得土安，位于摩洛哥西北部，距地中海岸10公里，一座风雅的白色山城。
大巴从丹吉尔前往得土安。约一小时后，沿途见到得土安城依山而建，层层叠叠，具有西班牙安达卢西亚和摩尔风格。
车子停在穆莱梅迪广场边。一片洁白的房屋，映衬着亮黄色的罗马天主教教堂格外醒目。
从穆莱梅迪广场往前走便是穆罕默德五世大道，著名的西班牙区。
得土安在公元9世纪有阿拉伯人居住；14世纪由马里尼德王朝设防并建要塞，后被西班牙人摧毁；16世纪安达卢西亚摩尔人居此；1860年和1913年两度被西班牙占领。故得土安城包括建筑、饮食、生活方式等都留下了西班牙的风格印记。
西班牙区多是三、四层的楼房，清一色的白墙绿窗，阳台、窗框带花饰，具有浓郁的安达卢西亚风格。
如果不是迎面走来的身着杰拉巴的当地人，还真以为是走在西班牙的街道上呢。
道路两旁咖啡店居多，光顾的全是男性。
穆罕默德五世大道尽头山坡上的那片纯白色，是摩尔人古老的麦地那。
早年的西班牙保险公司大厦，如今是市政厅，中间立柱上有自由神铜像。
穆罕默德五世大道毗邻哈桑二世皇宫广场，四周被铁围栏圈围着，军警林立维护着皇宫。
皇宫广场的东面就是皇宫，不对外开放，门口有守卫看护着。这座典型的安达卢西亚风格建筑始建于17世纪，20世纪整修过。据说每年秋天国王来此一次，绝大多数时间皇宫是无人居住的。
摩洛哥古都多、皇宫多，国王的行宫也多，但基本不对公众开放，游人只能外观。
哈桑二世皇宫广场的西面是法蒂玛吉祥巨手大门。
在阿拉伯文化中法蒂玛是先知黙罕黙德的女儿，她是阿拉伯传说中的月女神，相传她右手掌中有一个神奇的眼睛，可以治愈信徒们的一切疾病。所以法蒂玛之手在阿拉伯文化中是保护平安、祈求健康的一个符号。在摩洛哥随处可见法蒂玛之手的装饰品，也是阿拉伯文化中的护身符。
法蒂玛之手之上是摩洛哥国徽。
皇宫广场连接着得土安老城。
从皇宫广场进入老城，这片区域是著名的犹太人区，被称作“小耶路撒冷”，是摩洛哥境内最大的犹太人社区。
虽说是犹太人区社区，其实犹太人大多都回到以色列去了。
古老的麦地那是世界文化遗产，完好地保存了几个世纪前的模样，素有“格拉纳达的女儿”之称。
三面城墙环绕着的老城，有7扇城门通向城内。
老城里有36座清真寺和礼拜堂。
狭窄的巷子，东一条岔道西一个巷口，如迷宫般的混沌。
老城内的街巷由圆弧形拱门串联起来，让幽静狭仄的街巷更显时空穿越、厚重沧桑。
一样的色彩、一样的图案，粗看以为是“拷版不走样”，其实在细节处还有许多不同点。
半敞开着门的房内一角倚着幅油画。其实油画与墙面的圆台、圆台上的花瓶的搭配，何尝又不是一幅画呢？
已有上千年历史的多圈街巷拱门，经历了多次地震后，仍然坚固如初。从设计制作看充满了科学的拱型结构，显示了古代阿拉伯人的智慧。
还未开门营业的小店，门上加载有三把锁？！
约1米宽的街巷里，小摊占据了有限的空间，有点拥挤不堪的感觉。
身着杰拉巴、脚趿柏柏尔巴布什的老人，呆坐在小巷内。
表情严肃的水果摊主，不会是第一次看到咱中国人吧。
游览中常停在岔路口给我们指路。
这是家穆斯林饭店，由早年从西班牙返回的当地人建的，号称小王宫。有优秀建筑之标志。
小王宫入口之窗，伊斯兰风情迎面而来。
6人一桌坐定，餐厅大叔便端上摩洛哥薄荷茶。薄荷茶是摩洛哥的“国饮”，客人来访、社交场合或国家级宴会，敬薄荷茶已成为一种礼俗。
在摩洛哥，人们有一个独特的生活习惯，即一日三餐不离茶（薄荷茶）。摩洛哥人的这种“一日不吃饭行，但一日不饮茶不行”的习惯，至今已有几个世纪的历史了。摩洛哥常年晴空万里，烈日炎炎，出汗多，饮食油腻，少食蔬菜。而饮薄荷茶能去腻消食，清凉润肺，以补充水分和弥补维生素等不足。
轻抿一口，撒哈拉薄荷的辛辣与绿茶的清香被充分融合，品出的是摩洛哥独有的味道！由薄荷所产生的清凉感觉，不同于一般冰品直接式的冰冻快感，而是让人啜饮之后，由体内慢慢挥发出一种沁入周身毛孔的感觉，头脑也为之清醒。
摩洛哥最早的居民是柏柏尔人。公元7世纪，阿拉伯人入侵摩洛哥，双Idriss是摩洛哥的第一个伊斯兰教王朝，始建于公元788年，从那之后，原住民柏柏尔人逐渐接受了伊斯兰教，也接受了阿拉伯语。柏柏尔人大多保持父系大家族制，族长对家族中的产品分配、婚姻、对外交涉等一切重大问题有绝对权威。实行一夫一妻制，妇女社会地位较高，出门不戴面纱，行动较为自由。
穿行在麦地那街巷中，仿佛穿越到了久远的年代。
具有安达卢西亚和摩尔风格的建筑星罗棋布，密密匝匝地挤拥在密如蛛网的狭窄街巷里，再次诠释了阿拉伯与西班牙建筑的混搭风格。
德土安老城区，以纯白色为主的世界，是西方文化和阿拉伯文化并存的典范。
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