很多人或许不熟悉日惹，但一定听说过“爪哇国”。其实这个爪哇国的发源地就在如今的日惹。这地儿的旅游业还未大肆发展，所以可以说是美事一桩，在这里你完全可以体会到地地道道的印尼风情，不用跟大批量的游客挤来挤去……印尼人口中有一半属于爪哇族，爪哇文化是印尼文化中历史最为悠久的一部分，而日惹又被誉为爪哇文化的发源地。
信仰就是无需真相，
只需赤手空拳去追随。
站在高出，眺望着远处的火山，沐浴在晨光下的日惹城显得格外美丽，日光倾城。
今日的印尼是世界上穆斯林人口最多的国家。而日惹却十分特别——世界三大宗教都在这里留下了清晰的印记，也许还是世界上其他历史名城所不具备的独特之处。从公元5世纪开始，佛教、印度教在中爪哇地区传播。一千年后，伊斯兰教开始从爪哇北部沿海地区向内陆渗透并渐渐成为主流。
穆斯林在日惹随处可见，图中是在街边售卖小食（咖喱鸡、咖喱鱼）的妇女。（甜咸甜咸的，由于Y小姐是嗜辣狂魔，所以觉得一般般，尝一下还可以）
20世纪初，随着荷兰人大规模推行西方文化，一座座基督教堂又开始出现。世界上规模最大的大乘佛教神庙不在印度，不在泰国，柬埔寨等佛教国家，而是在印尼，坐落在日惹以西40公里的婆罗浮屠神庙。建造神庙的工作从公元8世纪后期开始，持续了近一百年。初建时，佛教正盛，建成后，印度教后来居上，所以神庙还显示出些许印度教的特征。
婆罗浮屠——人生要有一次站在过世界奇迹的面前
到底是不是七大奇迹？
人们依旧众说纷纭
whatever
站在这里的时候
Y小姐只觉得自己是宇宙中的小白点儿
是漫长时光中的一格刻度
婆罗浮屠全景
婆罗浮屠最特别之处，在于它是一个巨大的神殿，而不是寺庙，所以没有像佛寺一样宽敞让信徒得以膜拜或祭祀的地方，一尊佛像，遥望着远方。
婆罗浮屠塔位于印度尼西亚爪哇岛中部马吉冷婆罗浮屠村，它建筑在默拉皮火山山麓的一个长123米、宽113米的矩形小山丘上，周围有4座火山。素有印尼的金字塔之称的婆罗浮屠又称“千佛坛”。高大的佛塔和神坛是寺院中最为引人注目的建筑。这个大乘佛教艺术古建筑。同中国长城、印度泰姬陵、柬埔寨吴哥窟齐名。
婆罗浮屠，梵文的意思是“山丘上的佛塔”，是公元8世纪末由夏连特王朝所建造，用来颂扬佛祖以及存放舍利，据说动用了成千上万名工人、工匠、雕刻师和艺术家参与建造，工期长达75年～80年（甚至更长的时间）。但是，出乎他们预料的是：这个杰作寿命却异常短暂——为什么这个在爪哇中部还建有其他杰作的王朝却在公元10世纪废弃了这座佛塔，任其悄然崩塌、被丛林蚕蚀，而将其注意力转向爪哇岛东部呢？至今始终是一个未解之谜。一种说法是：1006年发生在此地的默拉皮火山喷发和地震，使这个著名的建筑荒废了近千年。但是也有人认为兴建这么伟大的建筑，让当地居民讨厌沉重的劳役，因而使佛教势力淡出了中爪哇，加上15世纪伊斯兰教势力入侵，让婆罗浮屠一觉沉睡了千年。
婆罗浮屠曾经沉睡于层叠的火山灰和茂密的丛林中长达千年之久,2012年,婆罗浮屠的日出在CNN全球“此生必看27景”评选中排名第一。太阳升起来，朦胧的雾气被映上一片金黄，恍若仙境，云海，山峦，神庙，都有着自己鲜明的个性，清新婉约，妩媚俏丽，如梦似幻般的美丽。(图片来源于网络并已获得授权)
在婆罗浮屠上偶遇的红衣女子（其实是梦哥的女票）。
如果说婆罗浮屠神庙是佛教文化在这个区域昌盛时期所留下的遗迹，那么印度教的文化同样也在这里留下瑰宝，普兰巴南神庙。神庙大体建于10世纪，由两百多座庙宇所组成，其中六座寺庙在广场中间巍峨耸立，分别供奉印度教的三位主神湿婆，毗湿奴和梵天及其坐骑神灵，是印尼最大的湿婆神庙。
普兰巴南
要有一些碎石
要有一些在碎石缝中长出的小草
才能证明生命和历史真的存在过
它不是死的
而是往更深处生长
普兰巴南在阴郁的天空下显得更加神秘、伟岸。（这个p图效果自带光环）
普兰巴南寺庙群是现今印尼境内最大、最美丽的印度教庙宇，几乎所有的寺庙墙壁上都带有精美的雕刻，讲述了印度教主神之一的毗瑟挐，印度神猴以及其他诸神的传说。同样经历了无数次天灾人祸，特别是2006年印尼大地震，更让著名的普兰巴南神庙遭到严重毁坏，不但很多浮雕都碎倒在地，多年的重修工作也顷刻之间毁于一旦，损失惨重。
到普兰班南的时候，偶遇了一阵暴雨，神庙在雨后湿漉漉的地面中映出了美丽的倒影。
普兰巴南壁画
普兰巴南里的神像。
普兰班南是印度尼西亚最宏伟的印度教寺庙，曾遭受多次火山和地震的损伤，现存神庙遗址约50余座。普兰班南建于公元8-10世纪，大约与柬埔寨的吴哥窟属于同一时代，在建筑形式和雕塑题材上上都有许多相似之处。神庙有三层院落，外面两层的建筑多已是一片废墟，只有最内层保存着几座神庙，3座宏伟的主庙分别供奉湿婆、梵天和毗湿奴，另外3座小庙分别供奉他们的坐骑神牛、神鹅和神鹰。与婆罗浮屠一样，普兰班南神庙也是以火山岩建造，墙壁上布满精美的浮雕，不过其内容多取材于印度史诗《罗摩衍那》。而与吴哥窟相比较，虽然讲述的是同样的故事，但艺术风格和人物形象都有相当大的差别。
穿黄色沙丽的女子。
神庙中美丽的少女，抬头仰望着这神圣的建筑，微风袭来，霓裙飘洒，这一刻，仿佛是一段穿梭千年的邂逅。
参观普兰巴南寺庙群的最佳时间是下午，这时候的阳光不再那么刺眼，壁上的浮雕显得立体有致，还可以拍到夕阳西下巍峨的神庙剪影。
神的痕迹——默拉皮火山
他发起火来的时候
地动山摇
莫非是神的力量？
他安静的时候
我依旧听见喘息
斟酌三分
莫非是累了？
莫非是在沉思
飞机上俯瞰普拉皮火山，Y小姐在飞机上爱干的事儿就是看云，没想到这次，居然看见了火山。云里雾里了一阵，飞机突然平缓下来，默拉皮的出现就像是神的宿命，注定出现在云端。
默拉皮火山位于印度尼西亚爪哇岛的中部。在日惹东北32公里，海拔2911米，默拉皮意为“不灭之火”，是一个锥形火山，也是印度尼西亚活动性最强的火山，1006年首次爆发，山顶粉碎，毁灭了中爪岛的一个王国。埋没世界七大奇观之一的婆罗浮屠佛塔。
当地居民在默拉皮火山脚下建立了一个小小的“火山遇难纪念馆”以纪念在火山喷发中逝去的生命。被烧毁的衣物、家具等依旧摆放在被损坏的房间中，一个断了时针的钟放在窗边，时间好像永远停留在了遇难的那一刻。
默拉皮火山在南爪哇的火山中属于最年轻的一座，位于一个隐没带上，在这里印度-澳大利亚板块沉入欧亚大陆板块下面。地层学分析证明在40万年前这个地区已经开始喷发，直到一万年以前，一直是典型的熔岩喷出，形成玄武岩。后来就形成爆炸式的喷发，是更粘稠的安山岩浆，形成熔岩丘，熔岩丘崩塌会造成火山碎屑流和猛烈的喷发，形成喷发的烟尘柱。
小男孩举起手机拍摄默拉皮火山，在这座活火山“休眠”的时候，人们似乎已经忘了它是一个能噬人生命的怪兽。
默拉皮火山一般每两到三年都有一次小喷发，每10至15年会有一次大喷发，严重的喷发发生在1006年、1786年、1822年，1872年发生一次最大的喷发，和1930年的喷发一起造成13个村庄的毁灭，死亡1400人。1006年的喷发使得火山灰覆盖了整个中爪哇，导致信仰印度教的马塔拉姆王国的毁灭，有人认为是这一事件为伊斯兰教登陆爪哇开辟了道路。
默拉皮火山现在仍然是日若和梭罗两地土王每年向古代神灵献祭的四个地点之一。
日惹的慢生活
当生活慢下来
美的事物才会跃入眼帘
平日里它们只是藏起来
报复你因忙碌而忽略了它的存在
街边售卖零食的阿婆（Y小姐因为只拍没买，还被阿婆鄙视了……呜呜）
小店里熟睡的女孩。
马里波罗街（Malioboro）是日惹最著名的街道，长约1.5千米，从Tugu火车站一直延伸到邮局附近的十字路口。在马里波罗街走走总会发现很多有意思的瞬间，一群嬉笑的孩子，看到我举起相机，咧着嘴朝我比各种动作，每次去旅行，我总喜欢去拍下当地人的笑容，也许，在语言不通的地方，用微笑，是和当地人交流的最好的方式，那些微笑能让人回忆起旅行里最愉快最温馨的时刻。马里波罗街接待的大多数为游客，因此有许多旅游商业街特色，很多三轮自行车（becak）与马车（dokar）在道路两旁等待游客的光临。
印尼街头一种被游客戏称为“客先死”的交通工具。与国内三轮车略不同的是车夫在后面蹬车，游客坐在前面可以无障碍地欣赏沿途风景。
烈日下顶着颜色鲜艳帽子叫卖的妇人。
一群喜欢拍照的孩子，把他们的微笑，也把这座城市的微笑，留给每个来这里的人。
在长街上随处可见奔跑着的马车。
印尼是世界上穆斯林最多的国家，他们不吃猪肉，以鸡和牛肉为主。爪哇岛还有许多印度教徒，他们不吃牛肉，只吃鸡肉和猪肉，所以鸡肉是这里最寻常的食物。印尼最出名，也是最容易吃到的就是（Nasigoreng），也就是印尼炒饭，正宗的印尼炒饭需要用虾酱和干辣椒，在各种路边摊、快餐店都能吃到便宜正宗的印尼炒饭。
这个小孩很可爱，我刚走进一间餐馆准备点菜，他大老远地跑来，踮起脚尖高高举起小手和我握手，不知道他在告诉我他今年3岁了，还是他在调皮地和我打招呼。
街边抽烟的老人，脸上写满了沧桑，仿佛在述说着那些爪哇国那些古老的传奇。
也许再过很多年，回忆起这段旅程，照片里映着笑容，曾经留下的瞬间，成为如今的梦，镀亮着回忆。
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我们像旅人那样走向目的地；世界是客栈，死亡是旅行的终点。We like that travelers to the destination; the world is the inn, death is the end of the tour.从拉萨到尼泊尔——一生不得不走一趟的“天堂之路”
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