編按：
Hello大家好，我是山竹，我又來晚了...
原本打算上週末和大家分享一位動畫師的採訪，沒想到被對方鴿了。♀️
等採訪的那幾天裡，我在 Dezeen 看見一條充了氣兒的褲子，就是下面圖片裡這條。
這條褲子讓我回想起去年夏天特別火的氣球裙...
還有 Moncler 那些分不清是床墊還是衣服的羽絨外套。
然後我就開始好奇，什麼時候開始流行給衣服打氣兒了呢？
沿著“Inflatable”（充氣）這個關鍵詞一路搜下去，不僅發現有好幾家大牌都在跟風，還發現這樣的設計竟然能追溯到四十年前三宅一生的發佈會上...
這個流行趨勢在國外的新聞裡，被叫做“Inflatable Fashion”或“Blow Up Fashion”。為了方便介紹，我們就叫它“充氣風”吧。
它很小眾，甚至算不上是什麼風格，多數是作為秀場裡的點綴出現，近幾年才有設計師讓它貫穿整個秀場。
這張照片來自 Chalayan 2017年的春夏發佈會，四位模特在最後壓軸登場。
這張合影拍攝於2016年東京時裝週，整場秀都是充氣風服裝。
根據衣服的外觀，充氣風能劃為兩支小隊：走文藝路線的氣球隊，走商業路線的救生衣隊。
為了讓大家有耐心看下去，我就從成員大牌、照片好看的救生衣隊開始介紹~
救生衣隊：我們就是要潮！
上世紀80年代，日本服裝設計師小篠美智子（Moshiko Koshino）活躍在倫敦最時髦的俱樂部名人圈裡。
當時的她迫切地想要做出一些突破常規、吸引眼球的先鋒設計，讓自己在那個Fancy的圈子裡得到更多關注，於是，就開始探索布料之外的新材料。
讓她出圈的第一批作品，就是用塑料做的充氣小馬甲和充氣夾克，這個新鮮的創意迅速讓她在倫敦走紅。
上面這兩件衣服，都是她80年代的早期作品，放在當時是相當時髦。
走紅以後，她就把這種“救生衣”式的充氣服裝作為自己的探索方向，繼續嘗試了充氣夾克、充氣小裙、充氣褲子等各種款式，在服裝版型、充氣模塊等細節上做文章。
她還會復刻自己早期的經典款式，保持版型不變，改變配色、修改衣服上印的文字、增加細節趣味等等。
2016年，小篠美智子為了紀念自己的服裝品牌 Michiko London Koshino 成立30週年，在日本舉行了時裝秀“HARAJUKU EXIT NO 5”，讓許多經典的充氣款式再次登上秀場。
或許是受到這場紀念秀的啟發，從2017年開始，救生衣隊的成員開始增加，巴黎世家、Furla、Moncler 等大牌也紛紛加入。
有時尚媒體分析說，這股充氣風的興起是因為 Instagram 上突然流行起來的泳池玩具，比如獨角獸救生圈、披薩餅漂浮墊等等。
Whatever，看看這些大牌們都做了什麼。
上千塊的“救生衣”長啥樣
最先登場的是 巴黎世家 的充氣馬甲，它和救生衣最大的區別，就是2525美元一件的售價。
緊接著是意大利皮革品牌 Furla 的充氣小包包，售價178美元。雖然看起來防水，但銷售頁面會友情提示不要揹著它去游泳，被水泡壞是不負責的。
還有美國泳裝品牌 Chromat，他們和主打充氣睡墊的戶外品牌 Klymit 達成合作，一方出創意、一方出工藝，推出一系列自帶浮泡的泳衣。其中最誇張的是一條充氣長裙，設計初衷是想讓你一裙Hold住泳池和紅毯兩種場合…
上面這些充氣風設計，多數都是為了跟上熱點。但 Moncler 從2018年開始，連續三年推出充氣風羽絨服，似乎是把這當成一件正經事來做的。
2018年，Moncler 像優衣庫那樣做起了設計師聯名，而且一出手就請來八位設計師，共同組成“Genius Group”，在米蘭時裝週呈現出八個風格各異的時裝系列。
其中最不實穿、但最受矚目的，就是以實驗、先鋒、機能著稱的克雷格·格林（Craig Green）帶來的充氣男裝。
2020年秋季發佈會，這一季的主題可能是行走的床墊吧。
2019年秋季發佈會，這一季的主題是行走的小靠枕？
2018年秋季發佈會，這一季估計是行走的鋪蓋捲了。
除了這些藉著救生衣的工藝去追求時尚的大牌，還有一位美國設計師，是認真地要給救生衣做改良。
達娜·拉姆勒（Dana Ramler）聽說乘船的規定以後會越來越嚴格，可能坐在自家遊艇上都得把救生衣穿好。作為一個愛美girl，她心想：如果必須套上橘色馬甲，我那些漂亮的泳裝還有什麼意義呢…於是動手設計了一件“美美噠救生衣”，兼具時髦與實用兩手需求。
商業又時髦的救生衣隊介紹完了，下面看看氣球隊的文藝範兒能有多文藝吧。
氣球隊：我們都是藝術家！
說到氣球隊裡的元老級人物，就是大家都認識的日本服裝設計師三宅一生（Issey Miyake）。1980年8月的巴黎秀場上，他展示了一系列用新材料製作的、能在胯部充氣的女裝。
根據時尚媒體的一線報道，說是還沒等到模特們走完全程，褲子就慢慢洩了氣。不過，這場走秀仍然算得上是充氣風的首次正式亮相。
照片最右側那位即將離場的模特，和正中央這位相比，褲腿的飽滿程度確實差多了...
對於三宅一生來說，當初之所以要給衣服“充氣”，是為了更直觀地展示設計裡的新面料。但從這之後，他也開始關注充氣產生的美感，嘗試其他把充氣融入設計裡的方法。
1987年，日本平面設計師田中一光為三宅一生設計的宣傳海報裡，向大家展示了一個圓滾滾的充氣新設想。
直到12年後，三宅一生才把這個圓滾滾的設想帶上2000年秋冬發佈會秀場，帶來四款生動又討喜的裙裝。
小裙子慢慢鼓起來的過程還挺可愛的~
三宅一生2000年這場發佈會結束後，馬上迎來了氣球隊的第一個小高潮。
最先加入的，是被評價為先鋒派大師的設計師侯賽因·卡拉揚（Hussein Chalayan）。他設計的這條連衣裙，是目前為止的所有充氣設計裡，款式最實穿、功能最實用的一件了。
這條裙子的實用，在於用輕便的氣囊代替沉重的裙撐，從日常到隆重，一支打氣筒就夠了。
繼卡拉揚之後，氣球隊又在2003年迎來一名年輕的怪才設計師加勒斯·普（Gareth Pugh），他的充氣風是從畢業創作開始的。
加勒斯喜歡用氣球在設計中營造歡樂、怪誕的氣氛，畢業創作裡，他把大大小小的氣球固定在模特的緊身衣上。
這套前衛又搶眼的設計得到英國獨立雜誌《Dazed》的青睞，後來還登上了雜誌封面。
氣球隊的第一波小高潮，到這裡就基本告一段落了。他們的風格和救生衣隊明顯不同，每個人都像在做裝置藝術品，讓人有點兒摸不著頭腦...
氣球隊後浪推前浪，後浪只比前浪胖
2019年，服裝學院的畢業生們再次讓氣球隊重回大眾視線。和以往的設計相比，他們最明顯的進步是——把氣球吹得更大了。
最能吹的一位，是來自倫敦中央聖馬丁學院（Central Saint Martins）的弗雷德裡克·泰蘭德森（Fredrik Tjærandsen）。據說這些衣服在後臺充氣上花的時間，少則15分鐘，多則一個小時。
模特給氣球放氣的一瞬間，我真實地“Wow”出聲了。
在充氣裙之後，又有兩名畢業生投向了氣球隊，但他們的作品怎麼看都像是東施效顰的瞎湊熱鬧…
威斯敏斯特大學畢業生聖·金姆（San Kim）的作品，像是給大賣場促銷員準備的充氣裝。他說自己的靈感來自弗洛伊德的性心理發展理論，後面還跟了一長串又玄又難的設計闡述。♀️
另一位是來自倫敦時裝學院的哈利希南（Harikrishnan），他的作品從照片上看起來還不錯，配色漂亮、造型誇張。但也僅此而已，只停在了形式感上。♀️
寫到這兒，這篇文章就要收尾啦。但因為實在看不懂時尚圈，一直沒想好結尾要寫點而什麼...
說實話，前面所有的設計我都挺無感的，有槽想吐，又不知道怎麼吐才好。想來想去，決定用下面這件作品來結束今天的文章。
這件作品也是前兩年充氣風大熱時出現的畢業創作，但這位設計師追熱點的目的，完全是為了嘲諷那些跟風設計師。他覺得那些盲目追趕潮流、然後迅速過時的東西，都是在白白浪費材料。
針對當時正流行的充氣風，他給出的設計是：從亞馬遜買個泳池挖洞穿上就完了。穿上它，秒變時尚弄潮兒；潮流一過，脫下來又變回泳池了。
幹得漂亮！
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