远看像清真寺，近看像教堂，当天际彩云飘过的时候，就像它曾经的风起云涌，已渐渐祥和，露出信仰的坚韧与包容光辉。
从蓝色清真寺出来，对面就是索菲亚大教堂，蓝天白云下，一片绿荫包围之中，土黄色的方形墙壁厚重夯实，巨大的圆弧穹顶顶着蓝天，似乎与中国古代先哲们认识世界的思维方式几乎一致，而中国传统的建筑也是遵循天圆地方原则修建的。
进入教堂，高大的门厅过道气势恢宏，借助自然光线，精致的内部装饰更加神秘。一群穆斯林打扮的年轻游客在听讲解，毕竟这里曾经是教堂，他们既熟悉又陌生的地方。
圣索菲亚大教堂是拜占庭君主查士丁尼监督建造，有近一千五百年的漫长历史，因其巨大的圆顶而闻名于世，是一幢“改变了建筑史”的拜占庭式建筑典范。大教堂以一位名为索菲亚的圣人而命名，教堂供奉着正教基督教神学里的耶稣，历任拜占庭的君主都在这里进行加冕。
奥斯曼土耳其人在1453年征服君士坦丁堡，将君士坦丁堡改为伊斯坦布尔，一度将大教堂转变为清真寺，还将钟铃、祭坛、圣幛、祭典用的器皿移去，用灰泥覆盖基督教镶嵌画。日后又逐渐加上了一些伊斯兰建筑，如米哈拉布、敏拜尔及外面的四座宣礼塔。
大殿的四周的主柱上，钉上了6块牌匾作为震慑，用阿拉伯书写艺术写着穆罕穆德、真主、四位国王的名字以及穆罕穆德两个孙子的名字。大致的意思是 “真主是唯一的神”。而中间的穹顶部，耶稣像依然醒目。
教堂内一侧昏暗的通道，能到达环绕教堂内三面的两层长廊，狭窄的碎石铺就的斜梯蜿蜒曲折，石头已经被磨得光滑锃亮，像是穿越伊斯坦布尔漫长的历史。
二楼的大厅长廊四周有许多带彩色玻璃的教堂拱型窗户，阳光从格子窗进来，照亮过去和现在，照亮经过的每一个人，大人、孩子、基督徒、清真士、乃至无神论者，千年浓郁的宗教氛围，有种莫明的神秘感。
奥斯曼土耳其人征服君士坦丁堡时，圣索菲亚大教堂已相当残破，多道门窗剥落。穆罕默德二世下令清理及将教堂转换为清真寺，仅管伊斯兰教禁止具象的影像， 但依然保存了基督教的许多圣物。因为那个时期是两种文明并存的时代，统治者继承了罗马帝国及伊斯兰文化，东西文明在其手中进行了统合。这一幅画叫《最后的审判》，马赛克上圣母玛利亚及施洗者圣约翰的面部轮廓只露出四分之三，大概统治者苏丹看出了他们祈求基督神像能在最后的审判怜悯人类而得到启发。马赛克下半部已严重败坏，大概是因为马赛克邻近窗户，受到雨水冲刷。
在南楼座东侧墙壁上的女皇佐伊马赛克出自11世纪，基督神像身穿深蓝色长袍，坐在金色背景的中央位置，右手祝颂的同时左手拿着圣经，在他头项的两侧分别写有“IC”及“XC”，意指“耶稣基督”，身穿礼服的君士坦丁九世和佐伊女皇分别在耶稣的左右侧。君士坦丁九世呈上钱包，象征着他在教堂的奉献，佐伊女皇手持卷轴，象征着她作出的奉献。
窗台下两位伊斯兰女孩在聚精会神地观察着圣母像，圆润的脸庞，清澈的眼睛，仿佛间觉得她们与圣母有些神似，土耳其经历东罗马、拜占庭和奥斯曼几大帝国时期，突厥人和沿地中海各民族早已融合在一起，不论是哪个宗教盛行，她们的血液里都流淌着交融的血脉，又何必你死我活呢？
自持续近200年的“十字军东征”，基督教与伊斯兰教势不两立，到奥斯曼帝国地跨欧、亚、非三大洲，联结中世纪与近代世界的多民族、多宗教与多元文化的包容，再到凯末尔革命，实行政教分离，宗教信仰自由，推进世俗主义改革，土耳其成为了中东伊斯兰国家进行世俗化改革的先锋和模范，索菲亚大教堂见证了两个宗教的爱恨情仇。
土耳其共和国成立后，索菲亚大教堂被政府禁止作宗教礼拜场所，并对遭到破坏的宗教设施进行了修复，重新以博物馆的身份对世人开放。
直到夜幕降临我们才回去，迷人的灯光将索菲亚大教堂装扮得多彩多姿，在清真寺与大教堂之间有一个巨大的喷泉，变幻着绚丽的色彩，这里是伊斯坦布尔最热闹的地方，也许只有平和包容的氛围，才会让这个世界更加美丽。
地址：Aya Sofya Meydani，Sultanahemt ，Istanbul
到达方式：乘坐路上电车TRAM在旧城区Sultanahmet站下
开放时间：周一休息；十一月到四月9:00-17:00；五月到十月 9:00-19:30
门票：成人25里拉。
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