人們在描述一種神奇的、或自己不熟悉的現象時，總喜歡用另一種已知的、自己所熟悉的現象做對比，這種情況在南美的旅行中尤為明顯。人們稱瑪雅文明是“南美的希臘”，稱印加文明是“南美的羅馬”。之所以有這樣的稱謂，皆因前者在人文精神領域與古希臘有契合之處，後者在疆域的廣袤、軍隊的強大和霸主地位等方面，也酷似古羅馬帝國。
庫斯科，一座兩山之間擁擠不堪的城市。
從大教堂遠眺庫斯科城。
庫斯科人自稱是印加人的後裔，但血統早已不純了。
南美的羅馬 開疆拓土建帝國
古羅馬的鼎盛時期，控制的疆域面積達500萬平方公里，是世界古代史上國土面積最大的君主制國家之一。最新的考古研究告訴我們，印加帝國在其全盛時期，也曾擁有二十萬訓練有素的軍隊和完整的國家治理體系，統治的疆域超百萬平方公里，所轄人口數更是以千萬計。而這千萬計的臣民，還講著七百多種方言，且分散在崎嶇不平，地形複雜，跨度超過4000公里的廣大區域內。就此而言，說印加帝國是“南美的羅馬”，還是很貼切的。
印加人和西班牙殖民者的雕像並存於城內。
背上的大包袱裡裝的是向遊客兜售的商品。
小商販兜售的商品假貨很多，注意分辨。
如果做橫向比對，印加帝國的崛起，正值我國曆史上經濟活動最繁榮的宋朝。印加人原本只是生活在秘魯和玻利維亞邊境的的喀喀湖的一個部落，是南美這片地區千百個部落之一。十世紀後，他們逐步北遷，開疆拓土，一路征戰，於十三世紀中葉來到了現今的庫斯科，並定都在這座海拔3410米山城。印加，意為“太陽的子孫”，數百年前，他們真的就像高懸在天上的太陽，以其耀眼的光芒，輻射安第斯山脈的角角落落，壓倒了當時已經衰落的瑪雅文明。這點已為考古所印證，在安第斯山脈的許多地方，都發現了印加人遺存的痕跡。
庫斯科武器廣場。
庫斯科大教堂。
武器廣場中央的噴泉和印加人雕像。
內憂外患 印加帝國的滅亡
從1243年印加人定都庫斯科，再到1532年末代印加首領的死亡，印加帝國存世只有短短的三百年，略等於我國古時的一個朝代。究其滅亡的原因，既有內部的，也有外來的。1492年，在哥倫布第二次航海過程中，歐洲大陸如天花、鼠疫、傷寒、霍亂等的致命疾病，也隨之傳入了加勒比地區。因為那裡的居民此前一直處於相對隔絕的環境，體內無任何病原抗體，瘟疫便如潮水般席捲了整個中美洲。十六世紀二十年代，可怕的天花蔓延到了印加帝國，大批印加人死亡，正在征戰途中的印加王瓦伊納.卡帕克也未能倖免。
另一座西班牙巴洛克風格的教堂。
教堂側門。
教堂內部都不允許拍照，只能在外邊拍些街景。
國王老子死了，兒子繼位是理所當然的。但印加不像中國的封建王朝，長子並沒有繼位的天然優先權。如果印加王死前沒有明確的指定，眾多妻室所生之子的王位之爭，必然是殘酷而血腥的。1527年的局面正是如此。卡帕克的兩個虎視王位的兒子，分屬於兩個不同的皇室後裔集團，奪位之爭最後以戰爭的形式決出勝負。獲勝的兒子叫阿塔瓦爾帕，他的將軍們為了羞辱失敗的另一個兒子瓦斯卡爾，竟當其面，將他的妻女一個一個吊死並將其頭顱敲碎，甚至連未出世的嬰兒都要從母親的子宮裡刨出，用臍帶纏住脖子吊死在母親的腿邊。在最終的血腥狂歡中，瓦斯卡爾的整個家族都被屠殺殆盡。這場奪權之戰，讓印加帝國元氣大傷。
大教堂頂部結構。
大教堂側面。
同一位置的老照片，可以看出變化並不大。
得到王位的阿塔瓦爾獲聽了一條探報：有一隊人數不多的外國人正沿著安第斯山脈向著庫斯科行進，那些外國人騎著他們從未見過的高大的動物，手裡拿著一種會發出雷鳴般聲響，並吐出煙霧的“棍子”。阿塔瓦爾帕很好奇，想去看新鮮，帶著幾千軍人，竟在不明真相的情況下，迎著那支外國隊伍相向而行。最終的結果是，未上任的新國王成了俘虜，所帶的六七千人，被168個西班牙征服者打的死的死，傷的傷。第二年，西班牙人絞死印加王，佔領了庫斯科，撲滅了印加人的反抗，帝國在經歷了十二世、十三王后，逐漸消失在人們的視野中。
城外的一處神廟遺址。
除了基座，上部的建築已蕩然無存了。
印加人從未馴養過牛馬等牲畜，羊駝是他們馴養的最大動物。
遺憾的庫斯科，古印加文明的搖籃
庫斯科，昔日印加帝國的首都，秘魯人稱其為“安第斯山脈上的明珠”，入選聯合國“世界文化和自然遺傳”名錄。主要景點有武器廣場、庫斯科大教堂等。行走在庫斯科，處處可見驚人的印加遺址，也處處可見西班牙風格的宏偉建築。有人用這樣一句話概括庫斯科：印加古都廢墟上的西班牙巴洛克式城堡。
左面牆是翻修的，右面牆是印加遺存（注意接縫）。
在沒有機械的情況下，打磨得如此平整，接縫如此嚴密。
許多教堂的基礎還是原來的印加遺存。
庫斯科，印加文明的搖籃，其高超的建築工藝技術，至今依然讓人匪夷所思。如今，走在庫斯科城內，雖然已經看不到任何完整的印加古建，但城內很多屋舍的石塊牆垣房基，還是印加帝國的遺物。這些石塊之間拼接密實，不用任何泥土和黏合物，其嚴密成都，連一片最鋒利的刀片也無法插進。在勝利大街的印加羅加宮牆上，有一塊著名的12角形巨石，鑲嵌之精巧令人稱絕。
不用任何粘結劑，拼縫嚴密的刀片都插不進去。
中國的榫卯是木頭，印加人的榫卯是石頭，佩服！
印加古都廢墟上的西班牙巴洛克式城堡。
庫斯科城郊有四處經典的印加遺址，最為壯觀的莫過於薩克塞華曼的衛城遺址。城堡依山而築，從上到下有三道平行的、用巨石砌成的圍牆，圍牆由三十多萬塊深褐色巨石構築而成，堡壘、瞭望臺遍佈其上。1950年，庫斯科地區發生強烈地震，許多建築頹然倒塌，而衛城卻依舊雄視四方。遺憾的是，西班牙佔領庫斯科後，衛城的許多巨石被移做他用，上世紀四十年代，當地政府在城市建設中大量移用衛城的巨石，對薩克塞華曼造成了更嚴重的破壞。人們目前看到的牆垣遺址，只有最初的五分之一。
薩克塞華曼衛城遺址，上層周長360米，下層圍牆540米。
每年6月24日，庫斯科人會在這裡舉行慶典，重現當年。
雖然石塊大小不一，形狀各異，堆砌時也沒用灰漿。
神秘的馬丘比丘，一道無解的謎題
如果說印加文明的最高成就體現在令人驚歎的建築藝術上，那麼其最神密的地方則是被稱為“失落的天空之城”的馬丘比丘。應該感謝耶魯大學的賓加曼教授，雖然在此之前，人們一直傳說大山裡有座神密的印加古城，但在西班牙統治的三百年和秘魯獨立後的百年間，誰也沒有找到這座古城，人們甚至懷疑她的存在。直到1911年7月24日，賓加曼教授才歷盡艱辛，在烏魯列巴河谷，找到了這座棲息在兩座峰巒間的馬鞍形山脊上的神奇古城。人們不知道她的原始名稱，便用鄰近的一座山峰來命名。
烏魯列巴河古，曾經只有一條充滿荊棘的小路通往馬丘比丘。
因旅遊而興旺的小鎮，也是遊客下火車，換乘汽車的中轉站。
專為旅遊服務的窄軌火車，行駛時晃動很厲害。
馬丘比丘，“古老的山巔”，像一個沉睡的巨人，清冷地棲息在烏魯列巴河谷的山峰間。城內約有二百餘座建築物，除了供人居住的屋舍是以茅草為頂，開有梯形屋門外，最引人注目是城中的神廟，其花崗岩牆壁磨製光滑，對縫嚴整。這些石頭雖大小不一，形狀各異，卻也如庫斯科城的建築一樣，沒有用任何粘結劑。印加人像玩拼圖般將其巧妙地連接起來，石縫間隙同樣無法插入鋒利的刀片。印加人還在山坡上開墾了大量梯田， 並在每一層都開鑿了引水渠以確保收穫。
這裡是拍攝馬丘比丘標準像的最佳位置。
真擔心有點地震，馬丘比丘會滑落到山谷裡。
馬丘比丘只有自然侵蝕的痕跡，未遭人為的破壞。
因為發現的晚，馬丘比丘只有自然侵蝕的痕跡，未遭人為的破壞。研究認為，馬丘比丘不是一般意義上的城市，更不是印加人的避難所，她應該是印加人的宗教殿堂。城內的廣場上建有巨大的日冕，印加人以此來測定時間。而太陽神廟和“拴日石”，則表明了印加人對他們心中最神聖的太陽神的崇拜。甚至還有人認為，她應該是一處侍奉太陽的聖女們居住的聖地。印加人將美貌而虔誠的少女集中在這裡從事祭拜太陽神的活動，不但要保持終身貞潔，甚至還會將自身作為犧牲祭品供奉太陽神。佐證是，在一座地下墓室裡，出土了173具木乃伊，其中有150人是女子
栓日石。
局部照。
局部照。
馬丘比丘之謎在於，印加人已經在此建造瞭如此美妙的空中城市，又為什麼要離開這方賴以生存的家園?難道他們也像現代人喜新厭舊，在一個地方住膩了，要換一個地方住?這到底是因為印加人占卜了上蒼的意願而離去?還是他們內部的紛爭所導致?直到今天，這仍是一道無解的謎題。所有古老的文明都擁有自己的城市，這些城市隨著文明的發展而興盛，也隨著文明的沒落而衰亡，馬丘比丘如是也。
呵呵，有點像中國式旅遊。
馬丘比丘人的住所和梯田。
神廟遺址。
西班牙人欠南美洲一個謝罪
印加文明的覆滅，與西班牙人的入侵有著直接關係。從十五世紀始，貪婪和慾望驅使大批中下層西班牙人背井離鄉，成為征服者。他們憑藉著先進的航海技術和強大的火器，到處劫掠黃金寶藏，殘忍地屠殺殖民地的居民，這其中就包括了墨西哥的阿茲特克文明和秘魯的印加文明。西洋人的劫掠，滿足了他們自己慾望，造成了殖民地人民永久的痛苦和大量土著文明的消失，西方世界的繁榮是建立在殖民地的苦難和屍骨之上的。西班牙人，擴大地說，應該是整個西方世界欠南美，欠亞非拉人民一個道歉，一個謝罪。
天氣惡劣，或遇意外（如山民攔截火車），遊客只能認倒黴。
別忘了給自己也拍一張留作紀念。
反躬自省，一個疆域面積三倍於西班牙，且擁有數萬軍隊的印加帝國，卻讓不到二百人的“一小撮”全面碾壓，不能不讓人陷入深深的思考。十五世紀上半葉，中國的明代有鄭和下西洋。下半葉的西方大航海，造就了地理大發現，開啟了全球化進程。而那時的南美卻還處於青銅時代，甚至連像樣的文字都沒有。雖然印加人在個別領域（如石料開採和建築）有著高超的技術水平，但西班牙人的槍炮刀劍和金屬鎧甲，讓那些連大型牲畜都不會馴養的印加人無法抵抗。“強者為王”是人類數千年不變的真理。落後就要捱打，落後就會被滅族。當我離開庫斯科，離開馬丘比丘時，真的很慶幸自己所處的時代，慶幸我的祖國已經自立自強於世界民族之林。讓我們繼續攜手奮鬥，在今天世界未有之大變局中，書寫更輝煌的篇章。
沿途所見。
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我採集了關於秘魯的旅遊靈感，這裡適合與所有人共同體驗。
全年來玩最佳。
樂途旅遊網與樂途靈感旅行家：如歌如嫂 發佈：2019.04.26
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