安昌古鎮以臘腸聞名。
到古鎮的時候，天不算冷，還在暮秋，處處掛滿了臘腸。
臘腸，顧名思義是臘月製作的香腸。未到臘月，這安昌古鎮的臘腸，油膩的讓人不太安心。
看著對岸偶爾經過的曼妙女子，小心思跟著河水一起泛著波瀾。
第二天清早，去河岸的一戶小吃店吃早飯，頭髮花白的老太太獨自一人在忙活。
要了一碗餛飩，滿滿一海碗的小餛飩，撒了蔥花，湯裡浮著油星子，是豬油的味道。
這餛飩很似小時候放晚學時，在街上餛飩攤吃的口味，不過那時沒現在這般的闊氣，只肯花一元錢，一碗也就十來個的樣子。
我估摸著這一碗餛飩最少也要收個十元錢，結賬時，老太太說五元錢，我一度誤解是方言理解偏差的緣故，最後故意遞上十元她找了我五元，這才相信，安昌古鎮的這碗餛飩實在是良心價。
就著晨曦慢慢吃下，渾身頓覺汗氣蒸騰，若不是這河上同樣蒸騰著水汽，遠遠望來，怕列位看官誤會我正好練了氣功。
現在的辰光是早晨6點，古鎮的人醒來的早，依河的人家大都開著店鋪，忙著拆卸排門，佈置生意。
照例家家戶戶都有臘腸、醬鴨之類，每天都要拿出來晾。
廊棚臨河的柱子拉著晾繩，男人忙著從屋裡搬出來，女人忙著一個個、一串串地往上掛。
古鎮的空氣中，於是飄滿了醬與油脂混合的味道。
河埠頭沒有空歇的時候，女人們蹲在條石板上洗洗涮涮，大概起得早的緣故，女人們沒有太多的力氣說笑，遇到別家的女人也來漿洗，相互對視一下，挪一挪身子騰出個位置來。
烏篷船不知從哪條河浜駛出來的，穿過橋洞駛入市河，那戴著烏氈帽的船伕像是躺在裡面，滑稽的很。
別的地方是兩隻手划槳，這裡偏偏一隻腳用來掌管大槳，兩隻手又掌管一支小槳，莫名其妙想到手忙腳亂四字，由不得一陣傻笑。
烏篷船劃破水面，正巧是太陽露出腦袋的一刻，船槳掀起的水花金光閃爍。
船伕似乎很樂意這樣的營生，看見我拍照，很配合地擺出造型，手腳卻不停，徑直去往一處開闊水面集合。
後來和他們聊天，說其實每天的生意不多。古鎮沒有完全開發，來的遊客不多，雖說一天等不到幾單生意，但大家都是按照先來後到的秩序，從來不搶。
早起的古鎮，遊客不多，很容易識別，端著相機到處逮著人不管對方願意不願意，只管摁快門的，或是拿著手機自拍的，嗓門偏大哪裡的口音都有。
古鎮的居民，很少有大嗓門的，可能要留著氣力應付一天的生計。
陽光打到古老的橋欄上，市河兩側的窄路，人漸漸多了起來。
三輪車、電瓶車在廊棚下穿梭。揹著書包上學的小孩子，走在遊客忍不住駐足自拍的橋頭，任由橋下的流水泛著漣漪，陽光似碎裂的金箔，晃耀的刺眼，也只管走自己的路。
路過的店鋪，主人都會隨口問一句，“要不要臘腸？古鎮特產！”
你不搭話，他們也不追著，繼續著手頭的忙活。
人們逆著光前行，在霧濛濛的光線中穿梭不歇。
一個做麥芽糖的老頭，在美人靠上坐著，與老夥計過足了煙癮，慢悠悠向店堂走去。
見我在拍照，又回頭與我打招呼，“我這家店有名堂的，來我這裡拍照的人很多。”
又從油膩膩的櫃子裡翻出幾張照片，說是遊客給他拍的。
“這裡做糖的我最正宗”，為了表明自己的真功夫，老頭指著一幅照片對我說，“人家拍照的專門從寧波給我送過來，還得過獎。”
他讓我半小時後再來，因為忙了一早上，他還沒顧得上喝一口茶。
古鎮的入口，也有一家賣臘腸、醬鴨的店鋪，老闆跟我是本家。
先前來過的朋友硬拉了我去認親。
卻沒有想象中的親熱，主人聽我與他同姓，只是淡淡笑了笑，問我，“要不要帶點臘腸回去？”
我本無意也無心認這門親，搖了搖頭。
他有些失望，臉上淡淡的，不再說話。
江南的古鎮原本都是一樣，我也並非是奔著古鎮而來，不過是風旅中的一次暫歇。
遇見了就進來看看，看夠了就回去，談不上幾分歡喜幾分愁緒，和生活在這座古鎮的人一樣，這並非什麼詩意。
畢竟都是每天面對柴米油鹽的普通人，我可以奔跑在城市的風旋起滿地梧桐葉的大街，同樣可以安享市儈中的一份寧靜，只要還有煙火氣，到底還在人間。
所以，管他臘腸究竟是不是臘月才能做，活下去，才是智慧。
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