前不久三宅一生面对中国大陆推出了限定款彩虹BAO BAO ISSEY MIYAKE，每个块面随着身体的动势，能折射出梦幻的光泽。
原来，这位80岁都不肯退休的设计大师还在致力于解构，“看似无形，疏而不散”的设计理念虽然生根于东方写意审美，却刚好和乔布斯管理苹果团队的想法契合。
也因为同样热爱极简主义，上世纪80年代，乔布斯赴日本索尼工厂时，与三宅一生结成了跨领域的挚友。
乔布斯是多挑剔的人呢？他愿意花半个小时的时间，决定洗手间的指示盘用几度灰色。
乔布斯请三宅一生为他设计制作一些高领毛衣，结果三宅一生给了他一百件，“我就穿这个，多到我一辈子都穿不完”。于是黑色高领衫+牛仔裤，乔布斯一穿就是12年。
已故的著名建筑师，广州大剧院、望京SOHO等地标建筑的设计者扎哈·哈迪德，也是三宅一生的狂热粉。
“美的极致即是悲”
日本人骨子里对残败、悲凉、死亡抱有一种欣赏的态度，比如樱花坠落和武士道精神，由此演变出日本独有的“物哀美”。
而1938年生于广岛的三宅一生，经历了被原子弹夺去家人生命的悲痛，也让他留下终生腿疾，于是光影变换、炸裂这些极具冲击力的观感，也对他日后的审美产生了深刻影响。
1959年，21岁的三宅一生背井离乡，只身来到东京求学，进入多摩美术大学美术系，1965年，他来到世界时尚之都巴黎，一路辗转，后来成为纪梵希的助手。
▼三宅一生在纪梵希参与制作的礼服
与其说他是服装设计师，我认为他更像是艺术领域上的远见者，但作为上世纪70年代闯入巴黎时装界的冒失者，那时的他显得格格不入。
他来自弹壳零落，满目疮痍的土地，而眼前的西方世界是梦露、米老鼠和纸醉金迷。
▼在法国学习的三宅一生手稿，带着明显西方特色
当时西方设计中，服装是描摹并美化身体的附属品，记得黄金时代的好莱坞女星都有着丰胸、细腰和饱满的臀线，这时三宅一生对主流审美提出了异议。
“我一直认为是布料与身体之间的空间创造了服装”。
1970年，三宅一生结束海外深造返回日本创立了“三宅时装事务所”，正式开始了作为服装设计师的生涯。
“若是看到与我的设计有雷同的东西，那么不管任何人说它好，我也不要了。”
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“一块布”
“一块布”（A Piece of Cloth），是三宅一生设计理念的根本。它起源于一块插入了袖子的棉纱亚麻布。消费者可根据布上的虚线随意剪开，这块布就成了一件成衣。他希望消费者不只是时尚的受用者，也能参与一件衣服的制作。
他的服装没有固定的版型，可随不同的身材和肢体动作发生改变，
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1971年，三宅一生带着他的首批作品，第一次登上了巴黎和纽约的时尚T台，在西方时尚界引起了巨大的轰动。尽管曾有人说他的设计是“装土豆的口袋”，但这种服饰确实给当时的人以前所未有的自由体验。
▼Ellen Van Schylenburch，1986
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“一生褶”
1989年的褶皱设计，让三宅一生这个名字传播到了世界的每一个时尚角落。“我要褶皱”系列（PP系列）服装的面料从一根丝线开始制作，采用一种特殊的“产品褶皱”工艺加工，赋予服装一种浑然天成的褶皱效果。
三宅一生对服装的制作很有日本造物美学的特色，他的服装用料要比普遍成衣多出3倍之余。极具建筑感穿着却很轻盈，且不易挤压变形，无需熨烫，冷水手洗即可，晾干后卷成一团就可以收纳起来。
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除了皱褶，“折纸艺术”也是三宅一生的标志。90年代这种折纸技术完成了质变，纸灯笼一般的塔式裙体穿着立体，散在地上却能归于平面，奇妙的穿着过程背后，是对面料和现代技法不断的钻研。
他利用数学几何计算的方法，一件衣服经过巧妙的折叠最终变成平面的方形。当捏住方块的一角并向上拎起，衣服的三维形态便出现在眼前。
这种奇妙的仪式感也延伸到了秀场上：模特动作轻柔端庄地将衣物平铺再缓缓拎起，仿若展示珍宝，观众也随之眼前一亮，如同拆开满是惊喜的礼盒。整个过程带着日式的恭敬肃穆，谦和而不低微，自持而矜贵。
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一路行来，三宅一生尝试了各种不同形式的褶皱，不同工艺之间的叠加，不同材质之间的搭配，甚至反常规的创造新面料。
在三宅一生意识到其褶皱系列有 10% 的客户都是男性时，又于 2013 年底推出了男士产品线 Homme Plissé。
三宅一生男装一如既往满含东方禅意，在保证舒适的基础上，使用日本宣纸、棉麻布在服装肌理和形制上寻求突破，探讨人与物之间的关系。
也许是因为岁月的沉淀，三宅一生的男装设计比女装稍显温和，呈现出一种书卷气，让“以人为本”的设计理念渗透在国际时尚舞台。
这个让织物自己说话的男人,用微妙的皱褶和多变的材质,能让你从一片布、一件衣服中看见整个宇宙。使人从时尚的旁观者到时尚的参与者，这大概就是三宅一生深受欢迎的原因吧。
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