小高潮。
最先加入的，是被评价为先锋派大师的设计师侯赛因·卡拉扬（Hussein Chalayan）。他设计的这条连衣裙，是目前为止的所有充气设计里，款式最实穿、功能最实用的一件了。
这条裙子的实用，在于用轻便的气囊代替沉重的裙撑，从日常到隆重，一支打气筒就够了。
继卡拉扬之后，气球队又在2003年迎来一名年轻的怪才设计师加勒斯·普（Gareth Pugh），他的充气风是从毕业创作开始的。
加勒斯喜欢用气球在设计中营造欢乐、怪诞的气氛，毕业创作里，他把大大小小的气球固定在模特的紧身衣上。
这套前卫又抢眼的设计得到英国独立杂志《Dazed》的青睐，后来还登上了杂志封面。
气球队的第一波小高潮，到这里就基本告一段落了。他们的风格和救生衣队明显不同，每个人都像在做装置艺术品，让人有点儿摸不着头脑...
气球队后浪推前浪，后浪只比前浪胖
2019年，服装学院的毕业生们再次让气球队重回大众视线。和以往的设计相比，他们最明显的进步是——把气球吹得更大了。
最能吹的一位，是来自伦敦中央圣马丁学院（Central Saint Martins）的弗雷德里克·泰兰德森（Fredrik Tjærandsen）。据说这些衣服在后台充气上花的时间，少则15分钟，多则一个小时。
模特给气球放气的一瞬间，我真实地“Wow”出声了。
在充气裙之后，又有两名毕业生投向了气球队，但他们的作品怎么看都像是东施效颦的瞎凑热闹…
威斯敏斯特大学毕业生圣·金姆（San Kim）的作品，像是给大卖场促销员准备的充气装。他说自己的灵感来自弗洛伊德的性心理发展理论，后面还跟了一长串又玄又难的设计阐述。♀️
另一位是来自伦敦时装学院的哈利希南（Harikrishnan），他的作品从照片上看起来还不错，配色漂亮、造型夸张。但也仅此而已，只停在了形式感上。♀️
写到这儿，这篇文章就要收尾啦。但因为实在看不懂时尚圈，一直没想好结尾要写点而什么...
说实话，前面所有的设计我都挺无感的，有槽想吐，又不知道怎么吐才好。想来想去，决定用下面这件作品来结束今天的文章。
这件作品也是前两年充气风大热时出现的毕业创作，但这位设计师追热点的目的，完全是为了嘲讽那些跟风设计师。他觉得那些盲目追赶潮流、然后迅速过时的东西，都是在白白浪费材料。
针对当时正流行的充气风，他给出的设计是：从亚马逊买个泳池挖洞穿上就完了。穿上它，秒变时尚弄潮儿；潮流一过，脱下来又变回泳池了。
干得漂亮！
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