上海·顾乔
小的时候，一年三百多天日子，最翘首以盼的就是过年。过年，意味着有吃不完的美味、几件好看的新衣裳、烟花鞭炮燃尽后的硝纸味、一家人自天南地北团圆于一桌的温馨。
过年，是中国人心中深刻且独特的一种仪式。这是一种慌忙之中的庄重，是多变中的依靠，岁岁年年，有家可归，有年可庆，就是对万千游子最好的抚慰。中国人讲究吃，所谓民以食为天，一顿令人满意的年夜饭，既是对去年风尘仆仆的总结，又是对明年欣欣向荣的希望。
在上海，小年一过，弄堂里的阿姨们便忙活起来，进行置办年货的最后阶段，见面时步履匆匆地擦肩而过，也不忘问候一句“年货办好了伐？”
几乎一夜之间，上海各大食品商店人山人海，顾客络绎不绝。带些弦功德林的酥饼、杏花楼的八宝饭、老香斋的袜底酥、凯司令西点，都是老上海人“舌尖上的美味”，再去上海儿童食品商店捎上些糖果，家里来了随父母拜访的孩子，便抓给他一把，就是专治熊孩子的妙招了。
童稚时，每到除夕前一天的晚上，我便夜不能寐，盼望着第二天的来到。等到那月亮消去，太阳升起，家里的女人们便忙活起来，一切准备，都是为了晚上那顿年夜饭。择菜，炸丸子，炒芝麻……厨房里除了妇女们的身影，常常还有一群在她们之间来回穿梭的顽皮鬼——便是孩子们了。
家里的年夜饭总要吃砂锅，上海人不惯吃饺子，却喜欢在砂锅里煮上几个蛋饺。大人们做蛋饺时，总有两三个小孩子围在旁边，目不转睛地盯着。
做蛋饺不难，拿一把铁勺，煤气开着小火，铁勺往火上一放。先拿猪油涮一遍铁勺，待铁勺发出亮泽，就往铁勺上浇上蛋液，蛋液稍稍成型，拿筷子挑上适量的猪肉馅，再小心地将蛋皮一边挑起，慢慢吻上另一边。
这个“翻蛋皮”的过程最考验功夫，新手往往在这一步上跌跟头，将蛋皮挑出个洞来。这就便宜了一旁围观的孩子了，破了洞的蛋皮，就大可饱孩子们口福了。
年夜饭的顺序，常常是先上冷菜，冷菜虽冷，却是这顿饭的热身。男人们往往就着冷菜抿些小酒，身子一暖，话便多了，你聊一聊往年的趣事，他聊一聊明年的目标，欢笑声交谈声，配合着酒杯碰撞的叮当声，或许就是年的声音。冷菜吃的差不多了，炒菜便来了，按我家人口来说，炒菜一般六道，三荤三素，合着“六六大顺”的寓意。而后便上砂锅与小火锅，腾腾的热气中升腾起肉香，那热腾腾的肉入口，幸福感油然而生。
年夜饭吃完，大桌一撤，小桌便上来了，男人们围着小桌打着麻将，女人们忙着收拾碗筷，孩子们端着小板凳守在电视机前，便吃着果脯干货糖果，便等着春节晚会。
十二点的钟声一过，大家互相祝福“新年快乐”，这一年，或忙碌，或辛苦，终归是过去了。新的一年，满怀着希望与祝福，到了。
长大后离家而去，迈向另一片陌生的土地，每逢年关，总是依旧挂念着那一桌年夜饭，挂念着家人可爱的面容。家，一个极具魔力的词，吸引着中国人每年春节长途跋涉。无论是三十分钟的路程，三个小时的路程，亦或是三天的路程，总有千千万的游子，为了那一桌除夕的晚餐，不辞辛苦，向家奔去。
月是故乡明，他乡永远不可能如故乡，唯有故乡，是心安处。
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