相比于那些制作的技巧和制作的
材料，服饰的图案更能显示出中华文化的变化沉淀。一个时代，人们流行的服饰纹样，不仅仅是这个时代人们审美的趋势，也是当时人们生活思想的一个表达，和社会风气的影射。中华民族是一个有审美的民族，对具象事物和抽象事物的表达在世界上首屈一指，历朝历代流传下来的图案纹样格式非常丰富，一直到如今依旧给世界美术家提供着各种各样的灵感。
服饰纹样除了有装饰性之外，还能衬托出身着服饰人物的性格以及身份。
在我国四大名著《红楼梦 》之中，作者曾经提到“蝴蝶”纹样、“三镶盘金”纹样、“蟒”纹、“弹墨”纹样、“撒花”纹样、“团花”纹样、“刻丝”纹样、“掐牙镶边”纹样、刺绣等十余种服饰纹样。作为一部旷世巨著，曹雪芹将它写成了一部集传统文化之大成的生活百科全书，服饰文化在其中更是随处可见。书中描写了各类不同阶层，不同性别，不同年龄的穿着打扮，对每个人的服饰纹样也都进行了细致入微的描写。
一、《红楼梦》中丰富的纹样
1、百蝶穿花
在林黛玉初进贾府的时候，曹雪芹便先描写了王熙凤的服装特点，让黛玉这个见过世面的官宦小姐觉得她“彩绣辉煌，恍若神妃仙子”。在此时描写中，王熙凤身上穿着一袭“缕金百蝶穿花窄银袄”，乍一看便富贵十足。
“缕金百蝶穿花”是当时上层社会女性喜好的图案纹样，其组合并不复杂，花卉和蝴蝶，白梅花粉桃花，各式各样的牡丹月季，海棠芙蓉，都被绣娘纳入了这个图案的组成部分，当时贵族人家，衣服缝制大多细致，花形繁琐复杂，其中穿插着各类不同大小的蝴蝶，和各式各样散落的花瓣，有的人家还会在缝纫过程中加入金线，在阳光下显得更加熠熠生辉 。
在贾府，有身份有资历，穿此等豪华服装的也只有王熙凤一个人，她虽然是大房的媳妇，但却掌管着整个荣国府的吃穿用度，极受贾母宠爱。
2、翡翠撒花
“身上穿着缕金百蝶穿花大红洋缎窄褃袄，外罩五彩刻丝石青银鼠褂，下着翡翠撒花洋绉裙。”
这是王熙凤的另一套穿着打扮，散花图样以碎花为单位，铺陈面积极大，绣起来费时耗力，也是一件极为难得的奢侈品。
《西京杂记》载“散花绫二十五匹……机用一百二十蹑，六十日成一匹，匹值万钱。可见其珍贵异常。
3、团纹
在贾宝玉刚刚出场那一章回中，曹雪芹对他的穿衣打扮描写可谓是用尽了心思，“已进来了一位年轻的公子：头上戴着束发嵌宝紫金冠，齐眉勒着二龙抢珠金抹额，穿一件二色金百蝶穿花大红箭袖，束着五彩丝攒花结长穗宫绦，外罩石青起花八团倭缎排穗褂，登着青缎粉底小朝靴。”
这一大串罗列的服装描写在一定程度上晃读者的眼睛，这样一个满身贵气熠熠生辉的公子，身上的穿着打扮自然不落俗套。
曹雪芹家中便是担任织造这一官职，对图纹了解自然颇深，“石青起花八团倭缎排穗褂”，是当时清朝贵族非常喜爱的一种传统服装形式， 这种团纹丰富有规律，前后胸一个，左右脚一个前后衣襟各两个，突出衣面，观感极佳。
这类褂上加绣的名曰“起花”的八个彩团，在故宫之中，也有同款“起花”，更能凸显出宝玉地位身份的非比寻常。
二、《红楼梦》中体现的清朝服饰纹饰的特点
1、满汉民族文化结合的纹样特色
在一开始人们衣服上的图式纹样，大多源于动物以及宗教文化，后来随着历史的演进，人们审美的不断发展，衣服的装饰，逐渐变得繁琐精致了起来。
在历朝历代的图案发展过程之中，多数朝代都是在前朝的基础上加以改良。
满清入关后曾经强行推行满蒙文化，虽然加强了自身统治力度，但是也引起了汉族人民的强烈不满。在这样的背景下，清朝不得不妥协让步，采纳了明朝遗臣金之俊“十不从”的建议，对满蒙的传统服饰进行改良，吸收了
明朝服饰的特点，同时下令，百姓在结婚葬礼之时，可以身穿明朝服饰，不必担心被追责。
2、南北地域交融的时代特征
其实清朝服饰的审美特征风格，并不是在短短几十年时间里发生
骤然改变的，这里面有一个循序渐进的过程。传统北方的服饰并没有装饰纹样这种精致的要求，等到入关后，清朝的服饰才开始慢慢借鉴明朝官服，包括纹样，明朝后期的礼服那时纹样上已经有繁琐化的趋势，到了清代，在吸收改良的过程中，更是发展到了巅峰极致。
而且我们在影视作品中常常看到的补子、四合如意云纹、团花、寿字纹等等繁琐华丽的图样都是来自于明朝。
等到后期，清朝的服装已经成了历朝历代图样繁琐之最，传统的刺绣、镶滚等传统元素技艺在人们的审美需求下也发展到了巅峰，手工业者创造力空前发达，商品经济蒸蒸日上。
3、彰显身份地位
曹雪芹笔下的北静王身穿“江牙海水五爪坐龙白蟒袍”，通体的皇家贵气。
蟒袍，又被称为花衣，顾名思义，袍子上绣着蟒纹，是明代记载中官员的礼服。“
五爪坐龙”这是侧面龙的形象。在清代之前，只有皇帝的龙袍可以绣制龙的图案，清代时，受到宠信地位较高的官员在允许之下是可以穿“五爪之蟒”的。这种袍子下面斜向排列的线条被人称作是“水脚”，上面绣着汹涌波涛，之上又绣着宝物景色，此为“江牙海水”。这些都是工艺复杂、用料考究、价值不菲之物。
短短几句话就能显示出这个角色的身份背景，可见曹雪芹笔力之丰厚。
在封建社会里一个人的穿衣打扮乃至于装饰都有规定安排，一个人的身份地位，决定了他能够穿着佩戴的服饰装饰。在多数朝代除了皇帝之外，其他人是不允许穿明黄色服饰的，更不用说龙凤等象征的尊贵地位的纹样。
三、服饰纹饰的影响因素
如果说，历史上各朝各代服饰图案都有一定的发展空间，清代的服饰的装饰纹样可以算到了最极致的境界，图案繁杂堆砌，融合南北中西各种因素。
1、满族对于自身民族特色的传承。
客观来说，清朝的服饰形制和前朝前代相比发生了非常大的改变。虽然融入了一部分的明朝汉族文化，但是满蒙服饰的特色却更多的融入了人们的生活。女真族是生长在马背上的民族，他们的服装往往高大硬朗，大开大合，和汉族人繁琐精致的形式有很大不同。
在装饰和图案上，他们喜欢偏好的种类也是夸张，张扬的，这种审美倾向是对汉族推崇含蓄，内敛风气的冲击。
2、对于汉族文化的吸收和借鉴。
在入关之后，请政府大力推行满蒙文化。但不管是什么身份，在明朝繁琐华丽的服饰面前，人们都难掩饰向往之心，皇室也不例外。
受汉族服饰影响，清朝初期简约的草原服饰开始变得繁琐华丽起来。两个民族生活在同一片土地上，势必要发生思想文化生活方式的大融合。
毕竟汉族传承千年，阶级礼制百姓风俗都已经根深蒂固，不可废止，追求稳定统治的清政府必然要将自己的文化与汉族加以融合，这是历史的趋势。
3、中西方文化的交流。
虽然清政府实行闭关锁国政策，但是当时的西方文化也或多或少流入了中国。
尤其在海岸城市，许多手工艺，服饰文化 发展，都受到了西方的审美影响。尤其是南方的绣品服饰，沾染巴洛克、洛可可风格，格外繁琐，喜好堆砌各种意象。同样的，清代的服饰文化也在一定程度上影响了西方的服饰审美。
四、结语
在朝代变更之时，统治者常常以服饰等级作为重要管理手段，清政府上台之后，中国的服饰形制文化来了一次大融合，也迎来了一次巨大的服饰改革。
清王朝时期，服饰文化在闭关锁国的影响下日趋保守。明中期之后盛行的浪漫创造思潮被这种保守所替代，这也是统治者对人民进行思想文化控制的一种途径。
除了作为统治者管理手段之外，服饰也是当时社会人们精神文化的折射。清代社会经济发展程度较高，手工业染织工业空前发展，面料更是精制繁丽，丝绸品的精致华贵也发展至登峰造极。
等到清政府覆灭后，中国2000余年的封建体制崩盘，断发易服的服制改革，同样显示了人们向往自由的社会精神。
中国的传统古典服饰文化，在另一个角度上，也是传统手艺人在不断集成创新的过程中，所迸发出来智慧的展现 ，是五千年审美的积淀。
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