任何一个国家或是一座城市，都有鲜明的两面性。即便是一直被我吐槽破旧无趣的哈瓦那，当地人依然用他们的热情洋溢感染着每一个来访者。漫步于老城区，从那些年久失修的建筑中，还可以想象出这里半个多世纪前的辉煌。
当然，还有另外一个原因，当地人的花销极为便宜，几元人民币就能在国营餐厅里饱餐一顿，除去需要排队之外，味道还很不错。（既然是从大天朝过去的，排个队早已是司空见惯的事）
沿着总督府前的街道往东南方向走，不远处就是慈爱之家（Casa de la Obra Pia）和非洲之家（Casa de Africa）。建成于1648年的慈爱之家有着鲜明的西班牙南部巴洛克风格，因曾经这里每年都会收养5名孤儿而得名；非洲之家作为具有古巴和非洲风格的展览馆。
慈爱之家内部，像极了西班牙南部安达卢西亚的小庭院
非洲之家
别看今天古巴人的日子过得清苦，拉丁美洲人热爱生活的特性在这儿可是一点都不减少。古巴的香水行业从1791年就开始了，大名鼎鼎的“1791香水店（Perfumeria Habana 1791）”建于上世纪90年代，但不太推荐在这里买香水，出售的大多都是简装，很容易破损。
香水店外还有一座南美解放者西蒙·玻利瓦尔（Simón Bolivar）的雕塑
浓郁的巧克力香比香水的味道更吸引人，街口的巧克力博物馆（Museo de Chocolate）更像是一个巧克力专卖店，一边出售各种形状的手工巧克力，另一边是售卖巧克力饮品的餐厅，逛到这里累了可以坐下来喝一杯。
这座建筑曾是拉古尼亚斯伯爵（Casa de Los Condes de Lagunillas）的家，来自葡萄牙的Zequeira家族18世纪中期迁居至哈瓦那，家族中的费利佩·何塞（Don Felipe José de Zequeira y León）因防御英国人对哈瓦那的袭击有功而被封为伯爵。在天主教四旬斋的星期五，圣徒的十字架游行队伍沿途在路口标记十字架标志，伯爵家的外墙上就有一个，所以也被称作“绿十字之家（Casa de la Cruz Verde）”。
修建于16世纪末的圣弗朗西斯科教堂（Basílica San Francisco de Asís）是圣弗朗西斯科会在哈瓦那的驻地，历经200余年才完工，曾作为教会学校，也埋葬有17-18世纪的殖民贵族。1841年西班牙殖民政府接管教堂后，又被用于海关的档案管理处、邮政总局和通信部。今天教堂已经不作为宗教用途，仅对外开放参观和举行古典音乐会。
在哈瓦那老城区，可以找到欧洲各个城市的影子。我去年去斯洛伐克首都布拉迪斯拉发时候，就很喜欢那里各种各样的雕塑。在圣弗朗西斯科教堂门口，也有一座著名的雕塑，叫“来自巴黎的先生（El Caballero de París）”，这尊雕塑的原型叫“José María López Lledín”，生于西班牙的他举家迁居哈瓦那，不知为何他患了精神病，一年四季身着黑衣在街头流浪。但他从不乞讨，也不接受不认识的人的施舍，却经常和人高谈阔论哲学，去世后就葬于教堂内。
但他的绰号从何而来却没人能说得清，我想，或许是因为他的彬彬有礼很像法国绅士吧，就流传至今。传言抓着他的胡子拍照留念就能带来好运。
教堂前的广场是始建于16世纪末期的圣弗朗西斯科广场（Plaza de San Francisco），也是哈瓦那第二大广场。教堂外墙有一尊胡尼佩罗·塞拉（Junípero Serra）和印第安原住民的雕塑
。胡尼佩罗·塞拉是18世纪的西班牙籍罗马天主教修士，因把天主教传到加利福尼亚而闻名。
广场一侧修建于1907-1909年的商品大楼（Lonja del Comercio），曾是哈瓦那的股票交易市场，今天作为商业办公区和一些使馆的驻地。
完工于1559年的老广场（Plaza Vieja）曾是商贩的聚集地，今天周围的房子五彩斑斓。只不过我走到这里时，烈日当空，正好是一天中紫外线最强的时候，无心在广场上过多停留。
广场东北角有一个2001年建成的“暗室观景台（Camara Oscura）”，由西班牙众议员卡迪斯捐赠修建，光线通过一个直径为180米的镜面反射到凹陷的屏幕上，可以看到半径5公里内的所有景色。这种暗室最早由达芬奇设计，全世界目前一共有54个。
观景台门票不贵，2CUC/人，老式电梯直接把我带到楼顶，由专门的导游带领进入暗室。导游拉动绳索，屏幕上映射出远处的景色，别有一番趣味。
其实它的原理很简单，就是通过楼顶这个可以遥控的“望远镜”拍摄到四周的景色
在楼顶可以俯瞰广场和老城区的建筑
在哈瓦那的第二天，决定换一点CUP（本国人用的土币），即便花不出去也留作纪念。沿着海边溜达，走街串巷，在小摊买一包西班牙吉事果，路边看孩子们踢球，渐渐地不再厌烦那些破败的建筑。也许是适应了，或者说忽略了这里的破旧。
走到海边港口，决定乘渡轮前往对岸的卡萨布兰卡（Casa Blanca） 去看看城堡。这一天是周日，和当地的孩子们一起乘船，小小的渡轮挤得像沙丁鱼罐头。
卡萨布兰卡小镇算得上是哈瓦那的“伊甸园”，依山傍海，青瓦白墙，这里有着海明威魂牵梦绕的古巴田园生活，也有着远眺哈瓦那全景的多处观景台。切·格瓦拉由于患有哮喘，需要良好的环境休养，就长期居住于此。今天在山顶上还有一处关于他的博物馆。
小镇上有多处城堡遗迹，莫罗三世城堡（Castillo De Los Tres Reyes Del Morro）和卡瓦纳历史公园（Castillo de San Carlos de la Cabaña）是1587年西班牙殖民者修筑的防御工事，用以保护西班牙的海上贸易（其实真实目的是为了从南美掠夺的黄金可以顺利地运抵西班牙），与对岸的圣萨尔瓦多城堡一同扼守着哈瓦那的内港。很不幸，1762年英国占领古巴后，摧毁了莫罗城堡，今天的城堡被用于航海博物馆，讲述大航海时代古巴被西班牙殖民者发现的历史及当时印第安居民的生活状况。
不知道是不是周末的缘故，整个城堡内完全被当地人占据了。这社会主义国家的最大特点之一就是人多，城堡内的房间成了一个又一个的展厅，外面的空地上搭起了市集，出售书籍、食品。古巴人对排队也见怪不怪，想买瓶水都买不了，每个摊位前都排着长长的队伍。
不过，城堡是远眺哈瓦那老城区最好的地点。放眼望去，那些破旧的房屋交错在一起，国会大厦的穹顶最为显眼。
城堡旁是建于1563年的奥多内尔灯塔（Faro O'Donnell），高约10米，照明可达33海里，一直到今天仍在使用，已经成了哈瓦那的标志性建筑之一。
古巴人也已经开始使用手机，年轻人最喜欢的就是自拍。
当然，他们也更喜欢被别人拍。
每天晚上九点城堡里会有身着中世纪制服的士兵，举行效法当初的闭港鸣炮仪式。
而附近的卡瓦纳历史公园，早已变成了一个盛大的嘉年华。一侧是大型游戏设施，另一侧是挤满了当地人的市集。于是，5CUP的汉堡，8CUP的可乐，15CUP的炸鸡，一圈吃下来还不到人民币10元钱。虽然人多却井然有序，每个人的面庞都和加勒比海的阳光一样灿烂。
从卡萨布兰卡返回哈瓦那老城区，可以乘坐出租车，一般5-10CUC，或者可以尝试和当地人一起去排队乘坐公交车，仅需要1CUP，就可以不限距离去到任何地方。
我对于哈瓦那谈不上有多喜欢，但这个下午城堡里的嘉年华，却是两天里给我印象最深刻的地方。这个城市，甚至可以说这个国家神秘中透出一种特别，她的吸睛之处也正是她的特别。再见了哈瓦那，愿时光慢些走，更愿这个功利的时代慢一些侵蚀这块伊甸园。
五百多年来，每一段历史都像一道枷锁，将古巴紧紧禁锢。但就像古巴革命的核心人物之一切·格瓦拉所说的那样：让我们面对现实，让我们忠于理想，苦涩的历史没有让古巴沉沦，熊熊的革命烈火，曼妙的伦巴舞，摇摆的爵士乐从未停止。
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环球旅游达人，旅行体验师、自由撰稿人、嘉宾主持、旅行分享师、跨界自媒体人。已只身旅行过五大洲40余个国家，200余座城市。
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