＃關於常春藤風格＃
電影《死亡詩社》裡的常青藤風格：
何謂常春藤？
先科普一下：
常春藤聯盟（Ivy League）最初指的是美國東北部地區的八所高校組成的體育賽事聯盟NCAA，後來漸漸演變成八所高校的代言詞：哈佛大學、賓夕法尼亞大學、耶魯大學、普林斯頓大學、哥倫比亞大學、達特茅斯學院、布朗大學及康奈爾大學。
對美國的大學不是很瞭解，也多少聽說過這些高校，都是美國最頂尖的學府。
常春藤風格，指這些學校裡學生的穿衣風格。
那個年代的美國教育階級化很嚴重，意味著這些能上常春藤聯盟的（大部分）學生，除了要學習成績好，還要非富則貴。（後面的條件比前面重要一點）
為了能夠彰顯上層人士的品味和階級優越感，常春藤風格有點英倫貴族風格的感覺，優雅、紳士、傳統、穩重。
所謂精英學子就要有精英學子的樣子。
代表常春藤風格的單品有很多：西裝外套、針織背心、V領毛衣、polo衫、卡其褲、樂福鞋、貝雷帽、畫家帽、法蘭絨……
真的是透露出濃濃的銅臭味，畢竟這幫人很多都是家裡有礦，錢是真有錢，帥也是真帥。
美國的小眾成為日本的大眾
這種常春藤風格也就是在這幾所大學裡流行，真正的把它變成國民潮流風格的還要是日本人：石津謙介。
現在知道他的人已經不多，但他才是日本當之無愧的潮流第一人。
他實現日本時尚潮流的零突破，為日本打開屬於自己的時尚潮流之路。
石津謙介本身是富二代，花花公子一枚，因家裡生意的緣故，石津謙介在年輕的時候就接觸到很多西方服飾，並且深深為其著迷。
也是因為做生意，要跟外國人（尤其是美國人）打交道，石津謙介也就有機會更好的接觸這些東西。
石津謙介年輕的時候：
久而久之他就養成出色的時裝品味和潮流嗅覺，在機緣巧合下，他結交了一個出生於常春藤聯盟的美國中尉，瞭解到常春藤風格。
石津謙介天生就是吃潮流時尚這碗飯，一開始他在日本關西地區做服裝生意，相當成功，還一度成為關西地區最有名的服裝製造商。
憑藉對時尚的瞭解，他又參與進《Men’s club》雜誌的編輯工作中。
有說法說《Men’s club》是石津謙介和朋友一起創辦的，也有說法說石津謙介是受邀參與進雜誌工作的，年代久遠查證起來有點難度。
可無論哪種原因，都說明《Men’s club》跟他關係密切。
那時是戰後的經濟低迷之間，日本的很多家庭連吃飯都是問題，更別說在時裝上進行消費。
石津謙介也沒好到哪去，他本人也是野心不小，同時能力也夠。
石津謙介看到日本的國民普遍對美國的生活非常向往，他打定主意說："美國的時尚潮流會在日本火起來，只是缺一個契機。"
很快這個機會就到來，美國打朝鮮半島（中國抗美援朝）日本因為地理位置，成了美軍很重要的戰略地點，這一舉措直接刺激日本經濟的發展，為經濟復甦打下強心劑。
石津謙介就抓準機會開始從美國購進服飾進行售賣，狠賺一筆。
可這樣他依舊不滿足，從美國運貨到日本，美元和日元的匯率很高、成本高、售價就高，依舊還是少數人的時尚。
他就想著成立服裝品牌，能夠掙更多，可一直沒什麼頭緒，他就去美國旅遊散心。
偏偏這趟旅遊，讓石津謙介體驗了他魂牽夢繞的常春藤風格著裝，帥氣又實用的各種單品，一定會在日本火起來。
他回去後成立Van Jacket（不是滑板鞋Vans），專門生產常春藤風格的服飾，可石津謙介馬上就面臨一個重大問題：日本人對常春藤風格不瞭解，這樣衣服就沒人買，怎麼辦呢？
石津謙介想到利用媒體的力量，那個年代紙媒（各種時尚潮流雜誌）剛剛起步，對人們的影響力還是有的。
於是石津謙介請攝影師林田昭慶飛到美國的常春藤各所高校攝影取材，製作成《Take Lvy》雜誌，專門介紹常春藤風格。
石津謙介也憑藉人脈關係，讓好幾家知名雜誌都一起推常春藤風格。（OG帶貨，媒體助推，這套路是不是很熟悉）
常春藤風格就火起來，也讓Van Jacket成為當時的第一服裝品牌，風頭無兩。
成為歷史又陸續復甦
石津謙介用常春藤風格實現日本在時尚領域的零突破，但成也時代，敗也時代，隨著時尚潮流的發展，更多文化和風格的崛起，讓常春藤風格在日本不再一枝獨秀。
常春藤在日本最後一次火的時候，是當Van Jacket宣佈破產的時候，而領頭羊Van Jacket也慢慢走向沒落。
各家雜誌開始懷念緬懷它，以此也刺激起很多老粉絲們的情懷，常春藤風格和Van Jacket就在這樣的情懷下綻放最後的光輝。
常春藤風格雖是難回當年的繁盛，可也從未真正退出時尚潮流。
首先有個品牌一直在堅持常春藤風格，就是優衣庫。
優衣庫的創始人柳井正和他的父親都非常喜歡Van Jacket，他父親還開了一家專門銷售Van Jacket的店鋪，後來成為遺產的一部分，被柳井正繼承下來（在Van Jacket破產前經營的）。
柳井正成立優衣庫後，一直都有生產常春藤風格的單品，只不過沒賣火罷了。
現在的時尚偏向多元化，常春藤風格的各個單品也都陸續回到時尚潮流的第一線，風格不再，可是單品不敗。
對於常春藤風格，你的看法是什麼？
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