同一座城堡，生活著兩幫身份截然不同的英國舊人。
在時代巨輪之下，雖階級上貴族與僕人存在天壤之別，但冥冥中他們之間產生了微妙的羈絆：
屬於這座莊園、Crawley 家族的榮譽，將他們彼此的命運交織在一起。
試問在《唐頓莊園（Downton Abbey）》之前，誰又會想到這種屢見不鮮的時代劇，居然能在全球範圍內掀起新一輪的熱潮。
先別說劇版橫掃了多少艾美獎，結局吸引了幾百萬名觀眾，就單看小雀斑在接受柯登訪問時的“怨念”，也足以驗證《唐頓莊園》於英國本土乃至世界性演員心目中的地位：
“表演前我很喜歡找幾個詞來開嗓。像是《唐頓莊園》和《哈利波特》，裡面有 Daniel Radcliffe，還有 Rupert Grint、Emma Watson，所有的英國演員都在這部戲裡面了，除了你跟我。”
除了圍繞限定繼承權展開的主線劇情，以及貫穿社會變遷的樓上樓下生活瑣事之外，那講究到位、滿滿年底感的道化服同樣能讓觀眾窺見愛德華時代的趨向演變，一飽眼福。
相隔四年，唐家屯的的各號人物透過大銀幕再次相聚於我們的眼前。
今天 Leo 就剖析一下電影版中的服飾禮儀，看看在社會結構動盪之下，日漸衰落的英倫貴族在造型上有否妥協，箇中又有什麼值得斟酌的細節呢（含劇透哦~）？
舊時代的制式魅力，
仍未褪去
自16世紀以來，英國君主就有前往貴族家庭的鄉間宅邸作客的傳統，順帶巡視一下郡境周邊地區。
而電影版將時間設定在1927 年（約劇版大結局的一年半後），某天一封告知國王喬治五世與瑪麗王后前來做客的消息，打破了唐頓莊園的清靜。
要知道隨著現代化進程，工人階級的鬥爭意識日益高漲（1926年英國工人罷工），往日呼風喚雨的世襲貴族也開始感覺到自己似乎已落得尷尬境地。
不知職業為何物的 Grantham 伯爵一家，除了要面對維護莊園的成本越發高昂之餘（貴族特權被削、遺產稅、人工），支撐起家族名聲的榮譽感也有流失的跡象，風光不再。
但話雖如此，上流社會所一貫注重的制式禮儀仍未褪去，根據場景 dresscode 來選擇服飾，依舊是他們社會地位與素養的彰顯。
加上這次國王與王后的到訪，更為他們打上了雞血，上至伯爵夫婦與老夫人，下至管家僕人，無不對此保持精神緊繃。
此次電影中幾乎出現了各種場合所對應的紳士服飾，無論是式微的 White Tie、晨禮服乃至象徵現代化的 Black Tie、日常商務/休閒套裝等都悉數上陣。
- 最正式的大禮服
大禮服一般就是我們所說的晨禮服（morning coat）與燕尾服（tailcoat）套裝。
其中晨禮服是日間（晚上6點前）最正式的男士禮服，外套的前短後長下襬與燕尾服相仿，擁有精緻的圓弧曲線，但前襟的紐扣可以扣合。
上流社會出席一些諸如皇家賽馬會、閱兵式、婚禮之類場合，會搭配上灰色馬甲和條紋西褲著用。
在家族於家門前迎接國王與皇室侍從的時候，迴歸救場的老管家 Carson 就穿著晨禮服恭候大駕。
可能大家會有點疑問，為什麼伯爵、女婿沒有穿晨禮服，身為管家的他卻穿了晨禮服呢？
首先伯爵一家作為莊園的主人，既與國王有交情且頗有地位，在這種不算過於正式的日間見面場合（並非外出/遠足）其實無須太過拘謹。
畢竟也是自己的主場，20年代末穿符合莊園鄉村場景的休閒三件套屬正常操作；
但管家、貼身僕人和 footman 其實是主人家的門面擔當，必須時刻保持著裝的講究才能彰顯伯爵一家的氣派，撐起場面。
所以除了管家，身為 footman 的 Andy 基本上也在全片中都穿著體面的燕尾式制服，價值不菲（只是面料之類的會比主人的晚間燕尾服略次）。
比起基於所謂的 dresscode，他本來就沒有絲毫能鬆懈的餘地，必須時刻準備以最好的面貌迎送訪客。
當然，二女婿赫克瑟姆侯爵七世 Bertie 出席輕騎兵閱兵式時亦穿上了 morning coat，還演示了一番搭配高筒禮帽和 Ascot tie 的標準造型。
晚上6點一過，當需要出席高規格的 White Tie 晚會場合時，紳士們就會穿著黑色燕尾服套裝華麗登場。
燕尾服外套沿用經典的分段式剪裁，鑲鍛的戧駁領盡顯氣派，但跟晨禮服不同，襟上的雙排扣不可扣合，同時包扣的面料跟禮服要相同。
顧名思義，燕尾服套裝會選擇白色的 Bowtie 領結作為點綴，配上低領位的白色馬甲（片中多為青果領）、漿洗過的翼領白襯衫和黑色褶襉褲。
片中落在鞋上的焦點並不多，一般是以漆面的劇院鞋或素面牛津鞋居多，反正不會出現布洛克雕花就是了。
像國王、伯爵等還會把各種勳章和綬帶悉數戴上，盡情展現出與身份地位相符的氣派感。
- 晚間小禮服
有別於迎接國王或皇室成員的最高規格晚會，入夜後普通的家族飯局會選用制式較燕尾服 White Tie 低一級的 Black Tie 作為 dresscode。
當中充當主角的莫過於那件 Dinner Jacket，也就是所謂的塔西多（Tuxedo）。有別於燕尾服，它是利落的單排扣短款設計，與現代西裝並無太大差異。
早於愛德華七世在位期間，為了在晚間聚會時舉手投足能更加方便、輕鬆遊走於飯廳與客廳，就命人設計了它。
傳統上，黑色的緞紋面料和駁領、口袋嵌線鑲鍛處理依然保持了應有的華麗感，而領結的顏色則變為黑色，搭配與外套同色（主人家可選異色）的禮服馬甲/腰封。
現在的話款式已經非常多，雙排扣、絲絨材質和各種彩色層出不窮，像高規格的企業年會可以考慮一下相對輕鬆一些的絲絨塔西多夾克，像酒紅色、深藍色大可一試。
- 日間休閒服飾
無論是皇室貴族還是上流社會，一天換多套衣服並不稀奇，除了到處散發著錢多不差料的思想之外，也是保持體面的做派之一。
像用鄉村風格的花呢三件套作為日間活動裝束，就是從古典正式過渡到現代審美的時代縮影之一，這放在以往可以說是無法想象的做法。
自早晨開始，伯爵 Robert 及三女婿 Tom 已經穿著花呢套裝在大宅溜達，吃吃早餐，看看報，甚至簡單外出也是鐵打的英倫風花呢套裝。
可見還原了當時小駁領的趨勢，比例因應紐扣數量的設定有所變化，
串口的開角角度亦偏高，起到強調肩部的視覺效果。
再看看下面伯爵這件四扣上衣的側面剪影，平衡的把握依然無可挑剔。配上帶兜蓋貼袋、單衩等一系列休閒元素，耐磨耐用的戶外料性與豐盈質感，奠定了它的休閒取向。
不需要過分講究褲線、垂墜感之類的細節，在鄉村地方的莊園宅邸配棕色皮鞋穿著最適合不過。
而擁有愛爾蘭血統的 Tom 更是對此情有獨鍾，各種泥土色調的花呢套裝成為了他通勤的標配，配上一頂質感鮮明的 Fedora，造型效果相當和諧。
據繼5、6季的合作後再次於電影版擔任服裝設計師的 Anna Robbins 透露，除了主要向服裝商 Tim Angel 租用愛德華時代的二手復古服飾之外
男性角色的西裝基本上都是以仿製、再定製為主，因為很難找到恰好符合演員體型的二手西服。
像伯爵 Robert 在劇版第二季中就找了薩街名鋪 Huntsman 定製 White Tie 禮服。
但看上去 Tom 這件上衣儘管開了省也似乎有些逼仄，三扣只扣上後出現明顯的放射線狀褶皺，肩線倒是足夠平順了，正常活動時沒有出現後領不服帖的狀況。
當然，強有力的飽滿袖山重現傳統英式剪裁的風味，做大的肩線和襯墊結構共同勾勒出舊日英國人對營造理想身材的執念。
令我印象深刻的是片中也出現了經典的 Drape cut 花呢套裝，出鏡時間不多，但那胸前的幾道垂褶依然保有足夠的辨識度。
在瑪麗公主的丈夫 Henry 演繹下，這套淺褐色的花呢套裝明顯比前面伯爵 Robert 與 Tom 的那兩套深色更具時髦感 。加上斑駁的紋理和順色的波點領帶，整體低調有質。
與以上各位不愁鹽米的貴族成員相比，帶有職業性的侍從管家外出時就穿上了中產階級常見的商務著裝。
像首先霸氣登場的國王侍從長 Willson ，呈現了切斯特大衣（後駁領鑲鍛）+西裝+Bowler禮帽的愛德華時代定番通勤造型。
前來莊園出差的他，從進門前就表露出對唐家屯服務人員的不屑一顧，脫掉大衣（禮儀上進入室內都會脫掉大衣，否則意味你不打算長時間逗留）後直搗家僕的樓下大本營。
這一套深灰色的法蘭絨套裝相當精緻，觀感上雖不及管家身上的黑色禮服那麼隆重，可穩重、莊嚴的氛圍足以準確地傳達出來。
及後到來的王后主廚 Courbet 則選擇了一套深色的豎條紋精紡商務套裝。
面對著來勢洶洶的皇室侍從，一份久違的集體榮譽感將老管家卡森與其它僕人凝聚在一起，宣示“主權”，務求撐起屬於 Crawley 家族的貴族臉面。
不同階級的僕人、莊園僕人與皇室僕人、貴族與僕人，貴族與皇室......階級觀念的衝突可以說是無處不在。
至於大衣方面，20世紀初不同取向的款式都有在本片中露面。除了前面提到的切斯特大衣之外：
如國王穿著的 Ulster coat，意圖暗殺的愛爾蘭上尉 Chetwode 身披的 Mac-coat 風衣等，都是穿著者針對場景作出著裝選擇的表現之一。
- 其它細節
作為號稱“把錢都投在衣服上”的英倫時代劇，《唐頓莊園》中值得細品的又何止上述的種種。
礙於篇幅問題，這裡 Leo 就稍微額外列舉一些紳士服飾的細節，大家不妨在觀影時留意一下。
傳統的禮服襯衫是經漿洗處理的白色襯衫，沿用以往可拆卸式的後裝假領，方便洗換。
領型通常是以翼領（wing tip collar）居多，它跟襯衫前襟一樣
硬挺，飾演伯爵 Robert 一角的 Hugh Bonneville 就曾吐槽過勒得慌。
但奈何這種領子卻又確實能幫助他矯正面部姿態，即使沒有任何動作，也能隱隱散發出貴族氣息。
值得一提的是，襯衫上的紐扣可能是用於裝飾用途的
襟扣（placket stud），傳統材質為貝母或金屬，一般自襯衫從上數起第二顆釦眼開始配合領結戴用。其次劇中同樣常見的領型還有圓角領和直尖領，圓角領（rounded collar/club collar），圓潤的領翼曲線頗有幾分儒雅氣質；
直尖領（straight-point collar）則更為凌厲幹練，像有一定地位的二、三女婿經常會用金屬領針固定領結和兩邊領尖，亦起到點綴的作用。
作為內搭的骨架之一，現在較為少見的5扣單排馬甲和雙排扣馬甲令我印象深刻，畢竟胸前的極小V區與當下審美有所出入。
縱觀全片，基本將舊日紳士該有的配飾都悉數呈現，從頂上禮帽、圖案豐富的領帶乃至懷錶、手杖（唯獨口袋巾仍未露面），共同讓英倫紳士的造型塑造更加飽滿。
縱使相對獨立的情節沒有十分驚豔的地方，但循序漸進的敘事結合偶爾的小浪花，加上新增加的國王、王后、皇室侍從等一系列高還原度的角色，可看性依舊有所保證。
這份深厚的親切感，算是回饋情懷粉和紳裝控的誠意獻禮。
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