当我们沉醉在春节假日时，国际上四大时装周之一的纽约时装周悄然而至。有些时尚专家开始再次争论时装周已“死”的话题，有些人却认为时装周从未“死”过。每次四大时装周的到来，都会有部人提出"真正的时装周还存在？如果依然，那它到底是在展示给谁？“这疑问不在仅是对特殊场合的派对穿用与时尚趋势的走向分析，同时也涉及着如今人们购买衣服的方式。
曾经最初的时装秀是专为私人VIP举办的一种高级定制独家内部展销会，如今它演变成每个人都能看到的高级定制秀与高级成衣秀，每年在固定的日期里举办两次。闻名的高级定制秀目前仅是巴黎，它每年1月份发布同年的春夏高定系列，每年7月份发布同年的秋冬；而对于高级成衣秀，虽已扩展多种不同方式不同国家的时装秀，但举世瞩目的却还是那最初的四大-纽约时装周、伦敦时装周、米兰时装周、巴黎时装周。
时装周的发展简介
最早起源于19世纪的巴黎，那时裁缝师为了广泛地吸引更多的客户，许多有名的裁缝师便在公共场所里举办私人的时装沙龙会。沙龙会上的客户除了上流贵族外，还特别针对著名演员。当然这定制业也与戏剧界有着重大的联系，在法国和英国的早期剧院里，通过演员们以时尚角色的表演，让上流名媛们可以看到最前卫的最新颖的时尚风格。
20世纪10年代，法国许多著名的时装屋渐渐走向更为正式有固定时间的季节性服装系列演示会。如保罗波烈、来自戈登夫人露西-达夫的Lucile等19世纪有名的时装屋，都在像时装秀来宣传他们的新品。1913年，保罗波烈带着他的模特们开启了一场声势浩大的美国之旅，同时也引起了当时其他时尚先驱者们的效仿。20世纪20年代，他们在下午茶时间里又创造了另一种宣传模式，在夏天或秋天的下午或傍晚举办了一种流行的娱乐活动-茶舞，不仅展现时髦女郎的新舞姿，同时时装屋的新品也被大力宣传着。同时期，美国好莱坞影业的崛起，影片中的着装带动了更加广泛及有购买力的公众。1914年,美国《Vogue》杂志主编Edna Woolman Chase（埃德纳-伍尔曼-蔡斯）组织了一个时尚盛宴的节日活动，专门展示纽约设计师的作品。同年，法国时装设计师保罗-波烈集合一些高级定制时装屋共同创建了高级定制的时装秀。1918年，考虑到越来越多的外国买家去欧洲观看最新潮流，他们开始于固定日期里在百货商店或酒店举办一年两次的时装秀，构成今天所谓时装周的奠基。为了防止被盗版，他们仅向VIP客户开放观看，禁止未被受邀的商人或是时尚业工作者，对他们的VIP客户还收取一定标准的版权费。
20世纪30年代，夏帕瑞丽（Elsa Schiaparelli ）开创了起以故事主题的方式，通过音乐、灯光效果及舞蹈来表演时装系列秀。
1943年美国纽约开始在每年两季（春天与秋天）建立起”press weeks(出版周）“，向时尚媒体开放观看设计师最新的时装作品。1947年，当迪奥首次推出”新风貌“的时装秀时，巴黎时装秀那紧闭的大门开始向著名的时尚编辑与部分被受邀的买手、客户打开。设计师们让时尚媒体与买手提前6个月预览他们的新品系列，让时尚编辑有时间编写时尚内容，百货商店与精品买手店提前规划商业活动。
1943年
20世纪50年代后期，高级成衣的兴起也对时装秀的规模产生了重大影响。成衣市场的增长也改变了高级时装秀，从私人VIP客户转到由时尚媒体与买手组建的大众消费群体。到了60年代，时装设计师们不再以奢华及排他性来迎合媒体与买家，而是利用时装秀来拥抱青年人的文化和大众消费主义。如”迷你裙之母“的玛莉官（Mary Quant）、安德烈-库雷热（André Courrèges），他们开创了超短裙的文化。
1950年
1960年
20世纪70年代至80年代，时装秀的幅度渐渐被拓宽。日本设计师高田贤三在70年代用反奢华的成衣秀来展示他的品牌KENZO，打破了高级时装的传统方式。80年代，法国时装设计师蒂埃里穆勒（Thierry Mugler）与克洛德-蒙塔纳（Claude Montana）用戏剧的方式进一步放松了高级时装秀的严谨性。设计师-蒂埃里聘请了位摇滚乐手为他的时装秀周帮表演尽兴，并向公众出售一半的演出门票。这也是第一次向大众开放高级定制秀，使时装秀也成为公众娱乐的趋.势。
1970年
1978年KENZO
从20世纪40年代至80年代时装秀发展，纽约、伦敦、米兰及巴黎便成为世界上最大最重要的时尚中心。即有了”四大“之称，而且每个都有自己的特色。纽约时装周更趋向于平民大众化，是四大周里最具有商业化的时装周；伦敦是以另类的服装设计概念和奇异的展出形式而闻名，呈现出保守与先锋并存的奇观；米兰凭借全球最好的面料研发制造基地，还有闻名宇宙的意式传统手工艺，有设计和制造的故乡之说；巴黎是聚集着国际上公认的顶尖级服装设计品牌，不但引领法国纺织服装产业的走向，而且引领国际时装的风潮。
20世纪90年代，像鬼才设计师约翰加利亚诺（John Galliano）与亚历山大麦昆（Alexander McQueen）因用不寻常的高技奢侈表演虚拟角色故事而闻名，使时装秀走向具有概念性的空幻。
1998年Alexander McQueen
21世纪的时装秀，又进一步走向了人们日常生活。在美国《Vogue》杂志主编埃德纳她的1954《回忆录》里这样描述时装秀”现在的时装秀已成为生活里一种方式。“就比如有着”时尚老佛爷“之称的卡尔·拉格斐将香奈儿带到了现实的小酒馆、机场航站楼、超市等。
时装周已不再重要了？
互联网更是开启了全世界的瞩目，任何人都可以通过网络来实时观看世界上所有主要的时装秀。以往的时装秀就是一场贸易展览，设计师的新系列被呈现给少数知名时尚编辑与买手，借他们不同的宣传方式向消费者报告即将到来的流行趋势。但现在人们可以通过网络瞬间就能看到设计师的设计图像，甚至可以即看即买。而且普通观众们在社交媒体上的意见都会影响着设计师发布的时装秀。
与此同时，一种新职业也在时尚界里爆炸-时尚博主。他们可以是局外人，持着自己对时尚的观点打破传统体系，在网上分享他们的着装方式与生活方式，用奇特的服装打搭配与个人观点来打造他们的个人风格。
如今看来，举办有看头的时装秀似乎开始变得不太明确，是为了获利？但高预算却大于销售利润率。还是为了艺术，又能有多少人为艺术而买单？或为了对品牌的宣传？大多数情况，时装周的功效似乎正在衰下，除了更多的娱乐，但却很难激起人们购买的兴奋感。但对于规入模较小且想崭露头角的设计师品牌来说，时装周仍是一面最有力的营销”旗帜“。知名时尚博主莉安德拉-梅丁（Leandra Medine）曾对”时装周死亡“的观点这样说”也许我们都把时装周当作一种潮流趋势看待，让我们觉得这种“潮流趋势”已去。请记住，时装周从来不是关于服装，而是我们为这些衣服精心安排的生活方式与态度！“
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