單人單騎 | 403天 | 31省市 | 7萬公里
翻越5000多米的卡若拉山，已是江孜縣界。幾個深彎急拐，道路變得平坦，已進入一片廣袤的高原牧場。牧場草淺地廣，初冬已經焦黃如土，遠看一片蒼涼。有牧民趕著成群的牛羊往牧場深處緩緩而去。四周群山延綿，偶有潔白的雪峰點綴其間。
出光滑的省道，沿一條在荒草間開闢的沙石小路徑直向前，遠處茫茫雪山越來越清晰。騎行十幾公里，幾座紅白相間的平房在山腳醒目顯露，即是熱龍寺。
寺前有塊臺地，地上有塔，塔下圍著幾排經筒。塔外一棟高牆深院的石頭樓房，略顯陳舊，應該有些年頭。一側緩坡上，幾排僧舍層層向上，連體別墅設計，剛完工不久，牆體的色漆十分鮮亮。居中一棟三層樓房正在修建，崇樓飛簷，應該是未來的經堂正殿。
白塔四周空寂無人，我停好車，循著剛剛修建的石階緩步向上。熱龍寺海拔4600米，即便緩步行走，仍然氣喘如牛。
繞過正在修建的正殿，走進山堡上的一片古寺廢墟。廢墟上有許多殘垣斷壁，牆體石土混用。廢墟百米見方，地上殘存的一些法器仍有人祭拜。
登上一堵半塌斷牆，返身下看，新建的寺院周圍，建築廢墟隨處可見。
熱龍寺始建於宋朝，是藏傳佛教中主巴噶舉派的祖寺。
噶舉派是藏傳佛教中有影響力的大教派，活佛轉世制度就是噶舉派的首創。噶舉派也是藏傳佛教中支系最多的教派；主巴噶舉是眾多支系中的一支。
主巴噶舉派由一個叫藏巴甲熱的噶舉派喇嘛創立於12世紀初。其後500餘年間勻以熱龍寺為世系傳承的主寺。明朝末年，第十八世教主納姆加爾與地方貴族權鬥失敗，出走藏南，教主世系傳承隨著南移。
納姆加爾翻過喜馬拉雅山，利用主巴噶舉教主的身份，花了二十年時間，統一了藏南十幾個部落，建立了一個政教合一的王國——不丹。
納姆加爾建立不丹不久，格魯派五世達賴與蒙古和碩特部聯合，基本完成了衛藏和後藏的統一。達賴數次發兵南征不丹，勻以失敗告終，後來在清庭乾隆爺的支持下，西藏終將不丹納入版圖。不丹成了西藏的藩屬，也就成了清廷的藩屬的藩屬。
19世紀末，隨著清庭對西藏的影響減弱，英國人的勢力開始進入青藏高原，不丹從此成了英國的勢力範圍，今天相當於印度的保護國。
圖片來自網絡
不丹因提出“幸福總值”的發展理念而被世人稱道，尤其以高昂的旅遊稅，嚴格限制旅遊人數，保持了獨特的文化和良好的生態，儼然成了地球上的高端旅遊品牌。因為一般人很少有機會踏足，去過的人很容易產生炫耀心理，網上一番添油加醋的渲染，就更讓人心生嚮往了，這和一些人嚮往奢侈品是一樣的道理。
那些歌頌者不知道或者假裝不知道的是，“保持文化獨特性”這一理念的背後是種族大清洗，六分之一不丹國民淪為難民，至今流落異國他鄉。這些被驅逐的人大部分是三百年前從錫金和尼泊爾遷徙到不丹南部的少數族群，其中相當一部分又是以“綠化環境”之名驅逐的。
近年來，不丹建立君主立憲政體，設國民議會，贏得不少掌聲。又讓一些書生產生幻想，彷彿從不丹看到了某種希望。
其實，不丹“主動民主”的大背景是政治、經濟高度依賴印度，如果依賴的是中國，我們看到的可能就是第二個佤邦。
民主不過是種政治組織形式，關鍵是基於什麼樣的價值。民主是實現“自由、人道”價值的必要條件，並非充分條件，如果沒有對“自由、人道”價值的堅守，民主同樣可以帶來極大的惡。古希臘是民主政體，它可以通過投票決定蘇格拉底的生死；古典斯巴達也設有“公民大會”，但整個城邦像個軍營，它可以決定夫妻如何生活。不丹的《國民著裝法案》，真可謂現代版“斯巴達法案”。
沒有對比的好不是好，不敢自由辯論的真理不是真理，一個封閉社會的幸福指數和金氏之流百分之九十幾的支持率一樣不足為道。
不丹的“幸福指數”概念似乎還能玩得轉，原因無非三。
一是低教育率的人口結構，2008年的數據，不丹小學入學率只有60%多一點，成年人識字率不到60%。
二是嚴密的社會封鎖，嚴格控制外國遊客數量就是其中一招。不知道網絡有沒建“防火牆”；即便沒有，按目前不丹的國民受教育率和發展程度，網絡的影響也非常有限，何況它還有全民信教的宗教氛圍。
全民信教的濃厚宗教氛圍下，國民從娃娃開始無時無刻不在受宗教思想的影響；結合不丹的人口數量及受教育程度，很難產生自由的思想。如果僥倖出現一個宣揚“自由、人道”的人也會被大部分人認為是數典忘祖、大逆不道的叛徒，不被石頭砸死也會被口水淹死。
在三個因素中，全民信教的傳統，對“幸福指數”的影響應該是決定性的。
流落在尼泊爾的不丹難民展示自己的不丹護照(圖片來自網絡)
熱龍寺雖處高寒荒涼之地，但每年前來朝聖的信徒絡繹不絕，其中很大一部分就來自於不丹。
一位寺管員告訴我，“文革”前，有上萬人在熱龍寺學佛。西藏能有這麼大規模的僧人聚在一起，應該是中央還沒在西藏推行民主改革以前；那時西藏還是格魯派一家獨大，這上萬僧人中，應該相當一部分來自於不丹。
寺管員是藏族，是寺院保安之類的角色，並非官方寺管會的工作人員，熱龍寺現在常駐僧人很少，政府沒設寺管會。
我從廢墟上下來時，他正站在塔邊。他看見一輛摩托車，卻不見人，不知怎麼回事，就站在那裡觀察。我在廢墟里逛了很久，他應該在那裡站了不短的時間。
我說明我的遊客身份後，寺管員用手指了指那棟陳舊的樓房說，寺院在裡面，你可以到裡面參觀。
走進第一道大門，門內是個四圍天井，兩側有樓，門窗排排相鄰，應該是僧人的宿舍。
過天井，再進一門，迎面即是佛殿，佛殿設在二樓，居中為窗，兩側有兩道窄窄的木門進出。
探進頭去，殿內正在舉行法事活動。十幾個僧人乒乒乓乓敲打著各類法器，集體拖著悠長腔調唱經。幾個藏民正忙著端茶送水、在佛像前擺放供品。佛殿不大，塞進十幾個人加上十幾尊佛，顯得有些擁擠。
我問能否參觀，一箇中年男子說可以。男子很是熱情，普通話講得還算流利，雙手握著我的一隻手說，從外面進來，手是不是很冷？ 要不要喝開水？
男子是法事活動的施主，當天是他小孩的週年祭日，在寺內幫忙的都是他的親戚。
二樓陽臺上，幾個老太太圍座在一起喝茶、曬太陽，幾個中年男子在捏粘粑。我向老太太指了指相機，老太太搖手拒絕，然後指了指自己的腦袋，大概意思是拍照頭會痛；幾個中年男子則樂意在我的鏡頭下展示自己捏粘粑的成果。
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