孤獨的劍客16

清朝官服主要是承襲明制，然後加入了滿人特色。順治九年（1652年）頒發了《大清服色肩輿永例》，對文武百官的服飾作了具體的規定。這一規定在康熙朝、雍正朝又進行了幾次改訂，直到乾隆時期，官府制度才臻於完備，並繪圖載入了《欽定大清會典圖》。

清朝官服最大的特點就是官員身著長袍馬褂、肩掛披領和標誌性的馬蹄袖，這些都是滿族在關外時就已形成的民族服裝。體現了大清開國之初全民皆兵又經常符獵的民族習慣。清朝的官服主要有朝服、蟒袍、補服、端罩。

清朝補服上的補子承襲於明朝，但在補子的形狀、花紋圖案等地方都體現出了清朝官服的獨特之處。皇室成員用圓形補子，各級官員均用方形補子。補子為前胸、後背各綴一塊。由於清朝的補服為前對開襟，因此，前補在製作時必須在中間分成兩片，這就使得一套補子需製成三件繡品，做好後再對稱縫於補服上。

老照片

其實，追溯到滿清最開始那撥人，其實是大明的臣工。可能也是因為這一點的關係，讓他們與北蒙入主中原的元朝別具一格的特徵不同，清朝的官服本質上是對明朝官服的繼承、發展。

比如說，明朝就有明確規定，官服分文武秩，從一品到九品，文官官服前胸後背都會有方塊補子，補子上圖案為飛禽，武官則是走獸，準確地說是猛獸。

比如從一品到九品文官飛禽:一品仙鶴，二品錦雞，三品孔雀，四品雲雁，五品白鷳，六品鷺鷥，七品鸂鶒，八品黃鸝，九品鵪鶉。

從一品到九品武官走獸:一品麒麟、二品獅子，三品豹、四品虎，五品熊羆，六品彪、七品八品犀牛，九品海馬。

大家一看便懂了，類似於仙鶴、黃鸝等，主風雅，是為文。麒麟、虎豹主肅殺，是為武。

其實這套儀制，最開始是唐武則天開始定下的，當時武則天隨喜好賞賜官員的服侍，上面就繡有飛禽走獸，但是並未普及。宋代，趙匡胤重文輕武，別具一格，宋的官服是沒有圖案的，十分簡單。元朝是蒙古人的底子，所以官服多以蒙古傳統方便弓馬為首要。明朝朱元璋文武兼治，開一代先河遺承了武則天這套理念，文武官服分開，讓人一眼明瞭。

所以，嚴格來說，到了清朝，這並不需要花多大的精力去設計，因為清朝官服只需要按照明朝官服飛禽走獸來繡便好了。明清都是佔了唐朝武則天理念的便宜。

有點不同的是，明朝官服飛禽走獸是成雙入對，並且是絲線紋繡，補子方框較大。清的飛禽走獸則是單的，正背各一隻，補子是先紋繡好再繡到官服上，補子方框較小。

其它的不同便是服飾顏色與烏紗罷了。清朝時有六部，其中戶部轄官員人事，禮部轄官員儀制，因此，清朝的官服最終敲定是戶部與禮部聯合敲定的，兩部各派畫師與裁縫共同製作了官服。戶部根據圖案飛禽走獸不同分出了官員品秩，禮部確保官服之間有所區別，不可有半點類同逾越。

不書公子

官服，又名章服，泛指我國古代皇帝、后妃、王公貴族、各級官員，按章規定，籍以明辨是非等級的服飾。官服制度，是伴隨著階級分化而誕生的，從奴隸社會誕生到封建社會發展至頂峰，雖朝代更迭不斷，但官服制度作為等級階層分辨的重要工具，卻始終發展和傳承，直到最後一個封建王朝——清朝。清朝官服的產生，是我國曆朝官服制度的延續和發展，是在堅守滿族文化制度的基礎上，參照漢族服飾制度加以設計，如此既傳承了漢族服裝制度中的特點，又不失滿族的習俗禮儀。

我國古代官服制度

我國官服制度的歷史要追溯到堯舜時期，由於等級分化和社會分工的發展，對應的服飾也產生了等級分明的區別。社會階層制度就是天子為上，庶民為下，天子與庶民的關係亦對應著衣和裳的關係，上下不可顛倒。在“名位不同、禮教異數”的社會制度裡，這種天經地義的認知也被記為法典禮儀，不容更改，相對應的階級服裝制度也由此誕生。

我國自奴隸社會起，上至天子下到庶民，衣、食、住、行，都形成嚴格的規定，西漢時《禮記》成文也形成了文字記載，這也是我國曆代王朝相延續、流傳的禮制中一種明辨等級，區別尊卑、區別官階的制度準則。各朝代的官服制度，便是其中的一個重要組成部分，官服制度也成為封建社會鞏固統治者統治地位的重要工具。

清代官服制度

清代官服制度是結合滿漢文化制度的特色，傳承與創新的產物，既保留了漢族服制中的某些特點，又不失其本民族的習俗禮儀。諸如保留中國傳統的十二章紋（十二種傳統圖案）作為袞服、朝服的紋飾，以繡有禽獸圖案補子作為文武官員職別的標誌，廢棄以滾冕衣裳為祭祀服裝，以寬袍大袖的絳紗袍服為朝禮之服，以通天冠、粱冠等冠、帽為官帽的傳統官服制度。形成了滿族色彩的冠冕服裝制度。

1、 頂戴花翎

清朝官員佩戴的禮帽上有頂珠和花翎，頂珠和花翎，是區別官員品級的標誌，也是“標識品序”的辦法。頂戴又稱“頂珠”， 也就是冠頂鑲嵌的寶石，冠上的頂珠顏色和材質的不同，對應官員的品級的不同。一品官要用紅寶石，二品用紅珊瑚，三品用藍寶石，四品用青金石，五品用水晶等到了乾隆皇帝以後，這些“頂珠”基本上是以玻璃代替。冠上無頂珠者，意味著無品級，又稱“未入流”，滿洲貴族沒有品級官職的也沒有頂珠可帶。

花翎是插戴在朝冠或吉服冠上的，因與頂珠相聯，統稱為“頂戴花翎”。只有頂戴與花翎配在一起才表明“功名”圓滿。花翎是指帶有“目暈”的孔雀翎，又俗稱“眼”。清初，花翎並不代表品級，只是榮譽的象徵。順治十八年時才對此作出規定，親王、郡王、貝勒以及宗室等一律不許帶花翎，只有貝子以下，才可以戴，並且還明確規定，貝子應戴三眼花翎，國公應戴雙眼花翎，五品以上官員可戴單眼花翎，六品官員以下，一律戴無“眼”的藍翎（鶡的羽毛）。

2、服飾

乾隆初年，服裝制度已經相當完善，並繪圖加載到清代《會典》之中。皇帝、后妃、王公大臣及文武百官，所穿用的官服，除了日常服及出行用服以外，基本上被分成了三大類，即禮服、補服和吉服。

其中補服是禮服的一種，也清代文武官服中最重要且最常見的一種。以胸前和背後的補子圖案加以區分官職與官位的不同。《大清會典圖》有規定，文官圖案繡禽鳥類，武官圖案繡獸類。其中，文官一品繡仙鶴，二品錦雞，三品孔雀，四品雲雁，五品白鷳，六品鷺鷥，七品鸂鶒，八品黃鸝，九品鵪鶉；武官一品繡麒麟，二品獅子，三品豹，四品虎 ，五品熊羆，六品彪、七品八品犀牛，九品海馬。

3、朝珠

朝珠與朝帶，是清朝禮服中的佩飾，除皇家成員外，文官五品，武官四品以上，均可掛朝珠。但軍機處、科道、侍衛、禮部、國子監所屬的官員，不按品級皆可掛朝珠。此番既有裝飾作用，應當也有宗教信仰的成分。朝珠共有一百零八顆，以四顆大珠將其分成四分，名“分珠”，代表四季，朝珠也是高級官員區分等級的標誌之一。

清代官服也如歷代一樣，是“人分五等，衣分五色”產物，是封建社會對統治制度的維護手段之一，清代的官服制度的形成是與滿族的民族習俗有著密切的關係。以滿族服飾為基礎，吸納漢族服飾中的元素髮展傳承而來。 清代官服的繼承與演變，說明了清代不單繼承了漢族在歷史上衣著的長處，而且將民族特色保留下來。經過繼承、改造、創新、有機地融合在一起，形成了具有民族特色和傳統中原文化的結晶體。

棍哥觀史

誠邀，如題。大清是中國歷史上最後一個大一統朝代，同時也是一個有少數名族建立的國度。由於其是北狄入主中原，所以各項政策與中國漢人傳統都有些區別，比如清朝的官服就很特殊。據史料查證，清朝官員無論大小，一律頭戴頂子，胸掛朝珠，很是奇特。那麼問題來了，清朝官服到底是誰設計的，他又是為何如此設計呢？

其實清朝官服的設計與明朝有關，大家知道，滿清是一個遊牧民族，對於這些先進的中原制度還不是很熟悉，所以在清初還是沿襲了很多大明的制度的，其實滿清官服上也有大明官服的印記。

劃重點，大清的官服靈感來自大明的罩甲

什麼是罩甲呢？根據現在的留存文獻中記載，所謂罩甲，其實罩甲便是明代時期的一種長款服飾，在出土的明代畫卷和陶瓷雜俑像，你會發現其時的這種對襟罩甲和氈帽是一種常見裝束，罩甲首要用於下級士卒和雜役穿著，由於前期的女真人很難接觸到明朝士大夫階層，但是卻很容易接觸到一般士卒，恰好這種基層士卒穿的罩甲很適宜。於是女真人學習了這種服飾加以演變，就成了後來的官服，不過不得不說，挺難看的。

以上就是小編的看法，如有出入還請斧正

電視劇裡看歷史

我認為應該也是根據現實環境，從實用出發一步步發展、演化而來，並非突然設計出來的。

從努爾哈赤那代人來看，包括其父輩其實都是生活在明朝統治下的半自治地區，在日常生活中，其衣食器具等物資的重要來源都是明國，文化也深受明國影響，亦或互有影響，當然也會同時保留適用於牧獵地區及寒冷氣候下的生活習俗。明朝官、軍、民各階層的服飾種類繁多，而軍中流行的罩甲、盔、靴等服飾應該就是清服的重要源頭。以努爾哈赤為首的後金開國者們，最初都是服役或活躍於明遼東軍中，衣甲裝備皆同明軍，甚至可以看作是畢業於“遼東軍校”的優等生。這群出身軍營的軍人單幹之後最常穿的自然是軍服，所謂官服無非就是政府人員的工作服，他們建立起來的政權也自然而然的採用最熟悉的服裝做為制服。(參考中共建軍、建國期間軍服、制服的發展過程大概有共通之處)從清服和明軍服飾的比較來看，其後來的官服就是在建立了自己的行政單位和後勤裝備機構後，以明軍作戰服帽為基礎，借鑑明行政徽識、圖飾結合其自身環境、習俗特點改進而成。

而在清政權坐大和取得優勢後，明文官服制也就更不屑於被清統治者們保留了，自然消逝於歷史大河中。

沈渡的世界

在古代，官服有著嚴格的等級規定。

一、袍子的等級之分。皇帝和太子為龍袍，皇子為龍褂，官員為蟒袍，其中三品以上的文官袍上繡九蟒，四品以下的文官袍上繡八蟒，七品以下的文官袍上繡五蟒。

二、官帽的等級之分。順治初年，為籠絡人心，允許官員繼續沿用明朝官服和明朝官帽，隨著清朝統治的穩固，將明朝官帽烏紗帽改為清朝的紅纓帽。因此官員的等級便體現在頂戴上。先說顏色之分，一二品為紅色，但一品是純紅，二品是雜紅；三四品為藍色，但三品是亮藍，四品是暗藍。再說所戴之物，一品戴珊瑚，二品戴起花珊瑚，三品戴藍寶石或藍色明玻璃，四品戴青金色或藍色涅玻璃，五品戴水晶或白色明玻璃，六品戴硨磲或白色涅玻璃，七品戴素金頂，八品戴起花金頂，九品戴鏤花金頂。 另外，有特殊榮譽者，皇上還會獎勵“花翎”。

據悉，蘇麻喇姑參與清朝衣冠飾樣的制定，繼承遼、金、元在內的歷代衣冠服飾的傳統，又充分保留和體現了滿族的服裝特點。

五味社

　　清代的官服，按大家從影視劇中獲得的印象，似乎跟明代官服差別很大，然而細細考究起來，兩者之間的淵源還是很深的。清代的官服與明代一樣，都採用了“補服”的基本形制。何謂“補服”呢？就是在官服的胸前背後繡上一塊圖案，這圖案就叫做“補子”，用補子上的圖案來區別官員的品級。按學者的說法，補子這東西，很可能是來自元朝，明代繼承下來，並把它變成了區別官員品級的符號。清承明制，繼續沿用了補服的形式。不過，清朝的補子和明朝略有不同，明代補子是用金線或綵線把圖案直接繡在官服上，而清代補子是獨立繡好的，再縫到官服上；明代補子一般比較大，幾乎佔據了官服的整個胸前和背後的位置，而清代補子則相對小；明代補子無邊框，而清代補子有邊框。明清補子圖案也略有不同，明代文官補子的飛禽圖案一般都是兩隻，而清代則是一隻。

　　（明清官員官服畫像，可以清楚地看出兩者官服中補子的差異之處）

　　有意思的是，筆者在看電視劇《甄嬛傳》時，赫然發現劇中孫儷扮演的甄嬛穿過一身帶補子的華服，仔細一看，補子居然是一品文官的仙鶴圖案，不禁愕然。按清制，補子只會出現在文武官員以及誥命夫人的官服上，後宮嬪妃的衣服上是斷不會出現補子這種東西的。出現如此不倫不類的服飾，也只能說劇組的服裝設計師腦洞也未免太大了。

　　（電視劇《甄嬛傳》中甄嬛所穿的一件帶補子的華服）

　　清代官服除了在基本形制上繼承了明代的補服形制，還在一些細節上繼承了明代官服的特點，例如基官服兩側開衩、採用較為寬大的袖子、領口為圓領等等。但也有一些地方同明代不一樣。例如清代官服採用了對襟的樣式，這在中國歷史上也是獨一份。但您可千萬別以為這是清朝的“發明創造”，其實按筆者看來，清代的對襟官服，往根子上找還是有明代的“血緣”。明代有一種服裝，稱為“罩甲”，採用的就是對襟長袍的形式。這種服裝原型來自元代，但是卻在明代十分盛行。由於它穿起來十分便於行動，所以無論是貴族外出狩獵，還是公差外出辦公，乃至於軍隊行軍打仗，都喜歡穿這種衣服。可以說，“罩甲”是明代最為流行的一種戎服。清帝祖先早期也曾是明朝邊軍，必然也穿過這種戎服。後世建國以後，為銘記其尚武精神，以這種戎服為藍本設計出了清朝的官服。這跟清代官帽選取了奓簷帽的形制應該是一個道理。

　　（《明宣宗射獵圖》局部。圖中右側和左側人物都穿著罩甲，左側人物還帶著奓簷帽）

　　清代官服有別與明代官服的另一大特點，就是清代官服中蟒袍被廣泛使用。蟒袍這東西，也是肇始於明代。《清稗類鈔》裡說：“蟒袍，一名花衣，明制也。” 明人沈德符所著《萬曆野獲編》雲：“蟒衣，為象龍之服，與至尊所御袍相肖，但減一爪（趾）耳……凡有慶典，百官皆蟒服，於此時日之內，謂之花衣期。”在明代，蟒袍一般是作為賜服存在的，除了親王郡王之外，只有深受皇帝寵幸的重臣或宦官才有穿蟒袍的資格。明代蟒袍上一般除了蟒（類似龍的形象）的圖案外，在衣服下襬處還會繡有海水波浪和岩石的圖案，名曰“海水江崖紋”，意為江山永固。

　　（身穿蟒袍的明代名臣王鏊的畫像，紅框內的紋樣即為海水江崖紋）

　　清代繼承了明代的蟒袍形制，但放寬了限制。上到親王郡王，下到九品的芝麻官，都可以穿蟒袍。清代的蟒袍，圖案上基本沿襲了明代風格，但也出現了一些小變化。最明顯的就是清代蟒袍下襬的海水江崖紋下面，開始出現了所謂“立水”，也就是彩色的斜條紋。清初的時候，“立水”還比較少，但隨著時間推移，“立水”的面積越來越多，到了乾隆朝終於形成了我們現在所熟悉的那種大面積“立水”的風格。遺憾的是，在眾多的清代題材影視劇中，這種大面積“立水”的官服樣式卻被貫穿於整個清代，從清初到清末，用的都是同一種風格的紋樣，這實在是一種欠缺嚴謹的做法。

　　（一件清代蟒袍，紅框內的即為“立水”紋樣）

　　（電視劇《于成龍》劇照，紅框內的大面積“立水”是清中期以後才有的風格，在清初的康熙時代是不存在的，此處明顯欠嚴謹了）

　　（紫光閣功臣圖部分肖像，從他們身上可以看出清代服飾的各種細節）

　　清代蟒袍同明代蟒袍的另一大區別，就是明代蟒袍採用寬袖，而清代蟒袍採用了箭袖接馬蹄袖。所謂“箭袖”，其實也是明代出現的。箭袖窄小貼身，利於在北方寒冷地區保暖，也利於騎射作戰，被廣泛應用於明代北方邊軍戎服。清朝崛起之時自然也採用了箭袖這種袖子。同時，為了更好地在寒冷天氣中保護手部，利於作戰，清人又在箭袖上接續了樣式獨特的“馬蹄袖”。而馬蹄袖也就成為了清代統治者引以為榮的民族傳統，在日後將馬蹄袖加入了蟒袍之中。所以這裡有個被誤解很久的問題可以澄清了：清代的官服上其實是沒有馬蹄袖的，馬蹄袖是來自穿在裡面的蟒袍上的。如果一個清代官員裡面沒有穿蟒袍，那麼他將無法做出我們所熟悉的擼馬蹄袖下跪的動作。

　　（上圖為明代箭袖衣，下圖為清代蟒袍，兩者最大的不同就是清代箭袖上又接出了馬蹄袖）

　　（清代補服實物，可見其上並無馬蹄袖）

　　至於清代官服的其他特色，例如披領、朝珠等，這裡就不一一贅述了。總體來說，清代官服沿襲了明代官服的基本形制，又加入了尚武的標誌，使其有別與明代官服而獨具特色。

　　參考文獻：《清稗類鈔》、《萬曆野獲編》、《清史稿》

戰爭史

清代官服的創始人現在無從考證，但是問其由來還是有資料可以查詢的。但是如果我說清代官服跟明代服飾有密不可分的干係，估計有些腦袋秀逗的人該不高興了，但是不管他高興不高興，這個事實你沒法改變。

現在的留存文獻中記載，清代的官服來自於明朝時期的罩甲，因為後金沒有入關之前，已經有大批漢人與滿人混居一起，這些人也就是後來的漢軍八旗。當時他們的服飾和髮型經過演化已經是半漢半滿。

罩甲就是明代時期的一種長款服飾，主要用於下級士卒和雜役穿著，為什麼滿人選用這種服飾呢。因為早期的女真人很難接觸到明朝士大夫階層，但是卻很容易接觸到普通士卒。由於女真人需要長期從事征戰和狩獵，因為服飾越簡便越好，恰好這種下層士卒穿的罩甲很適合。

這種罩甲採用對襟係扣設計，而且配以氈帽，在出土的明代畫卷和陶瓷雜俑像，你會發現當時的這種對襟罩甲和氈帽是一種常見裝束，女真人恰恰學習並借鑑了這種服飾，於是加以演變，就成了後來的官服。

這種滿清官服前後沿用了近三百年，用女真胡服為基礎，借鑑採納明代服飾，設計出了滿清官員各級別的官服和長袍馬褂，設計出的長袖窄衣與漢家歷代的寬袍大袖和拖裾大冠形成了鮮明反差和對比。後來入關後更是強行推廣滿清服飾，以至於生活在滿清皇帝統治下的漢人很快忘記了自己的服飾是個什麼樣子。

大獅

清朝服飾和明朝服飾有明顯的不同。從幾千年寬鬆長袖，長裙下裝和束髮戴冠，改成了短衣短袖，色彩樸素的具有濃郁北方遊牧民族的特點。

我們再來看看明清官服的對比圖。人們普遍反感的清朝胸前那一大方塊圖案恰恰是來自滅亡的明朝。

象徵等級制度的“補子”，清朝則從明朝手裡延襲下來。而且連圖案也基本沒有修改，比如文官等級的仙鶴，錦雞，孔雀，雲雁，武官等級的麒麟，獅子，豹子，熊，犀牛等圖案原樣照搬。

清朝官服對前明朝雖有傳承，但更多的滿族元素使得整體風格迥異。

先啟歷史

一個時代王權貴族的標誌，為什麼近代巴黎設計的都好，歐洲女人束腰，中國女人裹小腳，從母系社會繁衍人口看，男權重有了周禮，女人後期是繁育工具，宋代之前尤其，元明有了很多開放小說解放思想，但一些人把明清小說看成男權，就是清代服飾一樣，誰也沒逼著你穿，裹小腳問問武則天慈禧，我記著不就是一幫下南陽的人，扔了一堆活寡婦，浸豬籠泡潭池所謂的仁義道德人做的嗎，尤其近代南方欲冽，衣裝在一個時代有層次代溝，袁世凱練新兵也是取長和清一個道理，尊卑麼，你現在穿個秦朝的衣服哪個兵馬俑出來的拍個照。清也集個多所長，留那麼多頭髮不浪費水，你以為北京誰都天天能洗澡，那時候穿著貂皮吃著鹿茸人參還有珍珠擦臉你說說設計的到位不，我也沒看到螃蟹海鮮在清朝滿街走，一開口漢人，清那點人服裝禮儀不也是入關後文人雅士給修飾的，入哪隨哪也保持一些，一天穿著漢服頭髮沒幾根，髮髻什麼的，鞋子呢，穿著開襠褲學劉邦席地而坐，胡床胡凳別用，學學堯舜禹坐地上不怕得痔瘡，給你胡凳都浪費的主

關鍵字: 官服 歷史 設計